Effettivamente ho provato ad avvitare un 14mm e si avvita esattamente come un 12 mm vecchio che avevo in giro.. stasera provo ad assemblare la ruota davanti… dati alla mano dovrebbero uscire ruote da 1295gr…
Wheel builders del forum
- Creatore Discussione Endurista Mascherato
- Data di inizio
Ruota anteriore montata.. ho un leggero salto su metà del cerchio.. un mm circa.. per levarlo devo svitare tutti i nippli della metà dove rimane più basso o meglio tirare? A quanto kgf di tensione una ruota ant boost asimmetrica con raggi 2-1.5? Io l ho tensionata a 110 lato disco e 90 100 l altro lato.. circa. Misurati col parktool tm1… grazie e scusate le 1000 domande
Devi chiedere al produttore del cerchio.
Dipende da qual è la tensione massima del cerchio, che ti dirà il produttore. Nel frattempo svita mezzo giro una parte e avvita mezzo giro l'altra.
In una ruota "asimmetrica" comunque bisognerebbe lavorare sul lato a raggi più corti (nel caso di un anteriore disc il lato disc appunto) e ottenere una ruota ok fuori campana, ma senza salti.
Poi, una volta ottenuto questo, con i raggi opposti occuparsi di tirarla in campana e centrarla lateralmente.
Il salto è la prima cosa da correggere, a raggi tesi poi è un po' più complicato.
prego. buon lavoro
Grazie.. sistemato.. è venuta una tensione di 110kgf lato disco e 90kgf circa altro lato.. stasera inizio la posteriore.. speriamo bene
Aggiorno.. montata ieri la posteriore.. oggi sono uscito a provarle(non ho resistito ) spettacolo.. rispetto alle bontrager elite kovee 23 è tutta un altra cosa… circa 400gr in meno la coppia.. quasi quasi ne faccio un altro paio con mozzi flangiati a j.. cambia molto a livello di rigidità sulla ruota un raggio più corto?
Ciao a tutti, riporto anche qui i calcoli che ho fatto per trovare la lunghezza dei raggi necessaria per cerchi e mozzi che ho acquistato.
Il calcolo l'ho fatto tramite il sito dt swiss, ho visto però che non considera i cerchi asimmetrici, quindi come suggerito dall'utente red.hell ho tolto e aggiunto i 2,6mm di asimmetria dai valori di "flange distance", considerando l'asimmetria per il mozzo anteriore opposta al disco freno, mentre per il mozzo posteriore opposta al pacco pignoni.
Il cerchio ha un erd di 589mm ed un peso di 320g (con asimmetria dei fori di 2,6mm), mentre i mozzi hanno le stesse misure dei dt 240.
Ho messo i calcoli con stessi raggi ma lunghezza dei nippli diversi.
Con i raggi da 297mm e nippli da 12mm la scelta ricadrebbe sui sapim laser 2.0/1.5/2.0, mentre con raggi da 296mm e nippli da 14mm la scelta ricadrebbe sui pillar 1420 (venduti con nippli in alluminio).
Quale misura dei raggi mi conviene prendere?
Considerando il cerchio in carbonio, meglio nippli in ottone o alluminio?
Grazie.
Il calcolo l'ho fatto tramite il sito dt swiss, ho visto però che non considera i cerchi asimmetrici, quindi come suggerito dall'utente red.hell ho tolto e aggiunto i 2,6mm di asimmetria dai valori di "flange distance", considerando l'asimmetria per il mozzo anteriore opposta al disco freno, mentre per il mozzo posteriore opposta al pacco pignoni.
Il cerchio ha un erd di 589mm ed un peso di 320g (con asimmetria dei fori di 2,6mm), mentre i mozzi hanno le stesse misure dei dt 240.
Ho messo i calcoli con stessi raggi ma lunghezza dei nippli diversi.
Con i raggi da 297mm e nippli da 12mm la scelta ricadrebbe sui sapim laser 2.0/1.5/2.0, mentre con raggi da 296mm e nippli da 14mm la scelta ricadrebbe sui pillar 1420 (venduti con nippli in alluminio).
Quale misura dei raggi mi conviene prendere?
Considerando il cerchio in carbonio, meglio nippli in ottone o alluminio?
Grazie.
Nipples in ottone se usi la mtb tubeless (il liquido non dovrebbe andarci mai ma alla fine ce ne va, e i nipples in ergal non vanno daccordo con molti lattici).
