Latticizzare cerchio con solo nastro

alenyc · 1/4/13

MTBLucaMTB ha scritto:
si, il prezzo per la singola valvola.
risparmi sul peso perchè eviti la camera d'aria e il flap.
Io sono uno che ha latticizzato col nastro e con cerchio e ruota da camera.
Ora non lo faccio più e ti spiego il motivo:
se devo spender soldi in valvole...lattice ma soprattutto impiegare tempo per latticizzare e rifarlo ancora dopo qualche mese vorrei che, perlomeno, ci fossero solo vantaggi in cambio di tutto sto lavoro.
IN realtà ti ritrovi ad avere un risultato che può cmq lasciarti "col sedere per terra".
Se fori e perdi troppa aria cala la pressione e il lattice incomincia ad uscirti a destra e sinistra....una volta che perdi la pressione è difficile lìutilizzo di una comune pompa per rimettere in sesto la gomma e non parliamo delle bombolette di co2 perchè freddano il lattice e lo asciugano.
Più di una volta mi sono ritrovato con la gomma a terra in poco tempo e l'unica soluzione è stata quella di infilare la solita camera d'aria.
L'unico aspetto negativo della camera d'aria sono le "pizzicature" se giri con bar bassi ma per il resto solo vantaggi. Se fori cambi camera in 3 minuti e quando attacchi una co2 in un secondo l'hai gonfiata invece di dannarti a gonfiare con la pompa.
E' vero...aggiungi almeno 400 gr. di peso con la camera ma se consideri nastro e lattice (circa 200gr) a conti fatti ne stai aggiungendo 200gr per una comodità maggiore.
Il lattice funziona a meraviglia su piccoli fori di spina...con un buon pneumatico risolvi il problema.
Questo ovviamente se si parla di cerchio e ruota da camera...l'aspetto dello "sbattimento" in caso di foratura cambia se parliamo di cerchio e gomma tubless.
Ora ci potrebbero essere diversi casi di amici che diranno "una volta mi si tagliato di 0,5mm il copertone e si è aggiustato senza problemi" e ci sta....io però mi riferisco a quello che accade solitamente e non al singolo caso su 10!

Infatti la mia paura è quella...

Io al momento uso il metodo eot, ho già bucato e il lattice ha fatto il suo lavoro...

Ma non sono state di sicuro forature da mandare a terra la gomma...
Se la gomma va a terra, solo il compressore può rimetterla su... Anche perché durante la procedura di latticizazione, se non si usa un compressore, non si riesce a far tallonare la gomma.

In giro, in mancanza di compressore, togliere gomma e flap, la vedo un po complicata per poter inserire la camera... Questo perché il lattice impasta tutto...

MTBLucaMTB · 1/4/13

la mia esperienza mi ha portato a pensare quanto detto...un domani con cerchio e gomme adatte proverò nuovamente ma con componenti da camera, secondo me, non vale la pena...anche perchè credo sia difficile girare con 2 bar senza che fuoriesca lattice in determinate situazioni...

andrea1966 · 1/4/13

MTBLucaMTB ha scritto:
la mia esperienza mi ha portato a pensare quanto detto...un domani con cerchio e gomme adatte proverò nuovamente ma con componenti da camera, secondo me, non vale la pena...anche perchè credo sia difficile girare con 2 bar senza che fuoriesca lattice in determinate situazioni...

e chi lo dice? io giro con l 'anteriore da camera a 1,6 - 1,8 bar e non ho mai avuto nessun problema.

