Non penso che sia la causa ma ci sta, le prossime volte farò attenzione a metterlo dalla parte giusta
Anello di centraggio cannotto forcella... di plastica?
- Creatore Discussione VecchioPrincipiante
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Non penso che sia la causa ma ci sta, le prossime volte farò attenzione a metterlo dalla parte giusta
Magari non è stata la causa diretta della rottura, però anche secondo me è meglio montarlo orientato giusto. Nella tua foto l'anello appare effettivamente ruotato di quelli che sembrano 45°. Detto questo anche la forcella è parzialmente ruotata dalla stessa parte, quindi i gradi totali saranno di meno, però non è comunque girato come dovrebbe.
Dalla foto sembra che a rompersi sia stato il segmento più piccolo dei 3, questo:
Se l'anello è girato nel verso giusto, la forcella si "appoggia" a quella parte ogni volta che viene spinta indietro (che credo siano la maggioranza delle sollecitazioni durante la guida). Se però è ruotato, e quella parte è "vuota", il cannotto della forcella non trova resistenza su cui appoggiarsi e spinge sul filetto sottile che tiene uniti i tre segmenti.
Non so se possa aver influito, però considerato che è tutto risicato all'osso, anch'io lo monterei dritto.
Dalla foto sembra che a rompersi sia stato il segmento più piccolo dei 3, questo:
Se l'anello è girato nel verso giusto, la forcella si "appoggia" a quella parte ogni volta che viene spinta indietro (che credo siano la maggioranza delle sollecitazioni durante la guida). Se però è ruotato, e quella parte è "vuota", il cannotto della forcella non trova resistenza su cui appoggiarsi e spinge sul filetto sottile che tiene uniti i tre segmenti.
Non so se possa aver influito, però considerato che è tutto risicato all'osso, anch'io lo monterei dritto.
Ho rivisto per bene la SS Canyon in questi giorni....
e mi sono messo in nota di ripogrammare un intervento (mannaggialaputtana) ed eseguire il tuo metodo sul quale mi trovo effettivmaente più sicuro in termini di serraggio...
non è una tragedia ma la serie sterzo integrata se la potevano evitare TUTTI... e ho visto anche integrazioni peggiori di Canyon
in ferie invece settimana scorsa in negozio ho visto una Cube con instradamento cavi telaio anteriore e mi sono detto...
ma a CHE CAZZO SERVE NELLA SERIE STERZO ALLORA CHE è UGUALE ESTETICAMENTE
ma a CHE CAZZO SERVE NELLA SERIE STERZO ALLORA CHE è UGUALE ESTETICAMENTE
Guarda se chiedi a me, io esteticamente preferisco vedere i cavi che passano nel telaio. Se il motivo per cui le bici moderne adottano il passaggio cavi integrato è solo l'estetica, lo capisco ancora meno.
Secondo me, l'unico (misero) vantaggio reale di avere il passaggio cavi integrato può essere quello di avere meno cavi "volanti" in giro, che si muovono mentre sterzi e in cui si possono eventualmente incastrare rami e altra vegetazione... Stop. Altri vantaggi non ne vedo, e anche questo mi sembra misero. E a dirla tutta, sulle bici coi cavi volanti non mi è mai successo che i rami ci si incastrassero in modo da compromettere qualcosa...
Io ho riguardato uno dei video che erano stati postati in questo thread, e ho visto che il foro laterale del coperchietto di plastica (mi ero chiesto cosa fosse) servirebbe proprio a serrare l'IPU direttamente, non in 2 passaggi come ho fatto io. Tuttavia, non credo che adotterei questo sistema, un po' perché si andrebbe a tirare l'IPU alla cieca senza verificarne l'orientamento e la posizione nella sua sede, e poi perché, in ogni caso, si starebbe mandando a pacco la SS attraverso il coperchietto di plastica... che per la forma che ha non può, a mio avviso, agire con precisione sulla compressione dell'anello di centraggio... Ergo... preferisco metterci 2 minuti in più e tirare con distanziali normali e poi rimontare il tutto, come ho fatto l'ultima volta.
A proposito... la SS non ha preso gioco neanche dopo parecchie botte forti che ho preso nel frattempo.
Avevo dato per scontato che tu avessi capito che i fori sul coperchietto servissero appunto a tirare la ipu dall'esterno. La regolazione la puoi fare direttamente col manubrio prima di serrarla.
Anche io credo che al prossimo giro farò come hai fatto tu. Tu hai rimosso solo il coperchio passacavi di testa e basta?
Lo spacer sopra di esso sagomato( con linguetta verso posteriore) lo hai lasciato?
la domanda è solo,
rimuovi il tappo passacavi (freccia blu)
o anche il suo spessore superiore (freccia rossa)
durante il serraggio tramite vite di testa stelo forcella e poi "mantenimento" del serraggio tramite ipu
Io li ho rimossi entrambi e al loro posto ho usato dei normali spessori (nel mio caso di plastica) su cui ero sicuro di poter esercitare un po' più di pressione senza che si deformassero (come invece secondo me farebbero i 2 pezzi in questione).
