Tech Corner L'uso del tensiometro per centrare la ruota

[fitzcarraldo358]

Allora, premetto che non ho il centraruote...e ho il tenziometro e nelle ultime uscite sentivo "tin-tin" dai raggi...sia con il mio dolce peso, sia quando iniziavo a "pinzare" i dischi.
Ho controllato e avevano tensioni sballate sullo stesso lato del controllo.
A questo punto...ho mollato e tirato e poi ricentrato le ruote ma ahimé sempre montate sulla bici e con gomme montate.

Ora...se adesso ho una discreta omogeneità tra i raggi, lato cassetta intorno a 22/23 e lato disco intorno a 17/18...idem davanti ma al contrario per intenderci...anche se sono centrate, ho aggiunto dei bei "salti" sul cerchio.
Ieri sono uscito e il "tin-tin" è sparito e mi hanno dato anche una sensazione di più precisione e solidità...ma per farle tornare "rotonde" l'unica è smontarle, togliere le gomme e portarle da Franchino.
Altri suggerimenti?

io le prime coppie me le sono assemblate e centrate senza centraruote, usando la bici...

fascette (di quelle in plastica ma grosse che abbiano un minimo di rigidità) sul carro e sui foderi della forcella, tagliate e orientabili a fare da riferimento ed il lavoro viene decente.

per la campanatura c'è da ingegnarsi un po', o monti la ruota a rovescio sulla bici per comparazione o trovi modo di misurare e portarla al centro, sempre facendo riferimanto al carro (foderi alti se sono simmetrici) e alla forcella.

ah, occhio che con il copertone montato la tensione dei raggi diminuisce. io preferisco misurare la tensione senza copertone e mantenerla sotto il massimo in quella condizione.

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[scr1]

Ho trovato in rete questo documento, sembra proprio fornito dal produttore. La cosa buona è che riporta già i valori indicati dallo strumento park tool! Ora, se ad esempio riscontro raggi tirati oltre il limite massimo (30-32) nel mio caso, procedo allentando prima i troppo tesi e poi bilancio dal lato opposto? Tu come procederesti? Vedi l'allegato 386379

La regola sarebbe di procedere e tensionare una parte alla volta , anche perchè nei cerchi Rim, il lato non drive serve spesso a campanare e dunque la tensione lato ND deriva dalla parte D. Nel tuo caso tensiona i raggi che sono molli, tenendo conto di come il cerchio risponda, attenzione perchè se è questione di poco non accade nulla trattasi solamente di centratura laterale, mentre se il valore fosse lontano allora cambia anche il run out, dunque va controllato
Diverso è per i cerchi Disc che hanno una tensione dichiarata sia per la parte Drive che per la parte NDrive, e li bisogna controllare , perché quando tiri da una parte automaticamente si tensiona l'altra, dunque nessun problema ma vanno controllati i valori progressivamente

 

[Gas77]

La regola sarebbe di procedere e tensionare una parte alla volta , anche perchè nei cerchi Rim, il lato non drive serve spesso a campanare e dunque la tensione lato ND deriva dalla parte D. Nel tuo caso tensiona i raggi che sono molli, tenendo conto di come il cerchio risponda, attenzione perchè se è questione di poco non accade nulla trattasi solamente di centratura laterale, mentre se il valore fosse lontano allora cambia anche il run out, dunque va controllato
Diverso è per i cerchi Disc che hanno una tensione dichiarata sia per la parte Drive che per la parte NDrive, e li bisogna controllare , perché quando tiri da una parte automaticamente si tensiona l'altra, dunque nessun problema ma vanno controllati i valori progressivamente