MTBLucaMTB ha scritto:
si, il prezzo per la singola valvola.
risparmi sul peso perchè eviti la camera d'aria e il flap.
Io sono uno che ha latticizzato col nastro e con cerchio e ruota da camera.
Ora non lo faccio più e ti spiego il motivo:
se devo spender soldi in valvole...lattice ma soprattutto impiegare tempo per latticizzare e rifarlo ancora dopo qualche mese vorrei che, perlomeno, ci fossero solo vantaggi in cambio di tutto sto lavoro.
IN realtà ti ritrovi ad avere un risultato che può cmq lasciarti "col sedere per terra".
Se fori e perdi troppa aria cala la pressione e il lattice incomincia ad uscirti a destra e sinistra....una volta che perdi la pressione è difficile lìutilizzo di una comune pompa per rimettere in sesto la gomma e non parliamo delle bombolette di co2 perchè freddano il lattice e lo asciugano.
Più di una volta mi sono ritrovato con la gomma a terra in poco tempo e l'unica soluzione è stata quella di infilare la solita camera d'aria.
L'unico aspetto negativo della camera d'aria sono le "pizzicature" se giri con bar bassi ma per il resto solo vantaggi. Se fori cambi camera in 3 minuti e quando attacchi una co2 in un secondo l'hai gonfiata invece di dannarti a gonfiare con la pompa.
E' vero...aggiungi almeno 400 gr. di peso con la camera ma se consideri nastro e lattice (circa 200gr) a conti fatti ne stai aggiungendo 200gr per una comodità maggiore.
Il lattice funziona a meraviglia su piccoli fori di spina...con un buon pneumatico risolvi il problema.
Questo ovviamente se si parla di cerchio e ruota da camera...l'aspetto dello "sbattimento" in caso di foratura cambia se parliamo di cerchio e gomma tubless.
Ora ci potrebbero essere diversi casi di amici che diranno "una volta mi si tagliato di 0,5mm il copertone e si è aggiustato senza problemi" e ci sta....io però mi riferisco a quello che accade solitamente e non al singolo caso su 10!

condivdo solo il discorso bombolette co2.
il copertone latticizzato presenta molti vantaggi rispetto alla camera d' aria, tra questi la possibilità di viaggiare a pressioni più basse senza rischio pizzicature, oltre all' ovvio vantaggio di non doversi preoccupare delle forature a patto di non squarciare il copertone. e cmq anche in questo caso, se sei ben attrezzato, puoi rimediare e ripartire.
non è il buon pneumatico che ti salva dai piccoli fori, perchè si forano anche quelli: io un giorno sul mio muddy mary ho contato ben 11 spine e alcuni forellini da cui era uscito lattice a sigillare perfettamente, ma la pressione era praticamente invariata.
a meno che tu non sia uno che cambia copertone molto spesso, la latticizzazione comporta solo vantaggi tra i quali la riduzione del peso: tu dici che vengono messi 200gr di lattice per ruota, io in genere ne metto metà.
ti lamenti della spesa di lattice-nastro-valvole: ma quanto ti costa ogni singolo cambio di camera d' aria + bomboletta co2?

facendo i dovuti calcoli secondo me conviene sempre la latticizzazione: ho cambiato camere d' aria per quasi 20 anni e da circa 2 mi hanno convinto a latticizzare: non tornerò più indietro.

MTBLucaMTB · 1/4/13

200 gr non era riferito al lattice per ruota....non ne metterei 200 neanche su una 29!!!
il calcolo era: peso camere d'aria 400gr circa risparmiato....peso latticizzazione 200 grammi circa. La differenza fa 200gr a vantaggio delle ruota latticizzate
Il fattoi della pizzicatura l'ho evidenziato anche io come unico beneficio reale ed indiscutibile, praticamente è un beneficio oggettivo.
Ho provato due dei più famosi lattici in commercio e con un taglio da roccia se non ti fermi e mantieni un po il dito sul taglio è facile che il lattice impieghi troppo per chiudere a discapito della pressione che va a farsi friggere!
Parlo solo di rocce perchè il mio problema (per i percorsi che faccio) non sono tanto le spine quanto le rocce...
Non è che mi "lamentassi" per la spesa...era solo un fattore che mettevo in conto...
Considerate le pressioni da te utilizzate immagino che tu abbia dei buoni cerchi e gomme adatte.
Con cerchi comuni e gomme del genere Crossmax...Small8 o Larsenn mi sembra un po difficile andare sui 1,6 bar senza fuoriuscite di lattice... :-O

alenyc · 2/4/13

Indubbiamente ci sono pro e contro..

