L'anodizzazione

[Danybiker88]

di Daniel Naftali

I componenti anodizzati hanno sempre attirato l'attenzione di noi bikers, sempre attenti a migliorare l'estetica dei nostri mezzi. Colori sgargianti, toni accesi, finiture metallizzate: cosa possiamo chiedere di meglio per rendere... Continua la lettura...

Prodotti MTB scontati

 

[xtrncpb]

Articolo impeccabile.

 

[Pier88]

Articolone

 

[pikagio]

corso di chimica e tecnologia meccanica
altro che forum
è l'universita' online :)

 

[gore4673]

finalmente una spiegazione "umana"! grazie!

 

[Tira la careta]

Bravo,
chiaro come sempre!
Piccola nota, la quarta foto è di un centro di lavoro non del ciclo di pulizia.

 

[livio916]

Dany secondo te un telaio sarebbe meglio anodizzarlo invece che verniciarlo?
Un verde Commencal si potrebbe ottenere?
Poi comunque bisognerà applicare le scritte e poi dare il trasparente, giusto?
Grazie, Livio

 

[Danybiker88]

Dany secondo te un telaio sarebbe meglio anodizzarlo invece che verniciarlo?
Un verde Commencal si potrebbe ottenere?
Poi comunque bisognerà applicare le scritte e poi dare il trasparente, giusto?
Grazie, Livio

L'anodizzazione sui telai è più resistente ai graffi e pesa meno, quindi è sicuramente vantaggiosa.

Il verde che si ottiene dall'anodizzaizone dell'alluminio è abbastanza scuro, di questa tonalità: http://cdn.mos.bikeradar.com/images/bikes-and-gear/bikes/mountain/WMB90.first.santapack-800-75.jpg

Purtroppo la scelta di colori non è illimitata, ma ti consiglio di sentire chi anodizza che magari è in grado di realizzare tonalità più chiare.

Dopo l'anodizzazione non si mette niente comunque, nessun trasparente. Gli adesivi si applicano direttamente o le grafiche vengono laserate sul telaio (come fa Canyon ad esempio).

 

[Mitzkal]

Kashima Coat non è anodizzazione dura, così come non lo è un DLC (DiamondLikeCarbon, che a volte può essere confuso per anodizzazione dura).
Kashima è un riporto TiN, nello specifico il trattamento per il Kashima (se il traduttore dal giapponese non ha toppato) è questo: http://it.wikipedia.org/wiki/Deposizione_chimica_da_vapore
L'anodizzazione dura è solo nera, può essere grigiastra (tendente al verde o al blu) se di spessore contenuta ed il colore di riflesso può variare in base alle leghe che si andranno a trattare. Arriva ad una durezza superficiale paragonabile all'acciaio.

Durante l'anodizzazione le saldature possono patire. Sottolineo possono, perchè non è detto che succeda, io non ho mai avuto problemi con i miei componenti fatti anodizzare, o rianodizzare.
Se si vuole rianodizzare un componente attenzione alla lega!
Se si toppa non si torna indietro (al contrario delle verniciature) e ci si può trovare con un colabrodo se non peggio

Edit: aggiungo robba dall'ultimo post che ho letto ora: verde acido, giallo acido, viola e fucsia sono difficili da trovare ed hanno un procedimento più complicato = costosto. Come anche sfumature da un colore ad un altro.

 

[piero1954]

 

[livio916]

L'anodizzazione sui telai è più resistente ai graffi e pesa meno, quindi è sicuramente vantaggiosa.

Il verde che si ottiene dall'anodizzaizone dell'alluminio è abbastanza scuro, di questa tonalità: [url]http://cdn.mos.bikeradar.com/images/bikes-and-gear/bikes/mountain/WMB90.first.santapack-800-75.jpg[/URL]

Purtroppo la scelta di colori non è illimitata, ma ti consiglio di sentire chi anodizza che magari è in grado di realizzare tonalità più chiare.

Dopo l'anodizzazione non si mette niente comunque, nessun trasparente. Gli adesivi si applicano direttamente o le grafiche vengono laserate sul telaio (come fa Canyon ad esempio).

Grazie dany, mi hai fatto capire che è meglio che me la faccio verniciare a polvere la mia Commencal, così posso avere il colore chiaro.

 

[mirandolo]

meglio di qualsiasi corso universitario sui trattamenti superficiali dei materiali.gran bel pezzo, complimentoni.

 

[Disgraziau]

di Daniel Naftali I componenti anodizzati hanno sempre attirato l'attenzione di noi bikers, sempre attenti a migliorare l'estetica dei nostri mezzi. Colori sgargianti, toni accesi, finiture metallizzate: cosa possiamo chiedere di meglio per rendere... Continua la lettura...

... come sempre ... articolo dettagliatissimo ...

 

[teoDH]

Bello come sempre, bravo Dany.
Due domande:
1- E' vero che i processi di anodizzazione, sebbene migliorino la durezza superficiale del materiale, possono compromettere la struttura interna del materiale e renderlo quindi più fragile?
2- Intense fa un processo diverso per ottenere quei colori particolari, avevo letto ma non ricordo come si chiama, si sa qualcosa in più su queste varianti dell'anodizzazione?

