Ma una full è proprio necessaria?

[Mengapino]

Io cmq credo che una full tipo la epic che è rivolta anche alla Marathon sia un giusto compromesso tra una front da xc pura e una full da allmountain

Prodotti MTB scontati

 

[alessiozag]

la storia è semplice

front a parita di montaggio ha 1kg in meno e 1000 euro di differenza circa.
vedi tu quanto vuoi spendere e cosa vuoi avere, a quel punto capisci subito se puoi permetterti una full

io per budget limitati consiglio sempre front, per i motivi sopra citati, ricordo che una 29 per rendere deve stare assolutamente sotto i 10kg pronta gara, con borraccia vuota altrimenti meglio formati piu piccoli

Concordo con te in tutto ed il mio ragionamento era sopratutto per indirizzare un new biker al suo prossimo acquisto dando per scontato che non ha velleità di classifica se affronta una gara, e metergli in mano una front pronta gara reattiva al massimo non è il top per imparare sopratutto nel tecnico, sempre a mio parere ci vuole qualcosa di più morbido tipo una bella cslx2, rispetto alla iron è burro . Poi ovvio il budget comanda tutte le scelte

 

[Solda Gianluc]

Concordo con te in tutto ed il mio ragionamento era sopratutto per indirizzare un new biker al suo prossimo acquisto dando per scontato che non ha velleità di classifica se affronta una gara, e metergli in mano una front pronta gara reattiva al massimo non è il top per imparare sopratutto nel tecnico, sempre a mio parere ci vuole qualcosa di più morbido tipo una bella cslx2, rispetto alla iron è burro . Poi ovvio il budget comanda tutte le scelte

per pronto gara intendevo piu che un montaggio da gara, l allestimento che si usa....


non come si fa sempre che alla pesata si tolgono i pedali, si montano gomme di cartavelina, si tolgono i portaborraccia e si mette una sella da 80g....


comunque si concordo, ci vuole una via di mezzo, se non si ha intenzione di fare gare serie

 

[alessiozag]

Ti posso dire che sei molto fortunato? [emoji12]
Voglio dire, bici così per adesso me le sogno...è ovvio che se potessi prenderei una full da 12 kg (pesa 2 kg meno della mia front!) ma come già detto, il budget è risicato e con 1000/1200 euro credo che nemmeno una full usata discreta si possa prendere...a settembre farò un po' di giri ma credo che alla fine aspetterò di avere più soldi e anche più esperienza anche perché full da 3000€ non credo di poterle sfruttare al massimo, per ora le lascio a chi sia in salita che in discesa mo fa mangiare la polvere [emoji28]

Eh già fortunato si...per racimolare i soldi per la full ho venduto canne da pesca...scooter...xbox...cioè ora ho solo l'auto, la bici ed il mutuo .
Il budget ovvio che comanda il tuo acquisto, ma se desideri una full non fossilizzarti sul carbonio, trovi full in alu abbastanza recenti non sò se dentro il tuo budget non sono informato dei prezzi dell' usato ma potresti starci. Cmq ho compagni di squadra che con 1200 euro si son presi una scott scale 930 e una trek non ricordo il modello usate di tutto rispetto, quindi se non hai pazienza di aspettare cadi comunque in piedi.

 

[drmale]

io riscontro che tra front e full non c'è solo un discorso di comfort e trazione. per quello che provo io cambia proprio il modo di pedalare.
con la front riesco ad andare anche molto agile, con la full no , mi ritrovo sempre a pedalare più duro. da che dipende ? boh, probabile che sentire anche solo lievemente bobbare, mi fa andare su frequenze minori.
le mie uscite con la full hanno una rpm media molto più bassa, sia su salita che nei tratti poco inclinati. questo aspetto è fondamentale per capire la resa sulle lunghe distanze. la full alla lunga risparmierà la schiena (su cui non ho comunque problemi) ma mi fiacca di più le gambe.
poi un altro aspetto . vero che ci sono delle full che hanno una buona rese, ma sono sempre full che costano un botto con sistemi ingegnosi di gestione ammo. sul media/bassa gamma tra una front e una full c'è un abisso come resa di pedalata.
chi ha la doppia bike fatevi una stessa salita a pari FC e poi vedete tempi..., cadenze ecc. strava viene in soccorso ed è semplice fare queste analisi su singoli tratti