Volendo optare per il lattice, voi per quale metodo siete?

Io al momento uso l eot, ma volendo passare al nastro?

Quali sono i benefici o gli svantaggi?

andrea1966 · 2/4/13

MTBLucaMTB ha scritto:
200 gr non era riferito al lattice per ruota....non ne metterei 200 neanche su una 29!!!
il calcolo era: peso camere d'aria 400gr circa risparmiato....peso latticizzazione 200 grammi circa. La differenza fa 200gr a vantaggio delle ruota latticizzate
Il fattoi della pizzicatura l'ho evidenziato anche io come unico beneficio reale ed indiscutibile, praticamente è un beneficio oggettivo.
Ho provato due dei più famosi lattici in commercio e con un taglio da roccia se non ti fermi e mantieni un po il dito sul taglio è facile che il lattice impieghi troppo per chiudere a discapito della pressione che va a farsi friggere!
Parlo solo di rocce perchè il mio problema (per i percorsi che faccio) non sono tanto le spine quanto le rocce...
Non è che mi "lamentassi" per la spesa...era solo un fattore che mettevo in conto...
Considerate le pressioni da te utilizzate immagino che tu abbia dei buoni cerchi e gomme adatte.
Con cerchi comuni e gomme del genere Crossmax...Small8 o Larsenn mi sembra un po difficile andare sui 1,6 bar senza fuoriuscite di lattice... :-O

ora ho capito il concetto relativo ai diversi terreni su cui ci muoviamo io e te e capisco il tuo timore di lacerare le gomme.
cmq i miei cerchi sono normalissimi dt swiss 440 che ho tubelessizzato con nastro della notubes.

ataro · 2/4/13

Riguardo la latticizzazione ho usato con successo tutti i modi possibili e contribuito in questa discussione riguardo combinazioni di materiali e metodologie. Ora sto provando la camera latticizzata incollata alla gomma. Una specie di super ust su cerchi normali.
E riportiamo anche due conti. Gomma da camera Nevegal 2.35 1 ply 60tpi stick-e folding 750 g. Camera 200 g. Lattice essiccato tra gomma e camera max 20 g. Peso totale 970 g. Come riferimento prendiamo un Nevegal dtc ust 2.35 1000 g. Il lattice liquido sarà lo stesso nei due casi e non influisce.
Come peso quindi è conveniente la soluzione con camera rispetto all'ust. Vediamo vantaggi e svantaggi delle due soluzioni. Cominciamo nello spiegare il motivo del lattice tra gomma e camera. Serve per rendere monolitica l'unione tra camera e carcassa (ho verificato questo, ho faticato poi a smontare la gomma e a staccare la camera dalla carcassa)e per risolvere il problema che si può avere con la camera latticizzata. Dall'incollaggio si ottiene come risultato una gomma più sostenuta. Poi la mescola stick-e è più adatta per l'uso che normalmente viene fatto con questa gomma (anteriore). La carcassa 60 fili a pollice è più resistente di quella 120 fili del dtc/ust.
Il contro può essere una minore scorrevolezza della soluzione con camera incollata rispetto all'ust.
L'incollaggio risolve il problema che si può avere con il montaggio normale della camera latticizzata. Dopo una foratura il lattice esce dal foro della camera e forma una sacca tra camera e gomma, impedendo al lattice di funzionare correttamente foriuscendo dal foro della gomma.
Ovviamente bisogna usare un lattice che appiccichi molto. Quello che ho usato io tra gomma e camera è di tipo naturale in ammoniaca ed è molto appiccicoso. Nello staccare la camera dal primo montaggio di prova che ho fatto, temevo di strappare la camera, tanto ho dovuto tirare.
Infine la camera latticizzata si recupera e con un minimo di pazienza la si riesce a pulire perfettamente dal lattice secco.
E' la prima volta che provo così, riferirò alla fine l'esito della soluzione.

ataro · 2/4/13

alenyc ha scritto:
Indubbiamente ci sono pro e contro..