 

[kikhit]

Kashima Coat non è anodizzazione dura, così come non lo è un DLC (DiamondLikeCarbon, che a volte può essere confuso per anodizzazione dura).
Kashima è un riporto TiN, nello specifico il trattamento per il Kashima (se il traduttore dal giapponese non ha toppato) è questo: [url]http://it.wikipedia.org/wiki/Deposizione_chimica_da_vapore[/URL]
L'anodizzazione dura è solo nera, può essere grigiastra (tendente al verde o al blu) se di spessore contenuta ed il colore di riflesso può variare in base alle leghe che si andranno a trattare. Arriva ad una durezza superficiale paragonabile all'acciaio.

interessante la questione......nei post sotto invece il forumendolo sosteneva invece che il kashima fosse in sostanza un tipo di anodizzazione:

[url]http://bike-board.net/community/forum/showpost.php?p=4548175&postcount=21[/URL]

mentre qui se scaricate l'allegato pdf postato da Dieguito la stessa Myaki o come si chiama nelle prime pagine parla proprio di anodizzazione in riferimento a kashima

[url]http://bike-board.net/community/forum/showpost.php?p=4548175&postcount=21[/URL]

 

[kikhit]

1- E' vero che i processi di anodizzazione, sebbene migliorino la durezza superficiale del materiale, possono compromettere la struttura interna del materiale e renderlo quindi più fragile?

avevo anche io sentito questa cosa, ma mai trovato riscontri positivi o negativi esaurienti.

 

[rossodona999]

In caso di componente con la superfice anodizzata danneggiata cosa è possibile fare per farlo tornare in ordine?
Si puo rianodizzare? Cambiando colore? Asportare i residui di anodizzazione e lucidare con abrasivi e paste? Come?

 

[Mitzkal]

interessante la questione......nei post sotto invece il forumendolo sosteneva invece che il kashima fosse in sostanza un tipo di anodizzazione:

http://bike-board.net/community/forum/showpost.php?p=4548175&postcount=21http://bike-board.net/community/forum/showpost.php?p=4548175&postcount=21

mentre qui se scaricate l'allegato pdf postato da Dieguito la stessa Myaki o come si chiama nelle prime pagine parla proprio di anodizzazione in riferimento a kashima

http://bike-board.net/community/forum/showpost.php?p=4548175&postcount=21http://bike-board.net/community/forum/showpost.php?p=4548175&postcount=21

Emmagari 100€... Facciamo almeno 2 volte tanto per un TiN e 4 volte tanto per un DLC!
Si tratta sempre di galvanotecnica, ma sono procedimenti diversi, difatti normalmente di parla di "riporti", un po' come anche la cromatura, la ramatura, la zincatura ecc ecc...
Poi per carità, uno può fare una semplice anodizzazione oro e spacciarla per TiN, ed il costo scenderebbe tra le 20€ e le 40€ per stelo, ma non darebbe alcun vantaggio.
Ogniuno ha un procedimento diverso e non tutti han la tecnologia per farlo.
Per esempio io lavoravo in un azienda (prima di intraprendere la via dell'informatica per la quale ho studiato) dove stampavamo a rotocalco, i cilindri per la stampa con il cuore in alluminio (quelli più recenti) venivano ramati (e di parecchio, si parla anche di 25/30 cm di riporto) e poi cromati, perchè l'alluminio non si può direttamente cromare, così come non si può anodizzare l'acciaio ecc ecc
Se non sbaglio si possono anodizzare solo leghe di alluminio, magnesio e titanio.
Se ritrovo le foto vi posto i foderi della mia ex Shiver in ergal ri-anodizzati duri con poco spessore al posto dell'anodizzazione silver originale.

 

[kikhit]

eh io ci capisco poco in materia, ma ricordavo queste vecchie discussioni di qualche mese fa.

invece, per la questione 'indebolimento' dei supporti (telaio in alu) su cui viene fatta l'anodizzazione?
ci sono rischi?

 

[Mitzkal]

Quello che dice Teo non è del tutto errato, soprattutto pare siano anche le saldature a patire. Ancillotti per esempio è abbastanza contro l'anodizzazione del telaio, da vecchie discussioni. Diciamo che se non si abbonda con gli spessori e quindi con i tempi di immersione è meglio. Stessa cosa per decappare quando si vuole togliere un trattamento precedente: se non si esagera è meglio.
Io tutto quello che ho fatto rianodizzare dopo anni di abusi ce l'ho ancora tutto intero
Magari poi sono le ultime parole famose :-P
Le bielle del VP di flessioni ne prendono parecchie e la superiore è in due gusci saldati.
Oltretutto rispetto all'anodizzazione originale di SC sta durando nettamente di più.

A breve ho intenzione di restaurare un po' di roba vecchia, tra cui un telaio BdC in 7005... se gli si scioglie nella vasca al mio galvanotecnico di fiducia vi faccio sapere
O se mi si rompe sotto i ciapet!

Occhio che se la roba da rianodizzare presenta delle "vene ossidate" (sono per l'alu come la carie per i nostri denti) si rischiano danni ed il colore non tiene, scivola via.
Ci aggiorniamo stasera, se no il capo mi uccide