Quindi, se ho capito bene:
Prima di toccare i raggi, li misuro tutti con tensiometro, appuntandone il valore. Poi verifico che questo sia uniforme, specie per il lato drive. Se ho dei raggi troppo lenti da quel lato (cosa meno probabile) tiro fino a portarli a valore minimo. Poi controllo l’altro lato. Teoricamente si tensionano i raggi vicini anche dal lato opposto. Se questi ultimi rientrano nei valori dovrei essere a posto. Più probabilmente invece potrei avere dei raggi meno tesi dal lato non drive, in questo caso nel tenderli mi devo accertare poi che il lato drive non vada oltre il limite massimo. È corretto come ragionamento?
per quanto riguarda la parte con la bozza (lieve, ma c’è e il centraruote ad un certo punto tocca solo lì) se avessi bisogno di tirare i raggi in prossimità, conviene stare al limite minimo o no? Perché appunto con la deformazione non so se tirandoli troppo rischio di indebolire la fascia (i raggi sono straight pull abbastanza spessi, quindi dubito si possano spezzare per trazione, magari cede piuttosto l’alluminio del cerchio)

 

[Hot]

Campanatura intendevi?

Esatto. Mi scuso, ma il correttore corregge a modo suo

 

[scr1]

Quindi, se ho capito bene:
Prima di toccare i raggi, li misuro tutti con tensiometro, appuntandone il valore. Poi verifico che questo sia uniforme, specie per il lato drive. Se ho dei raggi troppo lenti da quel lato (cosa meno probabile) tiro fino a portarli a valore minimo. Poi controllo l’altro lato. Teoricamente si tensionano i raggi vicini anche dal lato opposto. Se questi ultimi rientrano nei valori dovrei essere a posto. Più probabilmente invece potrei avere dei raggi meno tesi dal lato non drive, in questo caso nel tenderli mi devo accertare poi che il lato drive non vada oltre il limite massimo. È corretto come ragionamento?
per quanto riguarda la parte con la bozza (lieve, ma c’è e il centraruote ad un certo punto tocca solo lì) se avessi bisogno di tirare i raggi in prossimità, conviene stare al limite minimo o no? Perché appunto con la deformazione non so se tirandoli troppo rischio di indebolire la fascia (i raggi sono straight pull abbastanza spessi, quindi dubito si possano spezzare per trazione, magari cede piuttosto l’alluminio del cerchio)

Allora...
Dunque tu tiri un raggio, e puoi portarlo anche al valore giusto che io non uso mai come massimo carico, ma almeno un 10 % in meno, perché poi la ruota diventa anche più o meno rigida, da considerare.
Se tu porti la parte drive a carico costante cosa teoricamente giusta, non è detto che il cerchio rimanga in centro, solo con ruote shimano ho avuto questo risultato. Chiaramente se non è in centro tu teoricamente inizi a lavorare dall'altro lato in maniera che tutto rimanga come lo hai messo. Ripeto se, rimani in mezzo max 1 punto, non ci sono problemi se il dislivello è maggiore, non devi altro che controllare il run out e verificare quando chiudi se l'altro lato non sovraccarichi, nel caso, allenti un po la parte D a favore della parte ND.
In due parole non sempre se il cerchio tira a destra la D si interagisce sula lato sinistro lato ND, ma a secondo di come si mostra il carico , si cede un po doi forza da uno a dall'altro lato, spero di essermi spiegato

 

[Hot]

spero di essermi spiegato

Si capirebbe meglio se non usassi come al solito inglesismi a sproposito.
Cosa vorrebbe dire "run out" oltre che il suo reale significato nella lingua che ha generato quel phrasal verb ?

 

[Gas77]

Allora...
Dunque tu tiri un raggio, e puoi portarlo anche al valore giusto che io non uso mai come massimo carico, ma almeno un 10 % in meno, perché poi la ruota diventa anche più o meno rigida, da considerare.
Se tu porti la parte drive a carico costante cosa teoricamente giusta, non è detto che il cerchio rimanga in centro, solo con ruote shimano ho avuto questo risultato. Chiaramente se non è in centro tu teoricamente inizi a lavorare dall'altro lato in maniera che tutto rimanga come lo hai messo. Ripeto se, rimani in mezzo max 1 punto, non ci sono problemi se il dislivello è maggiore, non devi altro che controllare il run out e verificare quando chiudi se l'altro lato non sovraccarichi, nel caso, allenti un po la parte D a favore della parte ND.
In due parole non sempre se il cerchio tira a destra la D si interagisce sula lato sinistro lato ND, ma a secondo di come si mostra il carico , si cede un po doi forza da uno a dall'altro lato, spero di essermi spiegato

