no massimo 221,el 224 non te se lo meriti ancora
Cmq tornando in topic da geometrie e feeling da chiappe sulla sella in parcheggio mi ricorda abbastanza il mio vecchio Stab
Mondraker kaiser
- Creatore Discussione SimoneDh
- Data di inizio
no massimo 221,el 224 non te se lo meriti ancora
Cmq tornando in topic da geometrie e feeling da chiappe sulla sella in parcheggio mi ricorda abbastanza il mio vecchio Stab
Ciao Luca, da quello che ho capito io per il DHX, sul pro-pedal e bottom-out comporta tanto anche la valvola Boost-valvola aria. Non so se hai gia letto questo...te l'ho coppiato dai manuals Fox.
ProPedal
La manopola di regolazione ProPedal consente al biker di regolare il valore dello smorzamento ProPedal. Lo smorzamento ProPedal influisce sulla parte iniziale della corsa di compressione ed è progettato per controllare la corsa della sospensione indotta dal pedale. Dato che i modelli di sospensione sono vari, non tutte le biciclette richiedono lo stesso grado di smorzamento ProPedal.
Vi sono 15 scatti di regolazione.
Per uno smorzamento ProPedal più leggero, ruotare la manopola ProPedal (mostrata nel seguito) in senso antiorario.
Per un maggiore smorzamento ProPedal, ruotare la manopola ProPedal in senso orario.
Resistenza fondocorsa
La resistenza di fondo-corsa influenza la parte finale della corsa di compressione.. Il fondocorsa deve essere regolato con un massimo di 125 psi nella valvola Boost. La manopola può essere ruotata a mano o con una chiave esagonale da 4 mm inserita in uno dei fori attorno al perimetro. Non usare alcun altro strumento per ruotare la manopola esclusivamente una chiave esagonale da 4 mm!
Ruotare la manopola completamente in senso orario per la resistenza fondocorsa massima e completamente in senso antiorario per la resistenza minima. Vi sono 3 rotazioni di regolazione e 3 linee di indicatore della regolazione corrispondenti sul serbatoio.
Per una maggiore resistenza fondocorsa, ruotare la manopola in senso orario.
Per una minore resistenza fondocorsa, ruotare la manopola in senso antiorario.
Valvola Boost
La valvola Boost crea uno schema di smorzamento sensibile alla posizione che consente un passaggio senza intoppi da un ProPedal efficiente ad un assorbimento impatto a bordo quadrato fino ad una sensazione di fine corsa senza fondo. La valvola Boost, inoltre, disaccoppia le regolazioni ProPedal e fine corsa, consentendo di eseguire le regolazioni della piattaforma ProPedal senza influenzare le modifiche eseguite alla regolazione di fine corsa.
La valvola Boost non è regolata direttamente. Invece il suo comportamento e le caratteristiche della performance sono influenzate dall'impostazione della pressione dell'aria nel serbatoio e dalla regolazione della manopola ProPedal.
Per modificare le caratteristiche di damping di compressione dell'ammortizzatore DHX 5.0, collegare una pompa ad alta pressione FOX alla valvola dell'aria sul serbatoio:
Per una guida più sicura aggiungere 0,69 - 1,03 bar di pressione di aria.
Per una guida più dolce diminuire la pressione dell'aria fino a 10,69 - 1,03 bar usando la valvola di sfogo della pompa.
Guidare la bicicletta e verificare le impostazioni prima di ripetere la procedura.
Precauzione! Non guidare mai la bicicletta con più di 15,51 bar o meno di 8,62 bar nella camera d'aria del serbatoio. Farlo può danneggiare l'ammortizzatore e richiederebbe riparazioni NON coperte dalla garanzia.
Interazione ProPedal e valvola Boost
Alcuni aspetti della valvola Boost possono influire sulla regolazione ProPedal.
Se la manopola di regolazione ProPedal è ruotata completamente in senso antiorario nella posizione di smorzamento ProPedal più leggero e lo smorzamento della compressione è ancora troppo forte, attaccare una pompa ammortizzatore alla valvola Schrader e ridurre la pressione di 0,69 - 1,03 bar. Ripetere questi passaggi per ottenere lo smorzamento della compressione desiderato.
