procurati anche le valvole adatte alla trasformazione
, possibilmente con la valvolina interna smontabile.[thread dedicato] Canyon Strive 26" AL 2011-2014
- Creatore Discussione elfla
- Data di inizio
procurati anche le valvole adatte alla trasformazione
, possibilmente con la valvolina interna smontabile.
appena riesco posto fotine
magari la posizione dei manettini è diversa . . .
i miei sono molto vicini alle manopole
proprio per non farli toccare
quando guido il pollice è molto vicino
al comando del cambio purtroppo
però meglio così che farli impattare secondo me
dato che mi scartabello ogni due muniti
procurati anche le valvole adatte alla trasformazione
Grazie ragazzi, nonostante siano ormai 10 anni che vado in mtb mi sono sempre rifiutato di ricorrere a certe finezze, niente manutenzione, mai revisionato una forca o un ammo (per la verità avendo manitou non trovavo nessuno di onesto e competente che ci sapesse mettere le manine), solo pedalare e guidare, la bici storta o dritta faceva lo stesso.
E così mi trovo adesso piuttosto ignorante.
Con questa bici, che comincia ad essere "seria" mi pare valga la pena spremersi anche un pò le meningi.
Mi pare di aver capito che esiste anche un problema di fondo corsa dell'ammo, in effetti l'ho riscontrato anche se non ho girato in bike park e non l'ho sollecitato esageratamente, per ora diminuirò il sag, ma mi riservo di rileggermi quella parte di discussione (non so se era questa o quella in seguito al test di Muldox) dove qualcuno di voi sembra aver trovato una soluzione.
Io ho una Strive 8 del 2012 ed ho latticizzato un mesetto fa usando le Fat Albert che ancora non sono consumate.
E' stata un'operazione molto semplice (con la bici precedente invece l'operazione era sempre stata più ardua) e la tenuta è veramente spettacolare: dopo averla fatta tallonare con il compressore, lo pneumatico non voleva schiodarsi dal cerchio neanche dopo aver tolto tutta l'aria! Ho dovuto usare i cacciagomme per riaprirla e mettere il liquido!!!!!
E' stata un'operazione molto semplice (con la bici precedente invece l'operazione era sempre stata più ardua) e la tenuta è veramente spettacolare: dopo averla fatta tallonare con il compressore, lo pneumatico non voleva schiodarsi dal cerchio neanche dopo aver tolto tutta l'aria! Ho dovuto usare i cacciagomme per riaprirla e mettere il liquido!!!!!
se hai l'opportunità compra le valvole con l'anima che si smonta così puoi inserire il liquido sigillante senza riumuovere parte del copertone dal cerchio. (Se hai comprato un KIT di trasformazione le valvole con tali caratteristiche dovrebbereo esser incluse )
Parlando di Strive sapevate che esisteva una versione specifica per la Svizzera ?
L'ho vista prima nel catalogo.
A parte il fatto che scrivono che l'allestimento è uguale qualcuno ha un'idea del perchè di tale operazione ?
Forse gli svizzeri sono più "figli" di altri ?
L'ho vista prima nel catalogo.
A parte il fatto che scrivono che l'allestimento è uguale qualcuno ha un'idea del perchè di tale operazione ?
Forse gli svizzeri sono più "figli" di altri ?
Parlando di Strive sapevate che esisteva una versione specifica per la Svizzera ?
L'ho vista prima nel catalogo.
A parte il fatto che scrivono che l'allestimento è uguale qualcuno ha un'idea del perchè di tale operazione ?
Forse gli svizzeri sono più "figli" di altri ?
vado a memoria. Sembra che ci siano regole restrittive sui marchi per cui la versione Svizzera è uguale a quelle standard ma non riporta la scritta CANYON ma solo il modello STRIVE . Un forumendolo ne ha una ed ha postato la foto
http://www.mtb-forum.it/community/forum/showthread.php?p=5798066&highlight=svizzera#post5798066
e si.... ci sarebbero state troppe "Canyon".. era spiegato anche qui: http://www.mtb-forum.it/community/forum/showthread.php?t=171136&page=2
ma non trovavo il link.
http://www.mtb-forum.it/community/forum/showthread.php?t=171136&page=2
Ciao ragazzi...la ragione è questa... ( [url]http://www.canyon.com/_it/shipping_terms.html[/URL] )...In CH hanno delle leggi a protezione dei marchi piuttosto rigide.......Visto quanto postato da am74 e quanto dice la legge ( [url]http://www.admin.ch/ch/i/rs/2/232.11.it.pdf[/URL] ) si possono facilmente intuire le ragioni di una Strive elvetica senza logo Canyon....
...Visto quanto postato da am74 e quanto dice la legge ( [url]http://www.admin.ch/ch/i/rs/2/232.11.it.pdf[/URL] ) si possono facilmente intuire le ragioni di una Strive elvetica senza logo Canyon....
Stamattina il lockout della mia talas ha deciso di abbandonarmi.