Si, credo di aver capito

 

[gargasecca]

Allora...
Dunque tu tiri un raggio, e puoi portarlo anche al valore giusto che io non uso mai come massimo carico, ma almeno un 10 % in meno, perché poi la ruota diventa anche più o meno rigida, da considerare.
Se tu porti la parte drive a carico costante cosa teoricamente giusta, non è detto che il cerchio rimanga in centro, solo con ruote shimano ho avuto questo risultato. Chiaramente se non è in centro tu teoricamente inizi a lavorare dall'altro lato in maniera che tutto rimanga come lo hai messo. Ripeto se, rimani in mezzo max 1 punto, non ci sono problemi se il dislivello è maggiore, non devi altro che controllare il run out e verificare quando chiudi se l'altro lato non sovraccarichi, nel caso, allenti un po la parte D a favore della parte ND.
In due parole non sempre se il cerchio tira a destra la D si interagisce sula lato sinistro lato ND, ma a secondo di come si mostra il carico , si cede un po doi forza da uno a dall'altro lato, spero di essermi spiegato

Allora, Franchino ha visto levruote, la post. Non la vuole toccare, ovvero, per me è da campanaro un pochino di più verso il lato cassetta, lui asserisce che gli serve il telaio della bici per verificarlo...non ha salti evidenti, è ben tensionata e al 90% dritta appena da ritoccare.
Ora, siccome non ho voglia di portargli la bici, farò da me.
Ho rimontato la ruota senza gomma, preso la misura dal bordo cerchio all'interno delle pedivelle, visto che il carro è asimmetrico...può andar bene?
Secondo:
la ruota ant. Ha un evidente salto, complice anche una bocciatura sul cerchio...dicevano che gli EX511 erano indistruttibili...e invece...ora vede che riesce a fare, spero riesca a minimizzare il problema.

 

[scr1]

[

Allora, Franchino ha visto levruote, la post. Non la vuole toccare, ovvero, per me è da campanaro un pochino di più verso il lato cassetta, lui asserisce che gli serve il telaio della bici per verificarlo...non ha salti evidenti, è ben tensionata e al 90% dritta appena da ritoccare.
Ora, siccome non ho voglia di portargli la bici, farò da me.
Ho rimontato la ruota senza gomma, preso la misura dal bordo cerchio all'interno delle pedivelle, visto che il carro è asimmetrico...può andar bene?
Secondo:
la ruota ant. Ha un evidente salto, complice anche una bocciatura sul cerchio...dicevano che gli EX511 erano indistruttibili...e invece...ora vede che riesce a fare, spero riesca a minimizzare il problema.

Ciao grande

Franchino è sempre in auge? Un grande anche lui mi ricordo che è sempre stato un blasonato assemblatore sia di telai che di ruote.
Tornando al tema , la misura va bene dalle pedivelle o da qualsiasi altro punto che rimanga tale, puoi anche misurare l'entità dell'asimmetria
Per il colpo purtroppo si fa poco, se si piega un lato della spalla, con un settore in legno della misura precisa al canale si prova con un mazzuolo in plastica a ribattere il bordo, se invece scende verso il mozzo, ci sono poche altre opzioni

 

[gargasecca]

[

Ciao grande

Franchino è sempre in auge? Un grande anche lui mi ricordo che è sempre stato un blasonato assemblatore sia di telai che di ruote.
Tornando al tema , la misura va bene dalle pedivelle o da qualsiasi altro punto che rimanga tale, puoi anche misurare l'entità dell'asimmetria
Per il colpo purtroppo si fa poco, se si piega un lato della spalla, con un settore in legno della misura precisa al canale si prova con un mazzuolo in plastica a ribattere il bordo, se invece scende verso il mozzo, ci sono poche altre opzioni

Perfetto, allora domani pomeriggio procedo a finire la ruota posteriore.
Purtroppo la botta sul cerchio ant. Non è evidente, ma si nota e il cerchio è un pelino rientrato e bucciato sul bordino.

