Wheel builders del forum

omaurizio · 20/7/20

Anch'io mi aggiungo alla lista, solo che ho iniziato circa 30 anni fa e non ricordo quante ruote ho montato
Prevalentemente uso incroci in terza, ma ne ho anche montate di asimmetriche con raggi radiali anteriori misti a incrocio in seconda lato disco (per gravel, vedi sotto con cerchi in carbonio cinesi). Io ho imparato con articoli sui giornali specializzati (allora non c'era Youtube...) dapprima imparando a drizzare le ruote da MTB, poi smontandone una e rifacendola (avevo rotto il mozzo), poi visto che era venuta bene mi sono lanciato. Anch'io qualche volta ho sbagliato la lunghezza dei raggi, ma per imparare serve anche questo. Sono pienamente d'accordo con la scelta di Endurista mascherato.

Railspike · 20/7/20

Mi è arrivato qualche giorno fa il Park-Tool Ts-2.2. Dalla sfregola l'ho provato subito con la ruota posteriore della gravel e avevo notato essere leggermente storta in un punto. Prima ho verificato che lo strumento fosse calibrato, e, ahimè, non lo era. Per fortuna avevo acquistato anche l'attrezzo per centrarlo. Fatto tutto metto su la ruota e scopro che tutta la ruota è disassata di un paio di millimetri verso il lato pignoni. Mi metto con calma a centrarla pian pianino. Alla fine sono riuscita a centrarla perfettamente, stando allo strumento. Sto aspettando il tensiometro e la dima per la campanutura. Spero di non aver fatto castronerie
Poi, proverò ad assemblare una coppia di ruote per la gravel.
Sperèm

Solda Gianluc · 20/7/20

cale88 ha scritto:
Si può fare a mano tirandoli sento se si muovono

ah
allora se al tatto son flosci hai ragione
sicuramente la ruota è poco performante e non reattiva
ti consiglio di cambiarla

zuc · 20/7/20

Per guardare la campanatura , si può fare anche senza dima...io ho sempre fatto cosi e sono perfette...l'importante è che girino dritte..(0.1 mm max) ti basta un distanziale dove si appoggi il mozzo e prendi la misura con il calibro e poi giri la ruota e la fai appoggiare con l'altra parte del mozzo e la misura deve essere uguale..(vedi foto)

Solda Gianluc · 20/7/20

assiale 0.1mm +/- oppure 0.05+/-??
di radiale quanto raggiungete voi?
+/-0.2?

zuc · 20/7/20

Solda Gianluc ha scritto:
assiale 0.1mm +/- oppure 0.05+/-??
di radiale quanto raggiungete voi?
+/-0.2?

Io uso un comparatore centesimale (un tastatore per l'esattezza) e quandi riesco a metterla in 0.1mm in totale ( quindi 0.05+/- ) sia assiale che radiale mi ritengo soddisfatto...

zuc · 20/7/20

Ho modificato una base magnetica supporto tastatore per poterla fissare al centraruote usando un aggancio portaborraccia al manubrio e con questa , essendo snodata la uso sia sul piano radiale che assiale...

Shadow.Rider · 21/7/20

zuc ha scritto:
Per guardare la campanatura , si può fare anche senza dima...io ho sempre fatto cosi e sono perfette...l'importante è che girino dritte..(0.1 mm max) ti basta un distanziale dove si appoggi il mozzo e prendi la misura con il calibro e poi giri la ruota e la fai appoggiare con l'altra parte del mozzo e la misura deve essere uguale..(vedi foto)Vedi l'allegato 371053 Vedi l'allegato 371054

Effettivamente anche io le centro con il calibro direttamente sul centraruote. Tanto ho notato che girando la ruota, sempre sul centraruote, le misurazioni rimangono invariate.

cale88 · 22/7/20

Solda Gianluc ha scritto:
ah
allora se al tatto son flosci hai ragione
sicuramente la ruota è poco performante e non reattiva
ti consiglio di cambiarla

No son molto tensionati lato cassetta ancora di più, sento la bici rigida in discesa e poco reattiva però, dt xr391 con cx ray mozzo dt350

Railspike · 25/7/20

Esiste una forza indicativa di tensionamento dei raggi rispetto al tipo di cerchio? Tipo con un raggio in materiale A, tipo SP o J, cerchio materiale B, largo C, con D fori, flange alte E, ci sono da tirare i raggi, lato pacco pignoni, di X KGF e lato disco X-Y%. O dei calcoli da cui dedurre entro quale range stare?
Chiedo perchè non trovo le indicazioni sul sito del produttore, nè tantomeno il modello in questione che viene pubblicizzato come 32H ma ne ha solo 28, nè i KGF massimi.
Nel mio caso ho:
- mozzi formula RX812F anteriore e RX800R posteriore, 28 fori;
- raggi acciaio 14G;
- cerchi alluminio Jalco XM 420, 28 fori, canale mm 21, larghezza esterna mm 26,8, altezza 21, fori con occhielli.
Sono in attesa di info da Jalco e dal produttore della bici.

cicluto · 25/7/20

Railspike ha scritto:
Esiste una forza indicativa di tensionamento dei raggi rispetto al tipo di cerchio? Tipo con un raggio in materiale A, tipo SP o J, cerchio materiale B, largo C, con D fori, flange alte E, ci sono da tirare i raggi, lato pacco pignoni, di X KGF e lato disco X-Y%. O dei calcoli da cui dedurre entro quale range stare?
Chiedo perchè non trovo le indicazioni sul sito del produttore, nè tantomeno il modello in questione che viene pubblicizzato come 32H ma ne ha solo 28, nè i KGF massimi.
Nel mio caso ho:
- mozzi formula RX812F anteriore e RX800R posteriore, 28 fori;
- raggi acciaio 14G;
- cerchi alluminio Jalco XM 420, 28 fori, canale mm 21, larghezza esterna mm 26,8, altezza 21, fori con occhielli.
Sono in attesa di info da Jalco e dal produttore della bici.