Se non sbaglio dovrei avere 2 anni di garanzia su tutta la bici.
Il prossimo week-end vado in fiera a verona e chiedo direttamente allo stand Canyon come fare per la riparazione.
Qualcosa mi dice che resterò appiedato a lungo...
Se non sbaglio dovrei avere 2 anni di garanzia su tutta la bici.
Il prossimo week-end vado in fiera a verona e chiedo direttamente allo stand Canyon come fare per la riparazione.
Qualcosa mi dice che resterò appiedato a lungo...
Azz......Mi spiace.....Ma parli della ghiera esterna o di quella nera interna che regola la forza?L'ultima si blocca spesso e volentieri...lo ha fatto anche la mia..ma con un pò di "sbloccante"e tanta pazienza è tornata come nuova.....
Il problema è che la forcella non si blocca più.
Ruotando la levetta blu esterna in senso orario la forcella dovrebbe bloccarsi invece ora diventa solo un po' più dura in compressione
Secondo me si è rotto un OR nella cartuccia sigillata.
Tra l'altro ho sempre tenuto al minimo il lockout force (ghiera nera interna) appunto per evitare danni di sto tipo.
Ho appena mandato una mail a Canyon Italia, vi terrò aggiornati sugli sviluppi.
Il problema è che la forcella non si blocca più.
Ruotando la levetta blu esterna in senso orario la forcella dovrebbe bloccarsi invece ora diventa solo un po' più dura in compressione
Secondo me si è rotto un OR nella cartuccia sigillata.
Tra l'altro ho sempre tenuto al minimo il lockout force (ghiera nera interna) appunto per evitare danni di sto tipo.
Ho appena mandato una mail a Canyon Italia, vi terrò aggiornati sugli sviluppi.
taso ruotando la blu la forcella non si deve bloccare . . .
praticamente con la blu tu metti in funzione il pomello nero
(che sta in testa alla blu)
una volta ruotata la blu devi ruotare il nero verso il più
per ottenere il massimo bloccaggio
quello nero stando sulla blu
a forza di azionare la blu
un po si molla (va verso il meno)
controlla questa cosa
che magari è tutto a posto
taso ruotando la blu la forcella non si deve bloccare . . .
praticamente con la blu tu metti in funzione il pomello nero
(che sta in testa alla blu)
una volta ruotata la blu devi ruotare il nero verso il più
per ottenere il massimo bloccaggio
quello nero stando sulla blu
a forza di azionare la blu
un po si molla (va verso il meno)
controlla questa cosa
che magari è tutto a posto
se la cartuccia della sua forcella è la RLC se ruoti la leve blu (esterna) in senso antiorario la forcella deve bloccarsi. A forcella bloccata se urti qualcosa puoi regolare la soglia di sblocco tramite il pomello interno (nero).
andrea quando giri la blu
se il pomello nero è girato verso il nero
la forca è molto frenata ma non bloccata
questo "frenaggio" aumenta sempre di più
girando la nera verso il più
questo è il funzionamento pratico della soglia di sblocco
(almeno nella mia forca)
poi sui manuali sembra che a forca bloccata
debbano essere gli urti a sbloccarla
e l'entità dello sblocco sia da regolare con il pomello nero
ma la mia funziona come ho descritto sopra
la 36 Talas RLC ha 3 ghiere coassiali sullo stelo DX
1) Ghiera azzurra zigrinata in basso è una sorta di controllo Low speed
2) ghiera azzuarra intermedia serve a bloccare progressivamente la forka ruotandola in senso orario
3) pomello nero è il Blow off che serve ad evitare danni in caso di impatti a forka bloccata (ghiera 2 ruotata tutta a sinistra).
Se la forka è bloccata e la ghiera nera tutta chiusa (max durezza della blow-off) comunque la forka deve sbloccarsi a fronte di un colpo deciso. Come ha detto Mauron anche la mia se la blocco ma il pomello nero è al minimo basta una spinta non eccessiva per farla sbloccare mentre diventa abbastanza ferma se chiudo progressivamente il blow off. Se la tua non si blocca assolutamente potrebbe essere un problema del blow off che non chiude la valvola che regola la compressione.
1) Ghiera azzurra zigrinata in basso è una sorta di controllo Low speed
2) ghiera azzuarra intermedia serve a bloccare progressivamente la forka ruotandola in senso orario
3) pomello nero è il Blow off che serve ad evitare danni in caso di impatti a forka bloccata (ghiera 2 ruotata tutta a sinistra).
Se la forka è bloccata e la ghiera nera tutta chiusa (max durezza della blow-off) comunque la forka deve sbloccarsi a fronte di un colpo deciso. Come ha detto Mauron anche la mia se la blocco ma il pomello nero è al minimo basta una spinta non eccessiva per farla sbloccare mentre diventa abbastanza ferma se chiudo progressivamente il blow off. Se la tua non si blocca assolutamente potrebbe essere un problema del blow off che non chiude la valvola che regola la compressione.