Volendo optare per il lattice, voi per quale metodo siete?

Io al momento uso l eot, ma volendo passare al nastro?

Quali sono i benefici o gli svantaggi?

Se hai un cerchio da camera e vuoi mettere una gomma per camera usa l'apposito flap con valvola smontabile, meglio dell'eot. Se vuoi montare su cerchio per camera una gomma a tallone ust (normale o leggero) usa il metodo del nastro. Usa un nastro plastico spesso e rigido, tipo yellow tape Notubes o equivalente Superstar components, con le valvole smontabili a base conica analoghe (meglio queste di quelle a base quadra), sgrassa bene il cerchio e monta il nastro facendoti aiutare, uno gira la ruota, uno tira il nastro ed uno lo scalda con il phon, in modo che si adatti bene al cerchio (specie con quello da 25 mm e con cerchio molto sagomato).
Se invece si vuole montare una gomma per camera su cerchio ust occorre verificare come il tallone si aggancia alla sede ust, montarlo e poi vedere quanto è duro sganciare la gomma dal cerchio.
Sconsiglio il montaggio di cerchio per camera e gomma per camera con nastro, salvo verifica che il tallone non rimanga lasco sul cerchio, come succede con alcune gomme per camera che hanno un tallone ciccio e stretto simil/ust.

alenyc · 2/4/13

ataro ha scritto:
Se hai un cerchio da camera e vuoi mettere una gomma per camera usa l'apposito flap con valvola smontabile, meglio dell'eot. .

Questa cosa non mi è chiara... Come mai consigli l apposito flap invece del metodo eot con cerchio da camera e copertone non ust?

Sostanzialmente non è la stessa cosa?

Nel mio caso, uso cerchi da camera e copertoni tubeless ready...

ataro · 2/4/13

alenyc ha scritto:
Questa cosa non mi è chiara... Come mai consigli l apposito flap invece del metodo eot con cerchio da camera e copertone non ust?

Sostanzialmente non è la stessa cosa?

Nel mio caso, uso cerchi da camera e copertoni tubeless ready...

Usando il flap o l'eot con gomme a tallone ust si possono avere problemi di tallonamento (non di tenuta). Il difetto dell'eot rispetto al flap è che la camera ricopre il bordino del cerchio, riducendone l'efficacia, mentre il flap lo lascia scoperto e funzionale per tenere la gomma. Inoltre rifilare la camera è sempre un problema. Poi il flap è riutilizzabile.

alenyc · 8/4/13

ataro ha scritto:
Usando il flap o l'eot con gomme a tallone ust si possono avere problemi di tallonamento (non di tenuta). Il difetto dell'eot rispetto al flap è che la camera ricopre il bordino del cerchio, riducendone l'efficacia, mentre il flap lo lascia scoperto e funzionale per tenere la gomma. Inoltre rifilare la camera è sempre un problema. Poi il flap è riutilizzabile.

Ma scusa, questi flap di cosa sono fatti?
In pratica cosa vanno a ricoprire? Solo il canale dove ci sono i fori?

Su un cerchio da camera, i talloni di un copertone tubeless ready tiene anche senza niente.

Visto adesso un video del Joe noflat...

Il flap pare proprio una camera con valvola presta che sta precisa precisa nel cerchio, fino ai bordi, senza uscire...

Quindi non capisco perché non si può riutilizzare il flap fatto con il metodo eot visto che cmq il flap pare identico...

ataro · 8/4/13

alenyc ha scritto:
Ma scusa, questi flap di cosa sono fatti?
In pratica cosa vanno a ricoprire? Solo il canale dove ci sono i fori?

