Boxxer 2010...disponibili fra un paio di mesi...

Iacozzz · 21/10/10

No no non volevo dire quello, vabbè poi immagino dipenda da come è l'angolo di sterzo della bici, sulla mia (demo) ho gli steli che sporgono in alto, sopra la piastra superiore, di 17 mm, e quello è CREDO (l'ho trovata così e mi hanno detto così ma non ho fatto prove) il massimo che si possano sfilare (verso l'alto), altrimenti poi tocca quando si comprime completamente. Mentre ciò che vuoi fare tu con questa piastra è il contrario da quello che ho capito...vuoi sfilare "verso il basso" gli steli aprendo l'angolo di sterzo ed alzando l'anteriore, giusto???
Ciao

elias · 21/10/10

Ma ...scusate...facendo traslare gli steli verso il basso alziamo si l'anteriore ma l'angolo non si modifica...altro discorso è la serie sterzo con quella si che si modifica l'angolo... sbaglio??!!

frenk · 21/10/10

elias ha scritto:
Ma ...scusate...facendo traslare gli steli verso il basso alziamo si l'anteriore ma l'angolo non si modifica...altro discorso è la serie sterzo con quella si che si modifica l'angolo... sbaglio??!!

l'angolo che ci interessa è quello acuto compreso tra la linea che interseca i mozzi (o il terreno) e la linea che corrisponde alla forcella stessa
ora .. considerando l'interasse come l'ipotenusa ... la linea che va dallo sterzo al mozzo posteriore come uno dei cateti .. e la forcella come l'altro cateto .. abbiamo disegnato un triangolo ... bene .... cosa succede se a questo triangolo allunghi uno dei cateti ? ... che l'angolo tra l'ipotenusa e il cateto che allunghi .. ossia quello che nel nostro caso determina l'angolo di sterzo .. si acutizza .... e quindi in gergo .. l'angolo si "apre"

spero di essermi spiegato bene

kristian · 22/10/10

... "sfilando" la forcella, si apre l'angolo sterzo, si apre l'angolo sella, si alza il movimento centrale, si allunga l'interasse , si alza il manubrio..... e se lo fai di luna piena , potrebbe anche piovere...

kristian · 22/10/10

fren:k ha scritto:
l'angolo che ci interessa è quello acuto compreso tra la linea che interseca i mozzi (o il terreno) e la linea che corrisponde alla forcella stessa
ora .. considerando l'interasse come l'ipotenusa ... la linea che va dallo sterzo al mozzo posteriore come uno dei cateti .. e la forcella come l'altro cateto .. abbiamo disegnato un triangolo ... bene .... cosa succede se a questo triangolo allunghi uno dei cateti ? ... che l'angolo tra l'ipotenusa e il cateto che allunghi .. ossia quello che nel nostro caso determina l'angolo di sterzo .. si acutizza .... e quindi in gergo .. l'angolo si "apre"

spero di essermi spiegato bene

hahaha...... salteranno tutti questo post ....

frenk · 22/10/10

kristian ha scritto:
hahaha...... salteranno tutti questo post ....

'zzarola ... mi sa che hai ragggione ... non ci ho messo in mezzo nemmeno un "da sbavo fratello ... io ci metterei anche due viti in platino anodizzato in tinta con l'elastico delle mutande !!!" .. più faccine varie ....

DOGO · 22/10/10

elias ha scritto:
Allora...fatto la verifica olio...;

Fodero SX (molla) trovato circa 15 ml d'olio rosso abbastanza denso
Fodero DX (idraulica) quasi asciutto...trovato l'equivalente di un misurino di sciroppo per la tosse diciamo 3-5 ml d'olio abbastanza fluido arancio/giallo.
Parapolvere con un velo di grasso.

Ripristinato i livelli e in più ingrassato abbondantemente con grasso al teflon paraoli e parapolvere, in più ho inserito la spugnette imbevute d'olio sotto i parapolvere.

Sabato farò la prima prova sul campo...

Forse due righe ad AMG e SRAM, dove si dice "ma com'è possibile che in tutte le forke nuove dei miei amici, mia inclusa, manchi olio? Non mi pare corretto che una persona, appena compra un prodotto, debba metterci mano e comprare l'olio."

kristian ha scritto:
... "sfilando" la forcella, si apre l'angolo sterzo, si apre l'angolo sella, si alza il movimento centrale, si allunga l'interasse , si alza il manubrio..... e se lo fai di luna piena , potrebbe anche piovere...

In poche parole: forse sarebbe meglio cambiare telaio se quello in dotazione non ci soddisfa (cosa che ho capito da non più di un anno emmezzo).

A mio personale parere le piastre "alte" vanno messe solo se si ha una zona sterzo "così massiccia" da necessitare di una piatra alta per poter raggiungere una parte di stelo sufficiente per fissare il tutto in modo adeguato.

