RS Lyric : da 160 a 170 !

enzo steppa · 11/8/11

15w 15cc per ogni fodero
15w 5cc sopra il pistone aria
5w 193cc di fabbrica, per la modifica al max un 7,5w.
Cmq io non ho sentito la necessità di avere olio più denso quando sono passato ai 170 aria, tuttalpiù si aumenta il freno e basta (la regolazione è lì a posta)...

Bisso · 11/8/11

enzo steppa ha scritto:
15w 15cc per ogni fodero
15w 5cc sopra il pistone aria
5w 193cc di fabbrica, per la modifica al max un 7,5w.
Cmq io non ho sentito la necessità di avere olio più denso quando sono passato ai 170 aria, tuttalpiù si aumenta il freno e basta (la regolazione è lì a posta)...

io già adesso sto usando quasi tutti i click del ritorno e non ho un ritorno molto frenato! infatti mi chiedevo come fanno quelli che pesano più di me visto che io peso 65 kg nudo.

il livello d'olio sullo stelo dx è fiscale? o si può diminuirlo leggermente come si faceva con le vecchie marzocchi da dh? nelle marza c'era la tolleranza del + o - 10% mi pare.

sat32 · 11/8/11

Bisso ha scritto:
smontando la parte aria per rimuovere lo spessore bisognerà sostituire l'olio interno immagino.
qualcuno sa che olio va messo?

e che densità serve dalla parte della cartuccia per riuscire a frenare il ritorno?

Dipende da che cartuccia hai , io ho modificato tutte R , ovvero quelle che hanno solo la gestione del ritorno che fa schifo , queste assolutamente dopo la modifica bisogna mettere olio da 7w in quanto sembrano sfrenate. Con le rc e le r2c bisogna provare. Per la parte ad aria fai una pastella con pochissimo grasso al teflon e 15 gocce d' olio e la distribuisci tra la camera positiva e negativa

sat32 · 11/8/11

Bisso ha scritto:
io già adesso sto usando quasi tutti i click del ritorno e non ho un ritorno molto frenato! infatti mi chiedevo come fanno quelli che pesano più di me visto che io peso 65 kg nudo.

il livello d'olio sullo stelo dx è fiscale? o si può diminuirlo leggermente come si faceva con le vecchie marzocchi da dh? nelle marza c'era la tolleranza del + o - 10% mi pare.

Il livello d' olio con motion e mission é abbastanza fiscale in quanto con la compressione gestita dall' alto o hai i livelli giusti oppure funziona male

Bisso · 12/8/11

io ho la lyrik R solo air che è di serie sulla meta 6 2011.
ha solo il ritorno a dx, con registro vecchio (tipo boxxer race o boxxer vecchie per intenderci) e ha solo la regolazione della camera positiva.

vulnet ma tu praticamente metti solo il grasso misto all'olio e niente olio puro?

quindi anche nel caso della versione R è controproducente ridurre il livello di olio anche se compensato da una densità maggiore?

sat32 · 12/8/11

Bisso ha scritto:
io ho la lyrik R solo air che è di serie sulla meta 6 2011.
ha solo il ritorno a dx, con registro vecchio (tipo boxxer race o boxxer vecchie per intenderci) e ha solo la regolazione della camera positiva.

vulnet ma tu praticamente metti solo il grasso misto all'olio e niente olio puro?

quindi anche nel caso della versione R è controproducente ridurre il livello di olio anche se compensato da una densità maggiore?

nella camera ad aria si , solo grasso misto ad olio , per la r se riduci il livello d' olio sull' idraulica diventa troppo lineare

BikeRestyling.com · 12/8/11

vulnet ha scritto:
nella camera ad aria si , solo grasso misto ad olio , per la r se riduci il livello d' olio sull' idraulica diventa troppo lineare

l'olio che usi con il grasso è uno qualsiasi o usi una densità precisa?

sat32 · 12/8/11

BikeRestyling.com ha scritto:
l'olio che usi con il grasso è uno qualsiasi o usi una densità precisa?