Se la manopola di regolazione ProPedal è ruotata completamente in senso orario e lo smorzamento della compressione non è sufficiente, aggiungere 0,69 - 1,03 bar alla valvola Boost fino ad ottenere lo smorzamento desiderato.
ProPedal
La manopola di regolazione ProPedal consente al biker di regolare il valore dello smorzamento ProPedal. Lo smorzamento ProPedal influisce sulla parte iniziale della corsa di compressione ed è progettato per controllare la corsa della sospensione indotta dal pedale. Dato che i modelli di sospensione sono vari, non tutte le biciclette richiedono lo stesso grado di smorzamento ProPedal.
Vi sono 15 scatti di regolazione.
Per uno smorzamento ProPedal più leggero, ruotare la manopola ProPedal (mostrata nel seguito) in senso antiorario.
Per un maggiore smorzamento ProPedal, ruotare la manopola ProPedal in senso orario.
Resistenza fondocorsa
La resistenza di fondo-corsa influenza la parte finale della corsa di compressione.. Il fondocorsa deve essere regolato con un massimo di 125 psi nella valvola Boost. La manopola può essere ruotata a mano o con una chiave esagonale da 4 mm inserita in uno dei fori attorno al perimetro. Non usare alcun altro strumento per ruotare la manopola esclusivamente una chiave esagonale da 4 mm!
Ruotare la manopola completamente in senso orario per la resistenza fondocorsa massima e completamente in senso antiorario per la resistenza minima. Vi sono 3 rotazioni di regolazione e 3 linee di indicatore della regolazione corrispondenti sul serbatoio.
Per una maggiore resistenza fondocorsa, ruotare la manopola in senso orario.
Per una minore resistenza fondocorsa, ruotare la manopola in senso antiorario.
Valvola Boost
La valvola Boost crea uno schema di smorzamento sensibile alla posizione che consente un passaggio senza intoppi da un ProPedal efficiente ad un assorbimento impatto a bordo quadrato fino ad una sensazione di fine corsa senza fondo. La valvola Boost, inoltre, disaccoppia le regolazioni ProPedal e fine corsa, consentendo di eseguire le regolazioni della piattaforma ProPedal senza influenzare le modifiche eseguite alla regolazione di fine corsa.
La valvola Boost non è regolata direttamente. Invece il suo comportamento e le caratteristiche della performance sono influenzate dall'impostazione della pressione dell'aria nel serbatoio e dalla regolazione della manopola ProPedal.
Per modificare le caratteristiche di damping di compressione dell'ammortizzatore DHX 5.0, collegare una pompa ad alta pressione FOX alla valvola dell'aria sul serbatoio:
Per una guida più sicura aggiungere 0,69 - 1,03 bar di pressione di aria.
Per una guida più dolce diminuire la pressione dell'aria fino a 10,69 - 1,03 bar usando la valvola di sfogo della pompa.
Guidare la bicicletta e verificare le impostazioni prima di ripetere la procedura.
Precauzione! Non guidare mai la bicicletta con più di 15,51 bar o meno di 8,62 bar nella camera d'aria del serbatoio. Farlo può danneggiare l'ammortizzatore e richiederebbe riparazioni NON coperte dalla garanzia.
Interazione ProPedal e valvola Boost
Alcuni aspetti della valvola Boost possono influire sulla regolazione ProPedal.
Se la manopola di regolazione ProPedal è ruotata completamente in senso antiorario nella posizione di smorzamento ProPedal più leggero e lo smorzamento della compressione è ancora troppo forte, attaccare una pompa ammortizzatore alla valvola Schrader e ridurre la pressione di 0,69 - 1,03 bar. Ripetere questi passaggi per ottenere lo smorzamento della compressione desiderato.
Se la manopola di regolazione ProPedal è ruotata completamente in senso orario e lo smorzamento della compressione non è sufficiente, aggiungere 0,69 - 1,03 bar alla valvola Boost fino ad ottenere lo smorzamento desiderato.
ciao dacio, ho presente il funzionamento del dhx perchè ce lo avevo sulla vecchia (cara) bici. è difficile valutare tutti i cambiamenti nel passaggio da un mezzo all'altro, staremo a vedere...
ho il kaiser da due anni ormai...al posteriore ho un roco wc my 2009 con molla 450 in titanio...peso 80 chili nudo..
tengo ritorno da un click a tre dal tutto aperto...
compressione dipende...a volte tutto aperto a volte fino meta registro...(in base al trail...)
il b.o. (cioe il piggyback...) lo gonfio a 200 psi...(e lo verifico a OGNI uscita...)
mi sono reso conto che da questa regolazione poi dipende tutto il funzionamento dell'idraulica...a pressioni sbagliate mi sembra adirittura che smetta di funzionare l'idraulica...
come forcella avevo una mz 888 rcv e sono passato a una boxxer r2c2...
che dire..alleggerendo anche qua e la la bici e diventata un gatto nei cambi di direzione...prossimi sono i cerchi...
spero di essere stavo utile a qualcuno...