Michele B · 22/10/10

DOGO ha scritto:
In poche parole: forse sarebbe meglio cambiare telaio se quello in dotazione non ci soddisfa (cosa che ho capito da non più di un anno emmezzo).

A mio personale parere le piastre "alte" vanno messe solo se si ha una zona sterzo "così massiccia" da necessitare di una piatra alta per poter raggiungere una parte di stelo sufficiente per fissare il tutto in modo adeguato.

Non sono completamente daccordo con quello che dici. In linea di massima forse hai ragione ma nel mio caso ho solo guadagnato in tutto. Da 205 che avevo ho sfilato le piastre portandole a 220 (cosa che ho potuto fare solo dopo aver preso la piastra alta perché con laltra oltre non potevo andare) e già le geometrie sentivo che erano migliori. Lultima uscita che ho fatto ho sfilato anche quel poco che rimaneva e adesso dovrebbe essere sui 230: langolo si è aperto così come si è allungato il passo e ne ho guadagnato alla grande sul veloce e guidato senza perdere troppo nello stretto (ma qui son molto bravo ) e cosa più importante il movimento centrale da 35 si è alzato a poco più 36 e finalmente non tocco più (o quasi) sotto col telaio, cosa che ogni 3x2 succedeva.
In definitiva và meglio di prima quindi credo dipenda dai singoli casi.

kristian · 22/10/10

Michele B ha scritto:
Non sono completamente daccordo con quello che dici. In linea di massima forse hai ragione ma nel mio caso ho solo guadagnato in tutto. Da 205 che avevo ho sfilato le piastre portandole a 220 (cosa che ho potuto fare solo dopo aver preso la piastra alta perché con laltra oltre non potevo andare) e già le geometrie sentivo che erano migliori. Lultima uscita che ho fatto ho sfilato anche quel poco che rimaneva e adesso dovrebbe essere sui 230: langolo si è aperto così come si è allungato il passo e ne ho guadagnato alla grande sul veloce e guidato senza perdere troppo nello stretto (ma qui son molto bravo ) e cosa più importante il movimento centrale da 35 si è alzato a poco più 36 e finalmente non tocco più (o quasi) sotto col telaio, cosa che ogni 3x2 succedeva.
In definitiva và meglio di prima quindi credo dipenda dai singoli casi.

rientra nelle regolazioni a me tanto care........ a seconda della pista, con tale opzione (piastra alta) ti puoi permettere di sfilare o infilare i foderi, per avere una bici più consona ...... io lo faccio regolarmente....

frenk · 22/10/10

kristian ha scritto:
rientra nelle regolazioni a me tanto care........ a seconda della pista, con tale opzione (piastra alta) ti puoi permettere di sfilare o infilare i foderi, per avere una bici più consona ...... io lo faccio regolarmente....

... e non sei l'unico ...

DOGO · 22/10/10

Michele B ha scritto:
Non sono completamente d’accordo con quello che dici. In linea di massima forse hai ragione ma nel mio caso ho solo guadagnato in tutto. Da 205 che avevo ho sfilato le piastre portandole a 220 (cosa che ho potuto fare solo dopo aver preso la piastra alta perché con l’altra oltre non potevo andare) e già le geometrie sentivo che erano migliori. L’ultima uscita che ho fatto ho sfilato anche quel poco che rimaneva e adesso dovrebbe essere sui 230: l’angolo si è aperto così come si è allungato il passo e ne ho guadagnato alla grande sul veloce e guidato senza perdere troppo nello stretto (ma qui son molto bravo ) e cosa più importante il movimento centrale da 35 si è alzato a poco più 36 e finalmente non tocco più (o quasi) sotto col telaio, cosa che ogni 3x2 succedeva.
In definitiva và meglio di prima quindi credo dipenda dai singoli casi.

1) Un conto è avere una bici pensata dalla casa per poter "lavorare" su diverse altezze dell'anteriore, quindi sfilando più o meno le piastre.

2) Altro è avere una bici (nel tuo caso la Norco, che ho avuto anch'io) che di per se prevede una possibilità di "sfilare", ma entro certi limiti.

3) Cercare di aprire un angolo sterzo di una bici che nasce con angolo "chiuso", significa cercare stabilità compromettendone altre doti.

4) Cercare di aprire un angolo sterzo di una bici che nasce con angolo "non chiuso" e che ammette tale regolazione (perchè così è stata pensata), significa cercare doti coerenti con il progetto.

Il punto 3 l'ho imparato da Frenk, che mi descrisse con precisione e perizia gli aspetti negativi dati dal fatto che sulla mia Norco DH pensai di aprire l'angolo con le piastre alte (si parlava di una Marzocchi 888)... operazione che aveva reso la bici "non adeguata".