Su un cerchio da camera, i talloni di un copertone tubeless ready tiene anche senza niente.

http://www.gambacicli.com/joe-s-no-flats-2-tubeless-rim-strip-valvola-presta.html
I flap pronti sono questi. Essi risvoltano sulla spalla del cerchio sino a sotto il bordino. Una gomma a tallone ust ha il cerchietto/tallone più stretto di una per camera, e questi flap (o eot) possono impedire il corretto posizionamento del tallone. Alcune possono funzionare altre no. A me è successo (anche con molta acqua e sapone) che la gomma durante il tallonamento sputasse fuori dal cerchio il flap. Non sono riuscito a montarlo.
Come dici anche tu il tallone ust stringe bene il canale del cerchio, per questo è meglio usare la combinazione cerchio per camera, gomma a tallone ust, nastro per sigillare i fori del cerchio.
Mentre con gomme per camera con tallone lasco (esistono gomme per camera con un tallone più ciccio e stretto di quello ust standard, io ne sto usando ora una ed ha un tallone molto adatto al montaggio senza flap) per me è d'obbigo usare eot o flap che sia (lo preferisco sia perché è più comodo, sicuro e la spesa totale è inferiore).
Infine consiglio a chi si accinge ad usare questa tecnica per la prima volta di provare prima soluzioni stracollaudate, per acquisire la necessaria esperienza di valutare e confrontare se quello che si è fatto è sicuro tanto da salirci sopra

ataro · 8/4/13

alenyc ha scritto:
..................
Quindi non capisco perché non si può riutilizzare il flap fatto con il metodo eot visto che cmq il flap pare identico...

Perché quando monti la gomma col metodo eot la camera viene un po' deformata. Poi la devi tagliare e quando poi la vai ad usare di nuovo, una parte esce ed una parte resta dentro il cerchio.
Una soluzione io l'avevo trovata, ma richiede troppa pazienza. Rifilare prima la camera, tagliandola larga quanto il canale + 12 mm, in modo che funzioni a tutti gli effetti come il flap.
Poi una camera con valvola smontabile costa 4 euro ed il flap 10 euro. Per me non vale la pena impazzire a tagliare le due camere per risparmiare 12 euro (considerando il tempo che ci vuole ed il risultato che si ottiene)

alenyc · 8/4/13

ataro ha scritto:
Perché quando monti la gomma col metodo eot la camera viene un po' deformata. Poi la devi tagliare e quando poi la vai ad usare di nuovo, una parte esce ed una parte resta dentro il cerchio.
Una soluzione io l'avevo trovata, ma richiede troppa pazienza. Rifilare prima la camera, tagliandola larga quanto il canale + 12 mm, in modo che funzioni a tutti gli effetti come il flap.
Poi una camera con valvola smontabile costa 4 euro ed il flap 10 euro. Per me non vale la pena impazzire a tagliare le due camere per risparmiare 12 euro (considerando il tempo che ci vuole ed il risultato che si ottiene)

2 camere costano 6 euro alla deca... Questi 20 più spedizione... Non proprio la stessa cosa..

ataro · 8/4/13

alenyc ha scritto:
2 camere costano 6 euro alla deca... Questi 20 più spedizione... Non proprio la stessa cosa..

Quelle che prendi alla deca non hanno il valvolino smontabile. Poi il rabbocco come lo fai? E molto probabilmente non riesci nemmeno a tallonare la gomma (per eseguire il montaggio e fare la tallonatura occorre in genere togliere il valvolino e sparare dentro aria con il compressore). Lascia perdere, sono soldi buttati.

andrea1966 · 8/4/13

ataro ha scritto:
Quelle che prendi alla deca non hanno il valvolino smontabile. Poi il rabbocco come lo fai? E molto probabilmente non riesci nemmeno a tallonare la gomma (per eseguire il montaggio e fare la tallonatura occorre in genere togliere il valvolino e sparare dentro aria con il compressore). Lascia perdere, sono soldi buttati.

io lo svito ma non lo tolgo mai.

alenyc · 8/4/13

ataro ha scritto:
Quelle che prendi alla deca non hanno il valvolino smontabile. Poi il rabbocco come lo fai? E molto probabilmente non riesci nemmeno a tallonare la gomma (per eseguire il montaggio e fare la tallonatura occorre in genere togliere il valvolino e sparare dentro aria con il compressore). Lascia perdere, sono soldi buttati.