Ride on !
tengo ritorno da un click a tre dal tutto aperto...
compressione dipende...a volte tutto aperto a volte fino meta registro...(in base al trail...)
il b.o. (cioe il piggyback...) lo gonfio a 200 psi...(e lo verifico a OGNI uscita...)
mi sono reso conto che da questa regolazione poi dipende tutto il funzionamento dell'idraulica...a pressioni sbagliate mi sembra adirittura che smetta di funzionare l'idraulica...
come forcella avevo una mz 888 rcv e sono passato a una boxxer r2c2...
che dire..alleggerendo anche qua e la la bici e diventata un gatto nei cambi di direzione...prossimi sono i cerchi...
spero di essere stavo utile a qualcuno...
Ride on !
gia che siete kaiseristi pure voi...
avevo in mente per la stagione 2011 di prepararmi dei forcellini posteriori custom made...
(dato che sul kaiser sono smontabili con 6 viti...)
il mio intento era quello di "alzare" di 5 cm ca il perno ruota post perpendicolamente al terreno.
questa elucubrazione sarebbe per
1)abbassare centro di gravità
2)far avanzare meno la ruota nella sua traiettoria(i suppose..)
3)aprire un po' angolo di sterzo
devo ancora fare uno studio su "cosa potrebbe succedere" con un programma cad ma cosi a occhio assomiglierebbe un po di piu a modelli piu recenti come geometrie...
consigli,idee,insulti?
dite pure...
avevo in mente per la stagione 2011 di prepararmi dei forcellini posteriori custom made...
(dato che sul kaiser sono smontabili con 6 viti...)
il mio intento era quello di "alzare" di 5 cm ca il perno ruota post perpendicolamente al terreno.
questa elucubrazione sarebbe per
1)abbassare centro di gravità
2)far avanzare meno la ruota nella sua traiettoria(i suppose..)
3)aprire un po' angolo di sterzo
devo ancora fare uno studio su "cosa potrebbe succedere" con un programma cad ma cosi a occhio assomiglierebbe un po di piu a modelli piu recenti come geometrie...
consigli,idee,insulti?
dite pure...
Ci avevo pensato anch'io ma sicuramente 5 cm sono tantissimi.
La cosa più facile secondo me è farsi accorciare la corsa dell'ammo di un centimetro, in questo modo apriresti l'angolo di un grado portandolo a 64° e abbassando il movimento centrale di due cm portandolo a poco più di 35 cm.
Con questa soluzione si andrebbero a pedere parecchi mm di corsa passando da 215 mm a 186 mm però si potrebbe limare un po' di peso montando una molla più corta da 2.75.
Ho provato a montare un ammo da 222 mm ma il movimento centrale scende a poco più di 33 cm , l'angolo di sterzo arriva a 63° ma l'angolo sella si srdaia troppo.
5 cm mi pare un pò tanto, forse intendevi 5 mm?
la cosa mi interessa, ti seguo...
la cosa mi interessa, ti seguo...
sisi ovvio, spero anch' io che intendesse mm.... forse anche 10 però...
