Oggi prima uscita con i nuovi copertoni (michelin wild grip'r), più rumorosi su asfalto ma sui sentieri non c'è paragone con gli originali, molto più grip e trazione.
Club B'TWIN Rockrider 520 - discussione ufficiale - parte 2
- Creatore Discussione sembola
- Data di inizio
- Stato
Hai fatto il pieno?
io credo che provero le stradali, sebbene abbia in magazzino una gomma tassellata presa 2 settimane fa, e in attesa di quella all'anteriore che il mio gommista ha dimenticato di ordinare. Con la scusa gli ritorno indietro la tassellata e provo le stradali e via.
Ce lho fatta. Entrambe le gomme tassellate e con 30 Euro me ne sono uscito. Quella dietro btwin era all'osso.
Un foro ogni tassello di Destra del canale centrale.
Amen!
Un foro ogni tassello di Destra del canale centrale.
Amen!
Ultima modifica:
Le hai prese sempre da 2.0 di larghezza?Ce lho fatta. Entrambe le gomme tassellate e con 30 Euro me ne sono uscito. Quella dietro btwin era all'osso.
Un foro ogni tassello di Destra del canale centrale.
Amen!
2,10
Domani le gonfio meglio perché le ho solo messe in pressione con la pompa cinese da 4 soldi.
Purtroppo le stradali le ho dovute scartare per questo giro. Appena ho qualche soldo da parte faccio la pazzia perché secondo me fanno la differenza su percorso che faccio io.
Non vedo l'ora che sia questo weekend credo che ci andrò a mare facendo i 15 km di asfalto che dalla collina porta sulla costa .
[emoji3]
Hai notato se oltre ad essere un po' più larghe, sono anche un po' più alte? Nel senso che il diametro e maggiore.
Te lo chiedo perché quelle che ho preso io sono anche più alte, il diametro è aumentato di circa 2 cm
Probabile. Le ho appena montante e non ho modo neanche di controllare debitamente. Domani la userò per andare allo studio dell'amica grafica e controllerò meglio. Sicuramente la spalla è ancora più vicina al deragliatore davanti, ma che siano più ampie in fatto di diametro sinceramente non me ne sono proprio accorto.
Dunque sulle gommazze nulla da dire, sono belle toste.
Come detto, effettivamente,sono anche di un diametro più generoso infatti la gomma è più vicina al tubolare della sella, dietro, e sul supporto a semiluna della forcella, davanti, prima riuscivo a infilare la mano a mo'di maniglia adesso no perché non c'è granché spazio.
Come su quelle originali, purtroppo non c'è verso di metterle in sede perfettamente allineate e c'è un effetto a violino maggiore di prima.
Ora, come previsto, la gomma tocca sul deragliatore anteriore,come posso spostarlo di nemmeno mezzo centimetro verso le corone? Dal manettino o dalle viti di fine corsa?
Come detto, effettivamente,sono anche di un diametro più generoso infatti la gomma è più vicina al tubolare della sella, dietro, e sul supporto a semiluna della forcella, davanti, prima riuscivo a infilare la mano a mo'di maniglia adesso no perché non c'è granché spazio.
Come su quelle originali, purtroppo non c'è verso di metterle in sede perfettamente allineate e c'è un effetto a violino maggiore di prima.
Ora, come previsto, la gomma tocca sul deragliatore anteriore,come posso spostarlo di nemmeno mezzo centimetro verso le corone? Dal manettino o dalle viti di fine corsa?
Ultima modifica:
M
moxmose
Ospite
Domandina: ti serve usare la corona più piccola o ci puoi rinunciare? No perchè, se è tarato bene il deragliatore (e di questo ne possiamo parlare) o rinunci alla corona o non puoi fare nulla d'altro per spostarlo... (altrimenti dovresti spostare meccanicamente anche le corone, oltre al deragliatore).
Per vedere se c'è spazio recuperabile tramite viti di regolazione, devi innestare (anche da procedura del manuale btwin) la corona più piccola ed il pignone più grande (quindi sei tutto verso la ruota) - dal lato verso la ruota, rispetto alla gabbietta del deragliatore anteriore, la catena dovrebbe distare 1-1,5mm e comunque girare senza toccarla, oltre quello non si può andare a meno di non rinunciare alla corona.
Per vedere se c'è spazio recuperabile tramite viti di regolazione, devi innestare (anche da procedura del manuale btwin) la corona più piccola ed il pignone più grande (quindi sei tutto verso la ruota) - dal lato verso la ruota, rispetto alla gabbietta del deragliatore anteriore, la catena dovrebbe distare 1-1,5mm e comunque girare senza toccarla, oltre quello non si può andare a meno di non rinunciare alla corona.
Ho messo in tensione il filo e serrato la brugola in posizione tale da avere il deragliatore a riposo più lontano dalla gomma di qualche mm, quel che mi basta Vediamo che succede.
Sto già facendo una prova su strada.
Di funzionare, funziona.
Ma adesso c'è da risettare col manettino o la vite H
Sto già facendo una prova su strada.
Di funzionare, funziona.