Il motivo della necessità di una pedalata più lenta dipede da vari fattori. 1) Aumentando la frequenza aumentano le spinte verticali che innescano oscilkazioni che ovviamente disperdono energia, 2) la catena rimane tesa per un maggiore tempo conferendo una riduzione delle oscillazioni. 3) Inoltre una pedalata meno agile diminuisce la propensione a rapide accellerazioni, la cui energia è in parte dispersa dalle oscillazioni. Ovviamente stiamo parlando di sforzi massimali o sub massimali, ma con un andatura di fondo lungo, magari alternato da stop, foto e blablabla, tipica dell'escursionismo, il fatto di metterci 2,30 al posto di 2 ore per fare una salita, non cambia molto. Anzi, è un piacevole diversivo allo spirito Race pronti e via. Poi in discesa, e su questo tutti quelli che pur avendo dubbi, mi han seguito, la full apre nuove strade. Il sentiero che non si faceva perché poco divertente e faticoso, diventa facile, e il sentiero impossibile diventa possibile. Questo amplia gli orizzonti e rende il nostro gioco più divertente.
Io ho due bici, se potessi permettermene solo 1, prenderei senza dubbio una rigida totale se ho intenzioni principalmente agonistiche xc, se invece facessi escursioni prenderei una Trail full da 120 max 140. Con 1500 eu si fa molta fatica a tirar fuori una xc Race rigida, mentre un Trail dignitosa come la Merida, è già lì ad aspettarti.

 

[Mengapino]

Eh già fortunato si...per racimolare i soldi per la full ho venduto canne da pesca...scooter...xbox...cioè ora ho solo l'auto, la bici ed il mutuo [emoji2][emoji2].
Il budget ovvio che comanda il tuo acquisto, ma se desideri una full non fossilizzarti sul carbonio, trovi full in alu abbastanza recenti non sò se dentro il tuo budget non sono informato dei prezzi dell' usato ma potresti starci. Cmq ho compagni di squadra che con 1200 euro si son presi una scott scale 930 e una trek non ricordo il modello usate di tutto rispetto, quindi se non hai pazienza di aspettare cadi comunque in piedi.

Ahah beh almeno però adesso le tue uscite in bici te le godi alla grande! [emoji106]
Cmq ormai la decisione è presa, aumenterà il budget è punterò ad una trail bike buona...niente carbonio ma cmq qualcosa di usato e ben messo, fortunatamente nella Noa zona ci sono dei sivende molto forniti e professionali che mi sapranno aiutare

 

[Mengapino]

Eh già fortunato si...per racimolare i soldi per la full ho venduto canne da pesca...scooter...xbox...cioè ora ho solo l'auto, la bici ed il mutuo [emoji2][emoji2].
Il budget ovvio che comanda il tuo acquisto, ma se desideri una full non fossilizzarti sul carbonio, trovi full in alu abbastanza recenti non sò se dentro il tuo budget non sono informato dei prezzi dell' usato ma potresti starci. Cmq ho compagni di squadra che con 1200 euro si son presi una scott scale 930 e una trek non ricordo il modello usate di tutto rispetto, quindi se non hai pazienza di aspettare cadi comunque in piedi.

Ahah beh almeno però adesso le tue uscite in bici te le godi alla grande! [emoji106]
Cmq ormai la decisione è presa, aumenterà il budget è punterò ad una trail bike buona...niente carbonio ma cmq qualcosa di usato e ben messo, fortunatamente nella Noa zona ci sono dei sivende molto forniti e professionali che mi sapranno aiutare

 

[drmale]

Ahah beh almeno però adesso le tue uscite in bici te le godi alla grande! [emoji106]
Cmq ormai la decisione è presa, aumenterà il budget è punterò ad una trail bike buona...niente carbonio ma cmq qualcosa di usato e ben messo, fortunatamente nella Noa zona ci sono dei sivende molto forniti e professionali che mi sapranno aiutare