P:S FORNITEMI LE MISURE DELLE QUOTE DEL TELAIO CHE LE CONFRONTO CON LE MIE RILEVAZIONI E FACCIAMO IL MODELLO!!
eheh gli ordini di grandezza sono sempre stata la mia croce...
si intendevo mm... -.-...che in effetti potrebbero anche essere 10...
pleba di quali quote hai bisogno?
si intendevo mm... -.-...che in effetti potrebbero anche essere 10...
pleba di quali quote hai bisogno?
t e il terreno...
a corrisponde al perno ruota posteriore
b al giunto horst
c è il perno superiore della biella "spingi ammo"
d e il perno inferiore della biella spingi ammo..(quello sul telaio...)
e è il perno sul telaio del fodero inferiore
f e il movimento centrale
allora.... innanzi tutto le quote...
a-t = 343 mm | b-t = 325 mm | c-t = 566 mm | d-t = 496 mm | e-t = 334 mm | f-t = 367 mm |
ho misura pure le reciproche distanze...
a-b = 64 mm | a-c = 397 mm | b-e =350 mm | c-d =133 mm |
l'interasse della mia con boxxer r2c2 2011 e di 1165 mm
and now have phun !
a corrisponde al perno ruota posteriore
b al giunto horst
c è il perno superiore della biella "spingi ammo"
d e il perno inferiore della biella spingi ammo..(quello sul telaio...)
e è il perno sul telaio del fodero inferiore
f e il movimento centrale
allora.... innanzi tutto le quote...
a-t = 343 mm | b-t = 325 mm | c-t = 566 mm | d-t = 496 mm | e-t = 334 mm | f-t = 367 mm |
ho misura pure le reciproche distanze...
a-b = 64 mm | a-c = 397 mm | b-e =350 mm | c-d =133 mm |
l'interasse della mia con boxxer r2c2 2011 e di 1165 mm
and now have phun !
uhm....
come fà il giunto sul telaio dei foderi bassi ad essere sotto il movimento centrale?
forcellino di SX fatto, eccolo:
con offset di 15mm, peso 80gr
ora ho bisogno di un consiglio per il dx...forcellino integrale molto semplice e solido (io nn l' ho mai rotto, con questi forcellini il cambio sarebbe anche più protetto) o forcellino smontabille al prezzo di complicare il tutto?
con offset di 15mm, peso 80gr
ora ho bisogno di un consiglio per il dx...forcellino integrale molto semplice e solido (io nn l' ho mai rotto, con questi forcellini il cambio sarebbe anche più protetto) o forcellino smontabille al prezzo di complicare il tutto?
Allegati
Molto bene, se decidi di produrli credo proprio che parteciperò all'acquisto, ricorda però che il forcellino sinistro comprende uno dei due attacchi per la pinza freno...
lo so, lo so... c' è anche da modificare i fori di fissaggio, è che devo smontarli per rilevare le ultime quote, questo è un' abbozzo...
ottima iniziativa, sono interessato anch'io alla produzione/acquisto. suggerisco (forse) di spostare leggermente indietro il foro, in modo da allontanare la ruota dalla sella, magari solo 3mm.
onestamente, mi piace di più l'opzione con forcellino sostituibile (di quelli interni, tra telaio e mozzo, tipo specialized se non ricordo male che se si rompe -quasi sempre verso l'interno- non rovina il telaio) ma solo se il costo lo giustifica...
onestamente, mi piace di più l'opzione con forcellino sostituibile (di quelli interni, tra telaio e mozzo, tipo specialized se non ricordo male che se si rompe -quasi sempre verso l'interno- non rovina il telaio) ma solo se il costo lo giustifica...
ho finito i disegni...
l' attacco freno sul lato sinistro l' ho lasciato esattamente nella stessa posizione del forcellino di serie, naturalmente sarà necessario un adattatore diverso per montare la pinza.
l' offset è di 15mm in verticale e di +5mm in orizzontale
il forcellino alla fine l' ho lasciato integrale, perchè farlo separato comporterebbe una serie di svantaggi:
-comporta una ripresa in più sulla fresa
-il forcellino separato sarebbe più fragile
-il fissaggio per il forcellino e lo scasso per il suo alloggiamento comporta un indebolimento del supporto ruota
-è un pezzo in più
quindi, come si vede dall' immagine, ho fatto un forcellino perfino più robusto di quello di serie, e fatto in modo che il cambio resti più riparato
ecco i JPG...che ne dite?
ah, 77g il sinistro e 86g il destro
Allegati
sbagliato a riportare......d'oh !
tra terreno e fodero lato carro 394 mm...
sei un gallo del cad ! ! ! grandissimo ! ! !
cosi staticamente dovrebbe diventare un gatto con le modifiche...
grande pleba ! ! !
ora bisogna trovare il produttore...
quello con cui avevo preso contatti io mi ha fatto capire che per un po' non avrà tempo per questo genere di esperimenti...