 

[gargasecca]

[

Ciao grande

Franchino è sempre in auge? Un grande anche lui mi ricordo che è sempre stato un blasonato assemblatore sia di telai che di ruote.
Tornando al tema , la misura va bene dalle pedivelle o da qualsiasi altro punto che rimanga tale, puoi anche misurare l'entità dell'asimmetria
Per il colpo purtroppo si fa poco, se si piega un lato della spalla, con un settore in legno della misura precisa al canale si prova con un mazzuolo in plastica a ribattere il bordo, se invece scende verso il mozzo, ci sono poche altre opzioni

Allora, ruota tensionata, centrata ma rimasto 1mm di salto in prossimità di un raggio con nipples rovinato...quindi al momento non posso più operare.
Messa a 56mm per lato la campanatura, misura presa dalle pedivelle, pulito e ingrassato il Ratchet 36d...regolato il cambio e oliato catena...poi monterà il Maxxis DD e vediamo

 

[scr1]

Allora, ruota tensionata, centrata ma rimasto 1mm di salto in prossimità di un raggio con nipples rovinato...quindi al momento non posso più operare.
Messa a 56mm per lato la campionatura, misura presa dalle pedivelle, pulito e ingrassato il Ratchet 36d...regolato il cambio e oliato catena...poi monterà il Maxxis DD e vediamo

Na moto

 

[Gas77]

Ciao a tutti, finalmente mi è arrivato il tensiometro park tool, e prima di smontare il copertone e iniziare a lavorare sulla ruota nuda, ho voluto segnarmi la tensione dei raggi e verificare se ci fossero squilibri.. e in effetti ne ho trovati un paio lato drive (uno troppo teso e l’altro lento) e uno lento dal lato non drive. Li ho riportato ad un valore medio come gli altri, e ora ho valori che oscillano tra 25 lato drive e 23 lato non drive. Sul documento che ho postato precedentemente secondo Industry nine i miei raggi (che sono da 2.7 tondi) dovrebbero stare tra 30 e 32. Può dipendere tanta differenza dal fatto che la misurazione è stata effettuata con la gomma montata e gonfia?

 

[AlfreDoss]

Ciao a tutti, finalmente mi è arrivato il tensiometro park tool, e prima di smontare il copertone e iniziare a lavorare sulla ruota nuda, ho voluto segnarmi la tensione dei raggi e verificare se ci fossero squilibri.. e in effetti ne ho trovati un paio lato drive (uno troppo teso e l’altro lento) e uno lento dal lato non drive. Li ho riportato ad un valore medio come gli altri, e ora ho valori che oscillano tra 25 lato drive e 23 lato non drive. Sul documento che ho postato precedentemente secondo Industry nine i miei raggi (che sono da 2.7 tondi) dovrebbero stare tra 30 e 32. Può dipendere tanta differenza dal fatto che la misurazione è stata effettuata con la gomma montata e gonfia?

Sicuramente.

 

[fitzcarraldo358]

sì, non è tanto il fatto che sia gonfia ma già da tallonata fa scendere la tensione. Poi i raggi I9 in alluminio si allungano pochissimo, quindi l'effetto sulla tensione è amplificato.

 

[gargasecca]

Bene...debbo metter mano anche all'anteriore...ho lasciato 1 settimana la ruota da Franchino...gli ho dato pure 10euro...sto rosicando...