Sul discorso del foro laterale del coperchio passacavi (un solo foro, a sinistra), ho capito che la logica di Canyon sarebbe quella di farti tirare sia l'IPU che il manubrio senza togliere il coperchio, ma (al di là del discorso compressione dell'anello che abbiamo già fatto), mi chiedo come si faccia a orientare correttamente l'IPU mentre allo stesso tempo devi raddrizzare il manubrio, tutto ciò usando la medesima vite di precarico, e oltretutto "alla cieca" perché sotto il coperchio.
Mi spiego meglio: tu hai due cose da centrare: la prima è l'anello (con IPU sopra di esso) rispetto alla forcella, la seconda è il manubrio rispetto alla forcella. Se cerchi di fare entrambe le cose usando un'unica vite (quella di precarico) secondo me è a dir poco scomodo. Ti ritroveresti ad avere uno dei due dritto e l'altro storto, e appena allenti la vite per raddrizzare uno dei due ti si storta anche l'altro. A me non sembra un sistema comodo. Poi se mi dici che l'IPU può anche non essere perfettamente centrato OK, ma ricordiamoci che l'anello di centraggio ha solo tre mezzelune che lavorano, per il resto è vuoto, quindi è importante che anche lui sia girato nel verso giusto. Considerando che anello e IPU lavorano in blocco, deve essere centrato anche lui.
Non so se mi sono spiegato... è tutto estremamente più facile da visualizzare che da scrivere a parole.
Sul discorso del foro laterale del coperchio passacavi (un solo foro, a sinistra), ho capito che la logica di Canyon sarebbe quella di farti tirare sia l'IPU che il manubrio senza togliere il coperchio, ma (al di là del discorso compressione dell'anello che abbiamo già fatto), mi chiedo come si faccia a orientare correttamente l'IPU mentre allo stesso tempo devi raddrizzare il manubrio, tutto ciò usando la medesima vite di precarico, e oltretutto "alla cieca" perché sotto il coperchio.
Mi spiego meglio: tu hai due cose da centrare: la prima è l'anello (con IPU sopra di esso) rispetto alla forcella, la seconda è il manubrio rispetto alla forcella. Se cerchi di fare entrambe le cose usando un'unica vite (quella di precarico) secondo me è a dir poco scomodo. Ti ritroveresti ad avere uno dei due dritto e l'altro storto, e appena allenti la vite per raddrizzare uno dei due ti si storta anche l'altro. A me non sembra un sistema comodo. Poi se mi dici che l'IPU può anche non essere perfettamente centrato OK, ma ricordiamoci che l'anello di centraggio ha solo tre mezzelune che lavorano, per il resto è vuoto, quindi è importante che anche lui sia girato nel verso giusto. Considerando che anello e IPU lavorano in blocco, deve essere centrato anche lui.
Non so se mi sono spiegato... è tutto estremamente più facile da visualizzare che da scrivere a parole.
ah ok tu rimuovi entrambi...allora mi torna... perchè sono entrambi in plastica (dura e per quanto riguarda lo spessore sopra il passacavi ma pur sempre plastici)
sul discorso centraggio invece funziona ma devi montare sin da subito tutto dritto per dritto
1. tu in ordine metti cuscinetto e anello di tenuta e passacavi. e fin qui tutto ok.
ti basterà tenere la ruota dritta e centrare l'allineamento del passacavi interno.
2. successivamente metti ipu e suo coperchio il più dritta possibile e senza serrarla
3. metti attacco manubrio
4. tiri la serie sterzo con la classica vite di precarico
5. serri il manubrio
6.allinei perfettamente la ipu girando destra-sinistra il manubrio centrando la distanza da esso col telaio (io prendo di riferimento i pomelli in testata)
7. chiudi la ipu (NM ah cazzo perchè il supporto inserto brugola non ci passa da lì e quindi tocca farlo con la chiave normale o a T)
questo è secondo me l'idea giusta di centraggio e montaggio... però sono con te sul fatto che imponendo il tiraggio con gli spessori montati resti un pò "ammorbidito"
appena ho tempo lo faccio a modo tuo... è che mi va via 1 ora e mi cadono i maroni solo a pensarci
Esatto. Secondo me non è il materiale il problema, ma la forma: il coperchio non riesce a spingere sull'IPU nel modo giusto. Invece lo spessorino con la bavetta magari potrebbe anche andar bene... ma io ho preferito usare spessori normali, per sicurezza...
Usando il mio metodo questo problema non si pone, però volevo comunque capire la logica dei progettisti Canyon che hanno disegnato la SS, anche solo per curiosità mia. Ed è il tuo punto n. 6 qui sopra che non mi torna del tutto.
