Trek Remedy

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Wilmer

Biker superioris
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Se dovessi spendere 2200€ andrei su canyon allora si vede veramente la differenza di montaggio.
La mia domanda era: vale la pena spendere 1700€ per questa trek remedy 7 nuova?
Si oppure no perchè con 1700 prendi di meglio.

Credo che il carro che ha Trek non sia paragonabile a Canyon e Cube e lo stesso vale per la verniciatura del telaio, poi è chiaro che ognuno fá i suoi conti...
i componenenti che ha la 7 sono dal mio punto di vista molto entry level e già passando alla 8 si fá un bel salto di qualità...con calma potresti fare piccoli upgrade ed avere cosi una gran mtb...
ps il colore della 7 ( 2012) personalmente lo preferisco alla 8!! ;-)

a mio parere 1700€ per una bici da 2300€ è un buon prezzo, tenendo conto che è un modello "vecchio" io proverei a cavagli ancora qualcosa o a farti regalare qualche accessorio

Ottime risposte

Questo è chiaro, ma il discorso del carro del telaio ecc dovrebbe valere anche per la 7 no?
Questo sto dicendo....

la 7 è un buon prodotto, un ottimo telaio (lo stesso della 8 e della 9..) montato con componenti entry level; la Cube è un discreto telaio con buoni componenti.... Qui sei tu che devi scegliere...
Io, ragionando, sceglierei la R7, visto che cmq tanti componenti che si ritengono entry level (che comunque lavorano come gli altri, solo che pesano 50 gr. in più o frenano 1/2 metro più avanti) li cambi relativamente presto (tipo la trasmissione); poi aggiungi la passione/mania (che abbiamo tutti ;-) ) di personalizzarsi la bici upgradandola: senza accorgertene cambi cerchi, forcella, BB + pedivelle + doppia ... cosa manca? cambio, deragliatore e freni? cominci a buttare l'occhio sul mercatino e su qualche negozio specializzato on-line e magari trovi l'occasione giusta... Ti ritrovi una gran bici...
é quello che facciamo quasi tutti, anche con la R8: io sto aspettando l'adattatore per PP posteriore con mozzo 142x12 per poi buttargli su i cerchi mavic....
già mi frulla in testa la doppia....

Vai di R7 !!!


:-) spero di esserti stato utile
 
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Leonebaburi

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la 7 è un buon prodotto, un ottimo telaio (lo stesso della 8 e della 9..) montato con componenti entry level; la Cube è un discreto telaio con buoni componenti.... Qui sei tu che devi scegliere...
Io, ragionando, sceglierei la R7, visto che cmq tanti componenti che si ritengono entry level (che comunque lavorano come gli altri, solo che pesano 50 gr. in più o frenano 1/2 metro più avanti) li cambi relativamente presto (tipo la trasmissione); poi aggiungi la passione/mania (che abbiamo tutti ;-) ) di personalizzarsi la bici upgradandola: senza accorgertene cambi cerchi, forcella, BB + pedivelle + doppia ... cosa manca? cambio, deragliatore e freni? cominci a buttare l'occhio sul mercatino e su qualche negozio specializzato on-line e magari trovi l'occasione giusta... Ti ritrovi una gran bici...
é quello che facciamo quasi tutti, anche con la R8: io sto aspettando l'adattatore per PP posteriore con mozzo 142x12 per poi buttargli su i cerchi mavic....
già mi frulla in testa la doppia....

Vai di R7 !!!


:-) spero di esserti stato utile

Ottime e sensate le considerazioni fatte da Wilmer!

Mi permetto di aggiungere che... arrivato ad un certo livello di esperienza e confidenza del mezzo (come ha fatto Wilmer) ti verrà naturale convertire l'asse posteriore QR 5x135 entry-level nel più rigido e tosto thru axle da 142x12 (che reputo essere quello più appropriato per un mezzo tipo Remedy e anche Fuel EX) quindi metti in conto questa spesa magari strappando il famoso centino al tuo sivende......!
Idem per le ruote, un po' alla volta arriverai a montare quei pezzi che non "porti a casa" adesso ma che sono quasi d'obbligo sulla remedy.... chiudo dicendo che se sei veramente CONVINTO (o addirittura "cucinato" come molti di noi) dell'OGGETTO Remedy, con i molti pro e i pochi contro del caso, vedrai che questi 1600-1700€ saranno solo la punta di un grosso iceberg che ti porterà a confezionarti una Remedy ad hoc per te!
Non vorrei essere nel tuo portafoglio....hi hi hi!:balla-co:
 
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dandy1973

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Ottime e sensate le considerazioni fatte da Wilmer!