Usa molta prudenza nell'acquisto dell'usato. Se la prendi in negozio pretendi la garanzia su tutto e ammo, forca, cuscinetti e tutto deve essere in buono stato di funzionamento. Sopratutto ammo e forca e cuscinetti, la cui revisione completa può costarti 300/400 euri. Non prendere 26, salvo che siano davvero regalate. Se acquisti da privato pretendi ugualmente garanzia scritta [codice civile si applica anche alle vendite tra privati se c'è un patto scritto: "Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi [1491] che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata (1) o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (2) [2922].
Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa [1229].] e revisioni varie.
Per calcolare il prezzo di un modello considera che, su molti modelli anche blasonati, come santacruz, specialized, merida, giant, ecc, rocky mountain, (cube invece no, ha ottimi prezzi di partenza ma il 10% è già tanto) ci sono sconti sui modelli 2015 del 20%, quindi se compri un usato 2014, parti dal presupposto che nuova costa il 25/30% meno del listino, quindi un ottimo usato 2014, con garanzia deve costare almeno 40/50% del listino, se senza garanzia, deve costare molto poco e io non lo comprerei comunque.

 

[Longjnes]

Questa teoria mi convince poco.
Di solito una pedalata più dura è anche meno uniforme, il che dà più fastidio in presenza di sospensioni.

cosa ti posso dire, su di me non è una teoria.
con la full pedalo con circa 5-10rpm in meno. stessa sella stessa posizione ovviamente.
cmq alte frequenze producono più oscillazioni. probabilmente è un meccanismo inconscio. ma su stessi tratti ho molte meno rpm.

 

[Mengapino]

Volendo sostituire le masse rotanti per aumentare l'efficienza della mia bike, consigliate di cambiare tutta la ruota (mozzi compresi)? È necessario prendere cerchi per tubeless oppure ne esistono di buoni anche per camera d'aria? Magari abbasso di 1 kg il peso totale della bici e miglioro le prestazioni in generale mettendo anche copertoni meno "plasticosi" degli Smart Sam che monto adesso. Il tutto sperando di non spendere un capitale!

 

[petrofilo]

Ciao. Dovendo ridurre le masse rotanti non è detto che la scelta tubeless paghi sempre, considerando che i copertoni ust pesano mediamente di più e col lattice il peso salga ancora un po'. Ciò detto, se devi sostituire le ruote lo farei andando su i tubeless per gli indubbi vantaggi in termini di trazione e sicurezza di guida. La soluzione che salvaguarda anche portafoglio e bilancia è quella di convertire in tubeless i cerchi che hai adesso, sempre che si prestino. Personalmente è una opzione che nn prendo in considerazione, per scarsa fiducia nell'affidabilità del metodo (le variabili sono troppe:tipo di cerchio, tipo di copertura, metodo di sigillatura etc.).

 

[drmale]

Volendo sostituire le masse rotanti per aumentare l'efficienza della mia bike, consigliate di cambiare tutta la ruota (mozzi compresi)? È necessario prendere cerchi per tubeless oppure ne esistono di buoni anche per camera d'aria? Magari abbasso di 1 kg il peso totale della bici e miglioro le prestazioni in generale mettendo anche copertoni meno "plasticosi" degli Smart Sam che monto adesso. Il tutto sperando di non spendere un capitale!

Se vuoi spendere qualche euro sulla tua bici per farle perdere un po' di peso, in effetti puoi cambiare in primis ruote e copertoni. Sappi che si tratti di spese abbastanza consistenti, perché siano realmente incisivi.
Se vuoi risparmiare, cambi solo i cerchi, trovando un ottimo assemblatore di ruote e puoi montare dei mavic o ztr già kittati. Si tratta di kit molto stabili e rigidi, che non hanno i problemi di alcuni nastri postici che tendono a scollarsi. Sui relativi siti vedi prezzi e modelli a cui devi aggiungere da 20 a 40 euri di manodopera. Chi le fa deve essere però molto bravo altrimenti sei sempre dietro a centrarle.
Con i copertoni puoi risparmiare peso, ma visto che non fai gare, non scendere sotto i 600 gr, pena una certa delicatezza. Io mi trovo molto bene come coperture da allenamento con kenda (economici e affidabili, non sufficientemente performanti, ma sinceri), oppure i maxxis, che per me sono anche meglio.
Schwalbe sono i miei preferiti rocket ron ant e ralph post mescola pacestar (non modello evolution), leggerissimi ma molto, molto delicati.

 

[Mengapino]

Altra cosa ragazzi, guardando in giro un po' di bici front da trail o AM, ho notato che l'attacco manubrio è sempre molto corto; la mia pensata è stata: se cambiassi il mio (10 cm) con uno di almeno 5 cm o meno, porterei qualche miglioramento nell'assetto di guida specialmente nel tecnico?