Secondo me se riesci a ruotare il blocco anello + IPU anche dopo aver tirato la vite di precarico, mi vien da pensare che il tutto non sia tirato abbastanza. Qui non stiamo parlando della rotazione del cuscinetto ma di rotazione dell'anello rispetto al cuscinetto. Quando è tirato non si deve muovere secondo me...
Poi magari sto dimenticando io qualche dettaglio importante...
Sì ci vuole un po' di tempo e non è certo un lavoro divertente... anzi è uno dei classici "lavori di merda": facile come concetto e odioso nella pratica...
rispondo a questo punto
"Secondo me se riesci a ruotare il blocco anello + IPU anche dopo aver tirato la vite di precarico, mi vien da pensare che il tutto non sia tirato abbastanza. Qui non stiamo parlando della rotazione del cuscinetto ma di rotazione dell'anello rispetto al cuscinetto. Quando è tirato non si deve muovere secondo me..."
ma certo che si deve muovere e ruotare anche dopo il serraggio.
ogni volta che giri il manubrio a destra e sinistra IPU e passacavi superiore girano e anche lo stesso passacavi interno sotto ruota su cuscinetto mentre ipu ruota su albero forcella...
non è per nulla male come metodo rispetto ad altri però non ho fiducia nella sua resistenza negli anni...
Mi sa che stiamo dicendo due cose diverse... io avevo capito che tu intendessi di centrare l'IPU per averlo orientato giusto rispetto alla direzione della forcella. L'orientamento rispetto alla forcella non deve cambiare una volta tirato. In altre parole, guardando la forcella da dietro, l'IPU ha le due "alettine" a sn e dx, e così deve rimanere, in modo che quando va a sbattere contro il fermo sul telaio il manubrio non sbatta contro la canna.
No, l'IPU non ruota sul cannotto della forcella, lo serri con la brugola laterale proprio per far sì che stia fermo. E' proprio questo il punto...
ci stiamo capendo male
IPU RUOTA SU STELO FORCELLA AGGANCIATO AD ESSO.
lo centri smollandolo un pò, facendolo appoggiare a fine corsa e tirando ancora un pò fino che gli estremi dei 2 fine corsa sx\dx sono uguali
Sicuramente è una di quelle situazioni dove avendo i pezzi davanti agli occhi diventerebbe tutto più chiaro.
Correggimi se sbaglio, questi erano i passaggi che intendevi tu:
1. Monti tutti i pezzi cerando di tenerli il più dritti possibile;
2. Tiri la vite di precarico allineando il manubrio dritto rispetto alla forcella;
3. Così facendo comprimi l'IPU contro l'anello di centraggio, che a sua volta va in sede contro il cuscinetto;
4. Avviti i due bulloni dell'attacco manubrio in modo che siano questi a fare il lavoro, e non più la vite di precarico;
5. Centri l'IPU rispetto al telaio ruotando il manubrio fino a che la distanza tra le manopole è uguale (all'incirca);
6. Serri la vite dell'IPU.
Se mi confermi fin qui ti dico cosa non mi torna.
SI
anche se l'anello di centraggio è già corretamente posizionato e ruoterà durante la fase finale di cntraggio ipu
OK.
Siamo d'accordo che l'IPU non ruota rispetto all'anello, perché è inserito nello stesso con spinette e cavità che combaciano.
A ruotare, nella fase di centraggio finale, è il pacco IPU + anello di centraggio. E fin qui OK. Ma questo ruota rispetto al manubrio, per forza di cose, altrimenti rispetto a cosa lo centri? Se ruota rispetto al manubrio, significa che l'IPU ruota contro il coperchietto passacavi, che invece dovrebbe spingerlo a pacco contro l'anello. Se ruota contro il coperchio, significa che non è tirato abbastanza, cioè che questo non lo sta spingendo a dovere contro l'anello.
Tutto ciò a prescindere dalla brugola di tiraggio dell'IPU, che viene tirata in un secondo momento. Non so se mi sono spiegato...
Immagina la stessa cosa senza coperchietti e cose varie. Fai finta di avere (dall'altro in basso): l'attacco manubrio, un tot di spessori di metallo, l'IPU e l'anello di centraggio, in questo ordine. Fai pure finta che l'IPU non abbia viti di serraggio laterali. A questo punto tu mandi a pacco il tutto in modo da schiacciare l'anello di centraggio. Ora, l'IPU (che fa un tutt'uno con l'anello) può ruotare sfregando sullo spessore che lo sta schiacciando da sopra? Secondo me la risposta è no, perché significa che è tirato troppo poco.
Ripeto, magari sto visualizzando io qualcosa di sbagliato, ma a mio avviso nessuno spessore, che sia spessore normale, l'IPU (che altro non è che uno spessore un po' particolare) deve ruotare sul cannotto quando la SS è tirata.
Puoi scocciarti finché vuoi, stavamo solo ragionando. Io ti ho dato la mia opinione, dopodiché montala come meglio credi.
Se secondo te la SS è tirata abbastanza anche se l'IPU si muove spostando il manubrio a mano, a posto così... non ci salgo io su quella bici.