Mi permetto di aggiungere che... arrivato ad un certo livello di esperienza e confidenza del mezzo (come ha fatto Wilmer) ti verrà naturale convertire l'asse postereriore QR 5x135 entry-level nel più rigido e tosto thru axle da 142x12 (che reputo essere quello più appropriato per un mezzo tipo Remedy e anche Fuel EX) quindi metti in conto questa spesa magari strappando il famoso centino al tuo sivende......!
Idem per le ruote, un po' alla volta arriverai a montare quei pezzi che non "porti a casa" adesso ma che sono quasi d'obbligo sulla remedy.... chiudo dicendo che se sei veramente CONVINTO (o addirittura "cucinato" come molti di noi) dell'OGGETTO Remedy, con i molti pro e i pochi contro del caso, vedrai che questi 1600-1700€ saranno solo la punta di un grosso iceberg che ti porterà a confezionarti una Remedy ad hoc per te!
Non vorrei essere nel tuo portafoglio....hi hi hi!:balla-co:



montando il PP 142x12 si sente molto la differenza? in cosa migliora?
 

Leonebaburi

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montando il PP 142x12 si sente molto la differenza? in cosa migliora?

ciao Dandy,

per avere un termime di paragone effettivo dovresti provare nel giro di 5 minuti due bici identiche in tutto e per tutto ma con i due differenti sistemi di asse, altrimenti non apprezzeresti le differenze quindi.... sono giochetti che possono permettersi solo Trek o i vari competitors!
Sinceramente non ho mai provato una FULL con QR al posteriore ma se il Thru Axle Ø12 stà diventando lo standard per le bici TRAIL, AM ed ENDURO.... un qualche motivo ci sarà!
Tecnicamente fai conto che sul carro ABP (brevetto TREK) non solo riesci ad "impacchettare" il gruppo ruota tra i 4 foderi (per la precisione all'altezza del fulcro ABP) tramite il tiraggio assiale generato dal QR da 5mm ma gli aggiungi anche la rigidità dovuta al perno passante Ø12 vincolato negli appositi forcellini maggiorati .... tieni presente infatti che i due foderi DX e i due foderi SX, quando stressati da salti/urti/pressioni, non si muovono perfettamente pari, quindi il perno passante ha lo scopo di "legare" maggiormante l'intero carro.
Inoltre si è soliti parlare di perno Ø12 ma in verità, nei forcellini posteriori del carro e nei foderi della forcella, si vanno a centrare le estremità dei mozzi ruota che a dir poco saranno dei Ø20/22mm!
Come mai le forcelle con asse passante Ø15/Ø20 sono più rigide e "svergolano" meno di quelle con QR 5x100....?
Perchè il perno passante che attraversa i forcellini chiusi con foro Ø15/Ø20 tende ad impacchettare ed irrigidire l'intero complessivo!
Inoltre con l'asse passante Ø12 viene incrementata la resistenza a flessione dell'asse stesso e puoi montare cuscinetti maggiorati nei mozzi ruota:
non mi viene facile spiegare il concetto in modo chiaro, sarebbe molto più facile da capire se ti smontassi uno di questi assi passanti...

ciao
 

luca.sushi

Biker assatanatus
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ciao Dandy,