Iacozzz · 22/10/10

Visto che hai avuto esperienza specifica con questa modifica/regolazione poi spiegare "non adeguata" please?
Grazie e ciao

Michele B · 22/10/10

Avevo scritto un papiro ma ho cancellato tutto, cerco di essere sintetico;
Dogo, la Norco che ho io con quella che hai avuto tu non c'entrano niente in quanto la mia è un 2010 studiata e pensata in modi diversi con geometrie diverse. Analizzo solo la mia che esce con la piastra bassa e rimaneva a 205mm e più non poteva andare e credo che 205 con una corsa di 200 sia il minimo indispensabile. L'angolo teoricamente era di 64° con movimento a 35cm. La boxxer di suo è una doppia piastra bassa quindi rimanevo molto carico all'anteriore e per i miei gusti troppo, grande agilità ma sul veloce per come è stata pensata la bici soffre un pò e a me non piace guidare col sedere seduto sulla ruota posteriore.
Aver avuto la possibilità di sfilare le piastre mi aiutato parecchio in posti tipo Caldirola (giusto per fare un esempio con un posto che conosci), poi nella pista di casa che è più freeride li tiro su di 2cm e va bene.
Secondo me "sballare" le geometrie se sai un minimo quello che fai può portare solo a dei buoni risultati così come cambio il setting al dhx5 a seconda dei percorsi e del terreno.
Non sono uno smanettone che ci ravana dietro a ogni giro, quando trovi il compromesso giusto per me è sufficiente.
Poi per amor del cielo, ognuno la pensa come vuole.
o-o

Iacozzz · 23/10/10

Io pure vado spesso a Caldirola (pure domani mi sa) ma non ho chiaro 64 gradi è bello aperto, non ti conveniva solo alzare il manubrio o aumentare il raise? Non ho capito come intendi caldirola, mi puoi spiegare?
Hai notato un peggioramento nelle curve strette?
Ciao

elias · 23/10/10

Ciao...allora prima uscita oggi, biga nuova , e prima DH, Cagnolera brescia, e il N° 2.
Cose già fatte ma col Nomad
La nostra cara forka...(team).mi è sembrata gnucca lenta e come escursione max si è fermata a 150mm.
Cambierò la molla ( rossa/ gialla) io peso 70kg.
oltre a questo non saprei cosa fare.!!!!!!

Iacozzz · 23/10/10

Ciao io non sono esperto ma se ci hai lasciato 5 cm è chiaro che ti è sembrata gnucca! Direi che non è la molla per te!
Non so però consigliarti quale devi prendere infatti non so neanche che molla ho, io comunque uso quasi tutta la corsa, certe volte restano tipo 3-4 mm, in alcuni drop magari con atterraggio piatto arrivo a fondo corsa.
Ma invece la compressione (Anzi se è la team "le compresisoni") come ce l'avevi?
Ciao

Michele B · 23/10/10

Iacozzz ha scritto:
Io pure vado spesso a Caldirola (pure domani mi sa) ma non ho chiaro 64 gradi è bello aperto, non ti conveniva solo alzare il manubrio o aumentare il raise? Non ho capito come intendi caldirola, mi puoi spiegare?
Hai notato un peggioramento nelle curve strette?
Ciao

64° è aperto ma è l'angolo dichiarato, poi se sia giusto non lo sò. provando la bici del mio amico con lo stesso angolo la differenza si sentiva (e le sentiva soprattutto lui che in bici ci sà andare per davvero) e dopo averle sfilate tutte le sensazioni erano le stesse anche sulla mia bici.
Caldirola era un esempio comune ma la intendo come tutti gli altri bike park;
Alzare il manubrio vuol dire mettere spessori e perdere in rigidità e alzando il rise non risolvi il probelma secondo me ma lo "aggiri" ... non sò come spiegarmi... e comunque voleva dire spendere altri eurini e cambiare un manubrio con cui ho molto feeling...
nelle curve strette avverti un pò la differenza ma nemmeno tantissimo, forse complice di un movimento che si alza di un poco.

ps: sopra parlate di escursione utilizzata... prima di sfilare le piastre la corsa la usavo tutta, dopo averle sfilate e andando molto più forte in quanto mi sentivo più sicuro, non sono mai andato sopra ai 150mm... qualcuno mi spiega il motivo? ovviamente tenendo le stesse regolazioni, grazie

Iacozzz · 24/10/10

Sicuramente alzare l'avantreno vuol dire avere meno carico su di esso, non so se però sia solo per questo. Mi state facendo venire il dubbio che ho una molla morbida, anche se la sospensione che lavora molto mi piace, poi credo non faccia niente se ogni tanto si va a pacco atterrando.
Ciao

elias · 24/10/10

Ma invece la compressione (Anzi se è la team "le compresisoni") come ce l'avevi?
Ciao[/QUOTE]

tutto aperto...sia sopra che sotto...

Domani ordino la molla Gialla da 63 a 72 kg (io peso 70)
Quella standard (rossa) va da 72 a 81

frantic · 24/10/10

scusate ma volevo riprendere un argomento trattato un po' più indietro, e cioè effettuare la depressine dello stelo lato idraulica sulla boxxer, secondo voi si può fare anche su altre forcelle tipo lyrik e totem ?
grazie

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