Ma adesso c'è da risettare col manettino o la vite H
Ultima modifica:
M
moxmose
Ospite
Solo un appunto, magari sfugge un discorso di principio:
Il deragliatore posteriore lavora su una parte di catena che viene tenuta in tensione da una molla (la sua), e per quello basta che lui vada nella posizione giusta e la catena segue, nel bene o nel male, la strada che lui gli indica, con poca influenza sulla distanza
Il deragliatore anteriore invece lavora nella parte di catena che viene tenuta in tensione dalle tue gambe, e per quello è quello che normalmente rompe più le scatole: a "vuoto" può andare bene, ma sotto sforzo (minimo) no. Per assicurarti che si comporti brillantemente viene raccomandato di metterlo il più vicino possibile alle corone: sulla mia 520S dista nel punto più vicino della gabbietta circa 2mm quando ho la corona centrale (rispetto all'ostacolo più vicino che è la corona grande), e se metto la corona grande il deragliatore si muove pure ad "ala di gabbiano" e scende sulla corona, e ti posso dire che solo una volta che ho provato a fare il maiale (in salita mentre pedalavo in piedi) non sono riuscito a farlo scendere... Se lo allontani dalle corone facendolo salire sul tubo perdi efficacia in questa azione e sarà molto più facile che il deragliatore ogni tanto entri in sciopero, poi ognuno si regola in proprio: sulla vecchia mtb con frizioni lo avevo a circa 7mm e non cascava mai fuori ma bisognava preparare con ampio anticipo la cambiata, su un altra sempre a frizione ad un centimetro tra corona e deragliatore avevo dovuto aumentare molto la corsa "massimo-minimo" per convincerlo a cambiare ed ogni tanto usciva...
Il deragliatore posteriore lavora su una parte di catena che viene tenuta in tensione da una molla (la sua), e per quello basta che lui vada nella posizione giusta e la catena segue, nel bene o nel male, la strada che lui gli indica, con poca influenza sulla distanza
Il deragliatore anteriore invece lavora nella parte di catena che viene tenuta in tensione dalle tue gambe, e per quello è quello che normalmente rompe più le scatole: a "vuoto" può andare bene, ma sotto sforzo (minimo) no. Per assicurarti che si comporti brillantemente viene raccomandato di metterlo il più vicino possibile alle corone: sulla mia 520S dista nel punto più vicino della gabbietta circa 2mm quando ho la corona centrale (rispetto all'ostacolo più vicino che è la corona grande), e se metto la corona grande il deragliatore si muove pure ad "ala di gabbiano" e scende sulla corona, e ti posso dire che solo una volta che ho provato a fare il maiale (in salita mentre pedalavo in piedi) non sono riuscito a farlo scendere... Se lo allontani dalle corone facendolo salire sul tubo perdi efficacia in questa azione e sarà molto più facile che il deragliatore ogni tanto entri in sciopero, poi ognuno si regola in proprio: sulla vecchia mtb con frizioni lo avevo a circa 7mm e non cascava mai fuori ma bisognava preparare con ampio anticipo la cambiata, su un altra sempre a frizione ad un centimetro tra corona e deragliatore avevo dovuto aumentare molto la corsa "massimo-minimo" per convincerlo a cambiare ed ogni tanto usciva...
Se devo rinunciare alla corona tanto vale che smonto tutto e la faccio monocorona, così evito anche che ogni tanto la catena distrugga il telaio.
Cmq penso che una volta che ho tutto in posizione, col manettino riesca a sistemare il deragliatore. Pomeriggio potrò fare un girozzo e Vediamo che caspita esce fuori con queste gommazze, non pensavo ci fosse tutta sta differenza tra 2,00 e 2,10 ora che le guardo da più da vicino a che visivamente si vedono che sono obese rispetto a prima.
Un'altra rottura di palle è l'effetto a violino dovuto alla non perfetta centratura della gomma sul cerchio, prima era decisamente ridotto .
Sembra una fat bike "sifilitica' adesso [emoji848][emoji16]
Ultima modifica:
Le misure delle gomme non vanno comprate in base al pollice, o meglio andrebbe verifica la larghezza effettiva con etro ciò la larghezza in mm del battistrada, perché ogni marca ha un valore differente in pollici esempio scrivono 2,1 ma potrebbe essere più vicino a 2,2
Sent from my BLN-L21 using MTB-Forum mobile app
Hai ragione e penso proprio che sia successo questo.
Queste kenda sono cicciottelle in modo spropositato...ora lo so. Vabbè tra qualche mese le avrò già limate e poi si vedrà
Queste kenda sono cicciottelle in modo spropositato...ora lo so. Vabbè tra qualche mese le avrò già limate e poi si vedrà
M
moxmose
Ospite
Entro certi limiti il cerchio si può raddrizzare, un meccanico di bici te lo farebbe ad occhi chiusi... Hai mai provato a chiedere? Quello di davanti è simmetrico e sicuramente iniziare provando con quello è più semplice, mentre quello di dietro ha campanatura asimmetrica. Però se ci litighi un po, secondo me, almeno lo puoi attenuare (ma dubitando che comunque esca perfetto non saprai mai se hai raggiunto il meglio del meglio o solo del tuo meglio).
Certo che il deca la vende a circa 70 euro e prenderla magari da un altra parte a meno sarebbe una scocciatura...
hai messo del sapone liquido, ad esempio quello per piatti, sul tallone della gomma in modo da farla tallonare bene?...questo è l'ABC in casi del genere
Questa cosa non l'ho fatta perché l'ho montata in magazzino e mi scocciava salire a prendere il sapone liquido per le mani. Però ora che me lo state scrivendo riprovo mettendoci lo svelto per i piatti, sicuramente non cambia un acca ma tentar non nuoce anche perché lo avevo fatto con me vecchie e non è cambiato una cippa lippa.
M
moxmose
Ospite
Io avevo capito che era storto il cerchio
Inviato dal mio scatolotto utilizzando TalpaTalk
il cerchio è dritto dritto.
L ho fatto girare senza gomma, avvicinato un bastoncino sul bordo del cerchio fissato sul carro, per vedere se svergolasse e niente tutto perfetto per fortuna.
sono le gomme che non tallonano perfettamente... anche le originali facevano schifo sotto questo punto di vista.
ne abbiamo anche gia parlato non ricordo quale utente aveva provato di tutto senza risolvere del tutto:)
Ultima modifica:
- Stato