per avere un termime di paragone effettivo dovresti provare nel giro di 5 minuti due bici identiche in tutto e per tutto ma con i due differenti sistemi di asse, altrimenti non apprezzeresti le differenze quindi.... sono giochetti che possono permettersi solo Trek o i vari competitors!
Sinceramente non ho mai provato una FULL con QR al posteriore ma se il Thru Axle Ø12 stà diventando lo standard per le bici TRAIL, AM ed ENDURO.... un qualche motivo ci sarà!
Tecnicamente fai conto che sul carro ABP (brevetto TREK) non solo riesci ad "impacchettare" il gruppo ruota tra i 4 foderi (per la precisione all'altezza del fulcro ABP) tramite il tiraggio assiale generato dal QR da 5mm ma gli aggiungi anche la rigidità dovuta al perno passante Ø12 vincolato negli appositi forcellini maggiorati .... tieni presente infatti che i 2 foderi DX e i due foderi SX, quando stressati da salti/urti/pressioni, non si muovono perfettamente pari, quindi il perno passante ha lo scopo di "legare" maggiormante l'intero carro.
Inoltre si è soliti parlare di perno Ø12 ma in verità, nei forcellini posteriori del carro e nei foderi della forcella, si vanno a centrare le estremità dei mozzi ruota che a dir poco saranno dei Ø20/22mm!
Come mai le forcelle con asse passante Ø15/Ø20 sono più rigide e "svergolano" meno di quelle con QR 5x100....? Perchè il perno passante che attraversa
i forcellini chiusi con foro Ø15/Ø20 tende ad impacchettare ed irrigidire l'intero complessivo!
Inoltre con l'asse passante Ø12 viene incrementata la resistenza a flessione dell'asse stesso e puoi montare cuscinetti maggiorati nei mozzi ruota:
non mi viene facile spiegare il concetto in modo chiaro, sarebbe molto più facile da capire se ti smontassi uno di questi assi passanti...

ciao

Una differnza ci sarà sicuramente se il sistema di ancoraggio del perno al telaio è fatto tramite forcellini chiusi o aperti. Se i forcellini sono aperti il sistema lavora come un qr... Nei forcellini chiusi invece il perno è fissato con incastro garantendo maggiore stabilità!!
prima della Remedy avevo una top fuel...diverse ma carro identico...
ora è chiaro che forse il paragone è un po' stretto ma tra prima che avevo un semplice qr con forcellino chiuso e ora (pp) la differenza è molto chiara a distanza di mesi che non guido piu' la vecchia bici!!
 
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Wilmer

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Mi permetto di aggiungere che... arrivato ad un certo livello di esperienza e confidenza del mezzo (come ha fatto Wilmer) ti verrà naturale convertire l'asse postereriore QR 5x135 entry-level nel più rigido e tosto thru axle da 142x12 (che reputo essere quello più appropriato per un mezzo tipo Remedy e anche Fuel EX) quindi metti in conto questa spesa magari strappando il famoso centino al tuo sivende......!
Idem per le ruote, un po' alla volta arriverai a montare quei pezzi che non "porti a casa" adesso ma che sono quasi d'obbligo sulla remedy.... chiudo dicendo che se sei veramente CONVINTO (o addirittura "cucinato" come molti di noi) dell'OGGETTO Remedy, con i molti pro e i pochi contro del caso, vedrai che questi 1600-1700€ saranno solo la punta di un grosso iceberg che ti porterà a confezionarti una Remedy ad hoc per te!
Non vorrei essere nel tuo portafoglio....hi hi hi!:balla-co:

[MENTION=118236]Matisse[/MENTION]
significherebbe partire comunque con una valida bici (e non rimanere appiedato in attesa di accumulare un po' di soldini per averne una di livello superiore), ti divertirti e un po alla volta tu e la tua bici crescete assieme.... :-)

Poi c'è chi preferisce subito il top di gamma, è giusto che ognuno abbia le proprie idee e modo di vedere le cose... Nel caso tuo con un budget di 1700€ vai di Remedy7
 

Leonebaburi

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Lucky86

Biker velocissimus
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quindi una L ?

è difficile dare una lettera alle misure di trek, se ne era già parlato, qualcuno dice che la L è la 18.5, qualcuno che è la 19.5...
le misure sul sito sono
15.5- 17.5- 18.5- 19.5- 21.5
secondo me devi prendere la 19.5. io sono alto 1.78 e ho la 18.5. poi interpretala come vuoi L o XL...
 

Leonebaburi

Biker superis
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ciao a tutti,

cambio argomento per passarne ad uno trito e ritrito ma vorrei capire se qualcuno lo ha già affrontato, vale a dire...