 

[spiritello984]

Io cmq credo che una full tipo la epic che è rivolta anche alla Marathon sia un giusto compromesso tra una front da xc pura e una full da allmountain

Guarda la top fuel della trek...ci sto facendo un pensierino pure io..o una via di mezzo ci sarebbe la pro caliber. dimmi che ne pensi :D

 

[Mengapino]

[MENTION=46422]drmale[/MENTION] Ritornando a noi...ieri bei single track da AM negli appennini umbri e due belle cadute...una colpa mia, l'altra della bici che perde l'anteriore con una facilità imbarazzante...ora, senza snaturare la bici ed evitando di spendere una fortuna...secondo te (mi sembri competente in materia) mettendo maxxis ardent, accorciando attacco manubrio e, qualora la trovassi, mettendo una forca per sterzi dritti da 120mm di escursione migliorerei le prestazioni in discesa senza rovinare l'assetto generale?

 

[petrofilo]

Cambiare l'attacco manubrio non influisce solo sulla risposta della bici, ma anche sulla posizione in sella. Traduco:sposta la tua posizione indietro, a meno di non compensare con l'avanzamento sella (se possibile). Ma anche l'avanzamento sella cambia la posizione della pedalata (movimento centrale più avanzato rispetto al bacino). Le bici attuali hanno tutte attacchi manubrio piuttosto corti anche perché hanno telai diversi e orizzontali più lunghi. Oltre a questo, dovresti prima stabilire se il comportamento della tua bici dipende da altri fattori (es. reach e stack) o magari da tuoi errori di posizione in sella. Insomma, difficile dare una risposta sensata con così pochi elementi.. .

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[Mengapino]

Cambiare l'attacco manubrio non influisce solo sulla risposta della bici, ma anche sulla posizione in sella. Traduco:sposta la tua posizione indietro, a meno di non compensare con l'avanzamento sella (se possibile). Ma anche l'avanzamento sella cambia la posizione della pedalata (movimento centrale più avanzato rispetto al bacino). Le bici attuali hanno tutte attacchi manubrio piuttosto corti anche perché hanno telai diversi e orizzontali più lunghi. Oltre a questo, dovresti prima stabilire se il comportamento della tua bici dipende da altri fattori (es. reach e stack) o magari da tuoi errori di posizione in sella. Insomma, difficile dare una risposta sensata con così pochi elementi.. .

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Infatti io pensavo di accorciare l'attacco manubrio che ho perché quello è di 9 cm è magari con uno da tre potrei assumere una posizione più seduta simile ad una bici da trail...credo che in questo modo mi riuscirebbero più facili da fare i fuorisella per controllare meglio la bici in discese più difficili.
Sulle gomme che mo dici?

 

[petrofilo]

Da 9 a 3 è un bel salto... potresti anche trovarti in difficoltà nelle svolte più strette (troppa vicinanza fra gomiti e ginocchia). Alla fine tutto dipende dalle misure del telaio (distanza orizzontale fra tubo sella e tubo sterzo). Di solito una variazione di +-2 cm della lunghezza della pipa è compensabile, di più è difficile.

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[petrofilo]

Sulle gomme non saprei perché, dovrei sapere perché sei caduto. L'aderenza sull'anteriore si perde anche per una errata posizione (ad es. non caricando abbastanza il peso, abbassando il gomito esterno alla curva). A questo proposito ti dico pure che accorciare l'attacco manubrio va nella direzione opposta, quindi dovrai compensare maggiormente con l'abbassamento del busto la tendenza della bici a scaricare l'anteriore.

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[Mengapino]

Sulle gomme non saprei perché, dovrei sapere perché sei caduto. L'aderenza sull'anteriore si perde anche per una errata posizione (ad es. non caricando abbastanza il peso, abbassando il gomito esterno alla curva). A questo proposito ti dico pure che accorciare l'attacco manubrio va nella direzione opposta, quindi dovrai compensare maggiormente con l'abbassamento del busto la tendenza della bici a scaricare l'anteriore.

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Premetto che monto Smart Sam, quindi gomme di bassa qualità...la gomma non grippa per nulla sulla ghiaia e perdere l'anteriore è molto facile.
Vorrei qualcosa con buon grip davanti e dietro grip e buona scorrevolezza, quali sono le accoppiate più vincenti in ambito xc/trail?