Deve essere indicato sul cerchio la tensione massima che può sostenere, se non è indicato l'unica è chiedere al costruttore però se sono cerchi molto economici dubito abbiano dei valori

Railspike · 25/7/20

cicluto ha scritto:
Deve essere indicato sul cerchio la tensione massima che può sostenere, se non è indicato l'unica è chiedere al costruttore però se sono cerchi molto economici dubito abbiano dei valori

Ovviamente non è indicato sul cerchio. Anche sull'altra coppia di ruote con cerchi DRC non è riportata la tensione massima sui cerchi, solo l'E.T.R.T.O., ma si può risalire tramite il loro sito.
Sono in attesa di risposte dal produttore.
Adesso provo a stare sui 100 lato pignoni e 90 lato disco dietro, e 100 lato disco e 90 davanti.

Railspike · 25/7/20

Finito di pregare in aramaico ho raggiunto questo risultato (non ho ancora la dima per la campanatura, ma dovevo solo ricentrare la ruota):

Vedi l'allegato 20200725_170125.mp4

Semedisenape · 5/8/20

Allora ho cambiato progetto sulla ruota posteriore bozzata. Pensavo come avevo detto di cambiare il solo cerchio invece alla fine ho preso un cerchio asimmetrico e raggi nuovi d-light.
Ora stavo ripassando la teoria in attesa del materiale ma mi sono perso.

PRIMO DUBBIO. Raggi push e pull. Ricordo di aver assemblato iniziando lato drive con testa raggi esterna e poi ruotato anti orario il mozzo. Passaggio corretto? Questi diventano i raggi pull?

SECONDO DUBBIO. Ho visto che consigliano anche di fare raggiatura ASIMMETRICA. Quindi se ho capito bene sul lato sinistro i raggi paralleli al lato destro andranno però con testa opposta interna/esterna? O devo proprio invertire la direzione?

Spero di spiegarmi. Sono un novello assemblatore

Solda Gianluc · 5/8/20

Semedisenape ha scritto:
Allora ho cambiato progetto sulla ruota posteriore bozzata. Pensavo come avevo detto di cambiare il solo cerchio invece alla fine ho preso un cerchio asimmetrico e raggi nuovi d-light.
Ora stavo ripassando la teoria in attesa del materiale ma mi sono perso.

PRIMO DUBBIO. Raggi push e pull. Ricordo di aver assemblato iniziando lato drive con testa raggi esterna e poi ruotato anti orario il mozzo. Passaggio corretto? Questi diventano i raggi pull?

SECONDO DUBBIO. Ho visto che consigliano anche di fare raggiatura ASIMMETRICA. Quindi se ho capito bene sul lato sinistro i raggi paralleli al lato destro andranno però con testa opposta interna/esterna? O devo proprio invertire la direzione?

Spero di spiegarmi. Sono un novello assemblatore

hai fatto i conti di che raggi ti servivano?

primo dubbio...si puo fare come preferisci. infatti DT fa il contrario della soluzione "classica"
secondo dubbio...asimmetrica può anche voler dire raggiatura asimmetrica, incroci diversi lato dx e sx.
comunque si, di solito, almeno io, le faccio a specchio.

Semedisenape · 5/8/20

Dunque ruotanti il mozzo in senso orario ha qualche vantaggio o è solo questione di stile?

Manterrò incrocio in terza per entrambi i lati comunque e con il cerchio asimmetrico e offset di 3,59 vengono raggi da 276 dx e sx.
Io uso il calcolatore di wheelpro, quello del libro di musson, che riporta anche le tensioni e avrò una differenza del 14%.

Quindi asimmetrica solo per l'inserimento nel mozzo?
Perché da qualche parte chissà dove avevo letto che il vantaggio era di equilibrare le forze in frenata o accelerazione per disco asimmetrico.

newbiker · 7/8/20

Railspike ha scritto:
Finito di pregare in aramaico ho raggiunto questo risultato (non ho ancora la dima per la campanatura, ma dovevo solo ricentrare la ruota):
Vedi l'allegato 372558 Vedi l'allegato 372559

Perdonami ma con l'omogeneità di tensionatura non ci siamo proprio. Non consegnerei mai ad un mio cliente una ruota assemblata in quel modo.

newbiker · 7/8/20

Railspike ha scritto:
Finito di pregare in aramaico ho raggiunto questo risultato (non ho ancora la dima per la campanatura, ma dovevo solo ricentrare la ruota):
Vedi l'allegato 372558 Vedi l'allegato 372559

Perdonami ma con l'omogeneità di tensionatura non ci siamo proprio. Non consegnerei mai ad un mio cliente una ruota assemblata in quel modo.

Railspike · 7/8/20

newbiker ha scritto:
Perdonami ma con l'omogeneità di tensionatura non ci siamo proprio. Non consegnerei mai ad un mio cliente una ruota assemblata in quel modo.

Ma io non devo venderle ad un cliente, ho solo raddrizzato le ruote che ho sulla gravel. Poi se girano dritte e sono campanate mi vanno bene. Tu su che percentuale di scarto lavori?

mapomac · 8/8/20

Vorrei cambiare il mozzo di una ruota, per il calcolo della lunghezza dei raggi, qual'è il miglior metodo per misurare il diametro interno del cerchio ?

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