PNEUMATICI STANDARD per camera d'aria (quindi no tubeless UST e no tubeless ready TLR) montati e latticizzati sui cerchi
tubeless originali della Remedy (Rhythm Elite o Comp) oppure anche sui cerchi UST (tipo Crossmax SX o Fulcrum RedZone, ecc ecc)

Causa scatenante: giovedi sono passato da un sivende della mia zona per valutare dal vivo le Maxxis e lo vedo in diretta che latticizza
delle Maxxis Crossmark su cerchi TLR, gli chiedo se la cosa non crea problemi di sorta e mi assicura che quasi tutti i Maxxis che vende
ai suoi clienti fanno la stessa fine (dal XC all'Enduro inclusi alcuni palesemente gravity) :maremmac:

Bello basito arrivo a casa e mi butto a capofitto sul forum per avere qualche dritta: leggo che la stessa procedura viene addirittura
spiegata per filo e per segno nel tech corner da Daniele Naftali
[URL]http://www.mtb-forum.it/community/forum/showthread.php?p=3832800#post3832800[/URL]
e, rileggendo con calma, trovo chiari riferimenti (in particolare per le Maxxis) anche su vari numeri di MTB Action.....:OOO:
Che si possa fare.... non c'è dubbio ma qualcuno di voi Remedyani si è fidato a latticizzare pneumatici (per camera) su cerchi TLR (tipo i Rhythm o Fulcrum) per poi farne un utilizzo trail-enduro senza timori.....?
A me 'sto rischio di stallonare un pneumatico e dare una ghignata sulle pietruzze non mi piace molto..... ciao e grazie in anticipo per le dritte!


Ragazzi vi rilancio questo vecchio quesito, forza e coraggio

ciao
 

Lucky86

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Ragazzi vi rilancio questo vecchio quesito, forza e coraggio

ciao

ti spiego la mia esperienza diretta:
ho fatto latticizzare dal rivenditore i miei copertoni originali XR4 sui cerchi originali. nessun problema. mai stallonato e un paio di volte ho visto direttamente il lattice che riparava il buco.
l'unico problema è che effettivamente i copertoni originali non sono un granchè e hanno la spalla di carta velina.. comunque il posteriore l'ho praticamente finito e cambiato. l'anteriore, in un bike park, credo prendendo una punta di una pietra ho fatto un taglietto di 1 cm. me ne sono accorto caricando la bici in macchina e il lattice non ce l'ha più fatta a ripararlo. dovrei mettere una toppa interna, ma ho colto l'occasione per cambiare il copertone.
ora ho messo ant Geax Dhea TNT, mi trovo bene e l'ho messo su latticizzato da solo. post ho messo un bontrager XR3 expert o team issue, non ricordo, ma lo trovo bello scorrevole ma ha anche buona trazione, insomma non perdo la ruota anche in pezzi un po' tecnici. ha la spalla sicuramente più consistente dell'originale e anche questo l'ho latticizzato da solo.
il cerchio ha solo un nastro sui nippli per non far uscire l'aria e una valvola presta tubeless standard con valvolina smontabile.
non ho mai avuto problemi e le ruote non hanno mai perso pressione nè con le vecchie nè con le nuove gomme.
io non ho mai stallonato :medita: . cerco sempre di andare tutto quello che posso in percorsi enduro, ad esempio un altro ragazzo con cui avevo fatto un'uscita (aveva la remedy 8 2011 con cerchi originali e non ricordo le gomme), sullo stesso percorso, lui andava molto più piano perchè non aveva le protezioni, comunque avrà preso male una pietra e ha stallonato e ha detto che non era la prima volta e sarebbe tornato alle camere.
io per ora non ho avuto problemi e penso di continuare a latticizzare anche se in futuro magari cambierà ruote con delle tubeless native.
ciao
 

fabio75

Biker superioris
1/11/05
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www.mtbsorciverdi.it
Ragazzi vi rilancio questo vecchio quesito, forza e coraggio

ciao

Non so se ho il pieno diritto di risponderti dato che ancora non sono completamente "remediano" (ho tutto tranne le ruote che ho appena ordinato) cmq sulla mia precedente bike ho tublicizzato delle coperture maxxis non tubless (per esattezza delle Minion 2.35 42a singleplay con cerchietto rigido) su cerchi tubless ready, usato le stesse per giri AM/ED e mai avuto problemi di sorta. Stessa cosa fatta anche da altri miei amici di uscita ed anche loro nessun problema... cmq io ti consiglio di tublicizzare, otre alle tubless native ovviamente, solo le maxxis con cerchietto rigido se singleplay, il cerchietto morbido maxxis non mi da fiducia.
 
Stato
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