Le valvole delle camere della deca sono smontabili... Ne ho un casino di valvole smontate da camere della deca... Infatti smontando, riempio la gomma di lattice e prima provo a sparare dentro aria..

ataro · 8/4/13

alenyc ha scritto:
Le valvole delle camere della deca sono smontabili... Ne ho un casino di valvole smontate da camere della deca... Infatti smontando, riempio la gomma di lattice e prima provo a sparare dentro aria..

Non lo sapevo .... credo che le comprerò .....

alenyc · 12/4/13

Dunque, ho smontato le gomme per mettere su le nuove.

Dire che ho perso una marea di tempo è dire poco... Le gomme erano latticizzate con metodo eot, quindi flap con camera e lattice lastix... Uno schifo a smontare le gomme e pulire tutto... Mi immagino solo se l avessi dovuto fare in giro.

Quindi addio al flap... Voglio provare il nastro anche perché in caso di necessità, se sono in giro, sgonfio, tiro via la valvola e butto dentro la camera...

Detto questo, questi nastri e valvole sono buoni prodotti?

http://superstar.tibolts.co.uk/index.php?cPath=73

Questo nastro giallo, una volta messo, rimane li oppure ha bisogno di manutenzione, tipo essere sostituito?

Il tutto andrebbe montato su cerchi per camera e gomme tubeless ready(non tubeless)

Il foro del mio cerchio è per valvola schrader... Queste presta riescono a chiudere bene il foro?

Possibili problemi di stallonamento durante l utilizzo?

baffosardi · 12/4/13

alenyc ha scritto:
Dunque, ho smontato le gomme per mettere su le nuove.

Dire che ho perso una marea di tempo è dire poco... Le gomme erano latticizzate con metodo eot, quindi flap con camera e lattice lastix... Uno schifo a smontare le gomme e pulire tutto... Mi immagino solo se l avessi dovuto fare in giro.

Quindi addio al flap... Voglio provare il nastro anche perché in caso di necessità, se sono in giro, sgonfio, tiro via la valvola e butto dentro la camera...

Detto questo, questi nastri e valvole sono buoni prodotti?

http://superstar.tibolts.co.uk/index.php?cPath=73 http://superstar.tibolts.co.uk/index.php?cPath=73

Questo nastro giallo, una volta messo, rimane li oppure ha bisogno di manutenzione, tipo essere sostituito?

Il tutto andrebbe montato su cerchi per camera e gomme tubeless ready(non tubeless)

Il foro del mio cerchio è per valvola schrader... Queste presta riescono a chiudere bene il foro?

Possibili problemi di stallonamento durante l utilizzo?

Alenyc vai tranquillo con quei prodotti, io ho sia nastro che valvole loro..e sono ottimi, poco da dire...
Metti il nastro ben tirato e scalda leggermete il rotolo col phon prima di applicarlo, lo metti e te lo scordi per mesi.
Il nastro va su cerchi tubeless ready , su cerchi per camera puri va verificato se il bordo del cerchio ha il dentino che trattiene il tallone.
Con gomme tubeless ready non ci sono problemi perchè il tallone è predisposto.
Le valvole di supertars sono di tipo conico ( entrano nel foro più giù a seconda della larghezza dello stesso) dovrebbero coprire anche il foro della valvola Shrader ( 8 mm) rispetto al foro valvola presta ( 6,5 mm) .
I problemi relativi ad eventuale stallonamento sono correlati solo al connubio gomma-cerchio ( e pressione) se il cerchio è tubeless ready e la gomma pure problemi non dovrebbero esserci...

Cmq leggi questo se non l'hai fatto , è tutto spiegato ottimamente.
http://www.mtb-forum.it/come-montare-una-gomma-tubeless-senza-attrezzi/

Latticizzare cerchio con solo nastro

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