Ottone o ergal non fa differenza se il cerchio è in carbonio o in alluminio, senti invece il produttore del cerchio se richiede qualche particolarità per il montaggio (rondelline, nipples particolari, etc etc).
La lunghezza dei raggi non è influenzata dalla lunghezza dei nipples, i nipples più lunghi vanno presi quando ci sia bisogno di "uscire di più" dal cerchio se magari esso ha un po' più di spessore, per poter agire comodamente con il tiraraggi.
il peso del cerchio è inutile nel calcolo della lunghezza dei raggi.
nel dubbio se avere i raggi 1 mm troppo corti o 1 mm troppo lunghi, meglio 1 mm troppo corti (il filetto entra dentro al nipples per molti mm, anche se ne manca 1 mm non comprometti la resistenza del nipple).
Fra sapim e pillar io andrei di sapim senza alcun dubbio.
Il cerchio che ho preso è ust...quindi il lattice non dovrebbe andarci mai a contatto...
Chiedevo della lunghezza dei nippli perché il calcolatore con nippli da 14mm accorcia la misura "raccomandata" del raggio...
Quindi mi consiglieresti nippli da 12mm con raggi sapim laser da 297mm?
Cioè è senza fori esterni? Non vuol dire, il lattice a volte passa anche dal foro valvola, a meno che non venga nastrato tutto molto bene, capita di trovare a fare manutenzione (sostituire nipples) di ruote UST magari non ben nastrate.
Se il calcolatore ti dice quello coi nipples da 12, vai di quelli.
P.S. il cerchio che spessore ha? Non l'ERD, lo spessore. Sei sicuro che con un 12 il nipples ti esce bene per poter agire con il giranipples?
Praticamente è senza fori nel canale...il lattice effettivamente potrebbe passare solo dal foro della valvola...
Purtroppo quel dato non ce l'ho...ho solo queste misure...
Comunque il calcolatore "raccomanda" raggi da 297 con lunghezza "accurata" di 297.8-297.9
Mentre "raccomanda" raggi da 296 con lunghezza "accurata" di 297.4-297.5
Il problema è che dei sapim cx ray (e pillar 1420) si trova solo 296 e 298, mentre dei sapim laser si trova 295 e 297...
Come risolvo?
Non è che "si trova solo", è che li producono in quelle lunghezze, scelta commerciale.
Immagino...per questo non posso prendere metà 296 e metà 297 come "raccomandato" dal calcolatore...
Grazie...per i nippli dici che mi conviene avere i cerchi sotto mano per misurare lo spessore?
Secure lock o normali?
mah, si tratta di 1 mm con nippli tradizionali, personalmente farei 295 da entrambe i lati, hai meno rogne di ricambistica (ti prendi 5-6 raggi in più tutti uguali e sei a posto)
come detto meglio corti che lunghi, perchè se è lungo cerca di prendere sulla parte tonda del raggio non filettata, rovinando anche il nipplo, se corto hai meno filetto in presa, ma la tensione viene scaricata normalmente solo dai primi 4-5 filetti, per cui in neanche 2 mm di lunghezza
comunque per i nippli lascerei fare a chi te le assembla, visto anche il cerchio senza fori, e per l'uso con lattice sicuramente meglio quelli in ottone
Quindi 295 però con nippli da 14mm?
Purtroppo non riesco a capire perchè alcuni dicono che con nippli da 12 o 14 non cambia la lunghezza del raggio mentre il calcolatore raccomanda una misura diversa a seconda del nipplo da 12 o 14 ( come a logica tornerebbe anche a me).
A parità di lunghezza raggio, con quelli da 14 non si arriva prima a fine filettatura del raggio stesso? (con conseguente impossibilità di tensionare ulteriormente il raggio)
Ho fatto un disegno per far capire meglio quello che intendo (a sinistra 12mm e a destra 14mm)...probabilmente mi sfugge qualcosa...
In effetti credo ti sfugga che i nippli non sono chiusi sopra, quindi il raggio se lungo uscirebbe da sopra. Anche se sarebbe una cosa da evitare, nel 90% dei casi non crea nessun disturbo.
La filettatura lavora comunque.
Si..ma anche se spunta di sopra...un nipplo da 14mm non arriva prima a fine filettatura del raggio (come nel disegno)?
A parità di lunghezza del raggio e della parte filettata...
Ti stai facendo delle menate senza senso, a mio parere.
La filettatura è più che sufficiente e un nipple da 14 mm avrà un canale filettato più lungo, quindi semmai sarà più versatile