 

[Gas77]

Ciao a tutti, vi aggiorno sulle mie ruote, e poi ho un paio di domande. Innanzitutto confermo che la tensione dei raggi è più alta senza il copertone, e tra l'altro anche più uniforme (ora capisco perchè i raggi si regolano con il cerchio nudo). Ora passiamo alle cose che non conosco:
1- ho riscontrato sulla ruota anteriore valori di media simili dal lato disco e l'altro, è una cosa normale?
2- Vedendo un video relativo proprio delle mie ruote sulla sostituzione di un raggio piegato, ho notato che la ruota (in questo caso posteriore) non aveva la cassetta montata, ma solo il corpetto. ha una rilevanza prendere i riferimenti con e senza cassetta?
3- i miei raggi (ruota anteriore) risultano di media con valore 27 (parktool), mentre il produttore dice di stare tra i 30-32, però ho visto altri valori sul web che danno accettabili range a partire da 26-32. Chiedo, perchè non ho esperienza di officina in questo settore, può essere che una ruota (le mie hanno 4 anni, fatto gare e preso botte, quindi uso regolare/intenso) possano avere TUTTI i raggi mollati un po, oppure mi dovrei basare sulla media delle misurazioni attuali e fregarmene dei valori consigliati che sono più alti? perchè se intraprendo la strada del costruttore devo tirarli un po tutti e temo di mandare poi la ruota fuori centro (attualmente non gira storta, ha qualche leggero svirgolamento), se invece mi baso sulla media dei raggi attuali (ipotizzando che i raggi non si possano essere tutti allentati, quindi la ruota è stata assemblata proprio così), utilizzando l'app di parktool sul pc mi basta correggere i raggi che mi segnala l'app stessa, in caso procedo così, che tolleranza dovrebbe andar bene? io ho selezionato il 10%, per ruote mtb che percentuale si dovrebbe utilizzare?

Grazie

 

[Gas77]

Ciao a tutti, scrivo per aggiornarvi sulle mie ruote, avendo scritto ad I9 e ricevendo risposta, ho avuto le risposte alle domande 1 e 2 del mio post precedente. Ora ho registrato bene i raggi e corretto la centratura radiale e laterale (al limite del possibile, dato che ho un punto dove il cerchio ha preso una botta ed è un po’ piegato). Mi ritrovo con i valori di tensione corretti, indicati da loro (32 lato drive e 28 disco) per la ruota posteriore. Ora, ho montato la ruota sulla bici, e la vedo di qualche mm spostata verso sinistra, ed in effetti anche sul centraruote avevo notato che il cerchio era spostato da quel lato. Ho letto che per spostare assialmente il cerchio dovrei tirare tutti i raggi lato destro e mollare quelli del lato sinistro dello stesso valore, esempio mezzo giro. Il dubbio ora è, come faccio ad accertarmi che la ruota sia in centro, dovrei presumere che i bracci superiori del carro siano equidistanti dal centro, ma se non lo fossero? Serve per forza la dima di campanatura (che non ho) oppure c’è un qualche altro metodo per verificare? Leggevo di ruote asimmetriche per via di cassette con tanti rapporti, io monto un 11v ma credo che a prescindere dalla cassetta, una ruota debba girare in centro per ovvi motivi.. sono un po’ in confusione .
Grazie a chi mi risponderà

 

[gargasecca]

si...o ti affidi all' attrezzo per campanare, oppure ai foderi superiori del telaio che "normalmente" sono identici per i 2 lati...cambiano più spesso i foderi bassi che sono asimmetrici.
Ho avuto anche io questo inconveniente e ho fatto così...tieni presente che potrebbe non bastare mezzo giro per i raggi.

 

[Gas77]

si...o ti affidi all' attrezzo per campanare, oppure ai foderi superiori del telaio che "normalmente" sono identici per i 2 lati...cambiano più spesso i foderi bassi che sono asimmetrici.
Ho avuto anche io questo inconveniente e ho fatto così...tieni presente che potrebbe non bastare mezzo giro per i raggi.

Si, mi ricordo quella foto che hai postato della tua ruota.. comunque in effetti, quello che ho capito da questa esperienza è che la tensionatura deve tener conto della campanatura e quella la puoi fare solo con la ruota montata sotto la bici, forse nel tuo caso la ruota era stata fatta senza verifica appunto, e te l’hanno ritornata così.. dato per scontato che il puntatore sul centraruote non era allineato correttamente