ti dico una situazione tipo dove con la stumpy sbattevo sempre...
discesa, muretto in salita, arrivi con la velocità della disscesa ma per scollinare devi dare qualche bella pedalata. arrivato in cima ti accorgi all'ultimo che c'è un sasso.
stai pedalando e sbam. sbatti col pedale sulla cima del sasso.
altre volte su un tratto lento per salire su uno scalone.
passa l'anteriore, arriva la ruota dietro, il carro si schiacchia quando dai l'ultimo quarto di giro del pedale, sbatte.
ripeto secondo me è solo una questione di come lavora l'horst.
puoi provare settaggi un po' più duri dell'ammo. non ricordo l'autosag quanto faccia.
25%. provi al 20% col metodo trdizionale.
così hai un ammo un po' più rigido in discesa (potresti paragonarlo alla pos. pp) e un pp più efficace da usare quando c'è da pedalare forte.
contestualmente potresti anche provare a scendere di 0,2 bar con le gomme. dipende però che tipo sono e se hai del margine...
A mio modo di vedere la causa fondamentale è il movimento centrale particolarmente basso:
infatti montando la 36 il fenomeno si riduce parecchio.
Lo stesso problema lo avevo con il demo 8, che anch'esso aveva il baricentro molto basso.
D'altra parte la bici va bene quando il carro lavora bene, quindi variare il precarico in funzione
di questo fenomeno a mio avviso è un errore, perchè peggiora il funzionamento della bici in tutte
le altre situazioni, che percentualmente non sono paragonabili con questa nel corso di un'uscita,
o di una gara.
La controprova l'hai scritta tu stesso "
la blur che uso adesso ad esempio ha molto meno questi
problemi anzi praticamente mai. però sinceramente preferivo il carro incollato al terreno della stumpy..."
Non è per dire che una bici è meglio dell'altra, ma se un sistema ammortizzante lavora poco (o male)
il risultato è che la ruota post è poco incollata al suolo (obiettivo della sospensione non raggiunto al meglio).
Non mi sembra un grosso vantaggio...
Ritengo più sensato:
- usare pedivelle più corte (a mio avviso le 175mm sono troppo lunghe per un telaio in taglia M, io le uso,
ma mi trovo meglio con le 170mm, è che evidentemente ai produttori costa meno concentrare gli acquisti
su una taglia sola...);
- usare pedali molto sottili (io uso DMR V12, che non lo sono affatto);
- inserire il pp in salita, se si riesce e se serve realmente (un pò aiuta a tenere il carro in piedi)
- sbattersene le palle se il pedale picchia su un sasso in salita (se pretendi di non rovinare i pedali meglio
che non usi la bici);
- intervenire sullo stile di guida, sia in salita, cercando di prevedere gli ostacoli, ma soprattutto in discesa,
perchè li si rischia ben di più!
Non considero il cambiare forcella con una più lunga perchè, nonostante aiuti tantissimo, le ragioni di
tale scelta dovrebbero essere dettate da altri fattori.
però non so se poterlo usare a propedal... cioè si può rompere, boh... poi io ho notato che quando sta a propedal l'oring comunque scende molto(in salite sconnesse) scende tipo del 80% contro il 90% dopo una discesa fatta tenendolo aperto. quindi a lavorare lavora ugualmente... bohhh 
che bello 