Di solito uso un 15w , con grasso stendec e un paio di gocce di additivo ceramico per tutte le forke comprese fox. Il tutto miscelato 5 minuti in cenrtifuga per avere una poltiglia omogenea

Nik7 · 26/9/11

scusate..ho preso da poco la versione da 170mm soloAir 2012..vorrei passare alla molla sempre con corsa fissa...
mi chiedevo quali pezzi devo sostituire oltre alla molla e il tappo superiore??
è un lavoro che posso fare da solo secondo voi?..

enzo steppa · 26/9/11

11.4015.420.010 Top Cap, Coil - 2010-2011 Lyrik
11.4015.043.000 Domain/Lyrik Spring PreLoad Spacers qty 2
11.4015.421.010 Spring Shaft Assy, 170mm - 2010-2011 Lyrik
11.4015.422.010 Spring, Coil, 170mm, X-Soft Silver - 2010-2011 Lyrik
11.4015.422.020 Spring, Coil, 170mm, Soft Yellow - 2010-2011 Lyrik
11.4015.422.030 Spring, Coil, 170mm, Medium Red - 2010-2011 Lyrik
11.4015.422.040 Spring, Coil, 170mm, Firm Blue - 2010-2011 Lyrik
11.4015.422.050 Spring, Coil, 170mm, X-Firm Black - 2010-2011 Lyrik

vinx · 26/9/11

simoclimb ha scritto:
Sarei daccordo con te...se nn fosse che la Talas la pago 650,00 euro e che vendo la mia x 350,00...ha 9 mesi di vita, la smonto la faccio revisionare in garanzia e la vendo credo sia un affare x chi la prende.

Confermo! e' un affare per chi la prende!

...e l'ho scritto solo dopo averla messa a dura prova per 4 mesi!!

frantic · 26/9/11

Nik7 ha scritto:
scusate..ho preso da poco la versione da 170mm soloAir 2012..vorrei passare alla molla sempre con corsa fissa...
mi chiedevo quali pezzi devo sostituire oltre alla molla e il tappo superiore??
è un lavoro che posso fare da solo secondo voi?..

[url]http://www.forksparts.com/achat/produit_details.php?id=507[/URL]

Nik7 · 27/9/11

enzo steppa ha scritto:
11.4015.420.010 Top Cap, Coil - 2010-2011 Lyrik
11.4015.043.000 Domain/Lyrik Spring PreLoad Spacers qty 2
11.4015.421.010 Spring Shaft Assy, 170mm - 2010-2011 Lyrik
11.4015.422.010 Spring, Coil, 170mm, X-Soft Silver - 2010-2011 Lyrik
11.4015.422.020 Spring, Coil, 170mm, Soft Yellow - 2010-2011 Lyrik
11.4015.422.030 Spring, Coil, 170mm, Medium Red - 2010-2011 Lyrik
11.4015.422.040 Spring, Coil, 170mm, Firm Blue - 2010-2011 Lyrik
11.4015.422.050 Spring, Coil, 170mm, X-Firm Black - 2010-2011 Lyrik

ottimo grazie..quindi ipotesi..:
11.4015.420.010 Top Cap, Coil - 2010-2011 Lyrik
11.4015.421.010 Spring Shaft Assy, 170mm - 2010-2011 Lyrik
11.4015.422.030 Spring, Coil, 170mm, Medium Red - 2010-2011 Lyrik

ma questo "Domain/Lyrik Spring PreLoad Spacers qty 2" che pezzo sarebbe?

enzo steppa · 27/9/11

sono anelli per precaricare la molla

sandrullo · 14/10/11

Ciao a tutti, ho già letto tutte le pagine precedenti... ho una lyric solo air del 2010 (con solo regolazione camera positiva e ritorno, niente altro) con escursione 160 mm e vorrei provare a portarla a 170mm
Ho guardato il manuale tecnico (e lo schema in apertura del topic) di rock shox e penso di aver capito dove è posizionato la spacer da togliere.
Quello che non mi è chiaro è se, per togliere lo spacer, devo smontare lo stelo dalla calza
Nel 2009 avevo tolto lo spacer dalla reba dual air per passare da 100mm a 120 mm e non avevo smontato lo stelo dal fodero.. avevo solo svitato in alto e in basso lo stelo sinistro.. poi avevo estratto il pistone con tutti i vari meccanismi, avevo tolto lo spessore, e poi rimontato tutto, aggiungendo una piccola quantità di olio nelle due camere (la reba era dual air)
Allora mi chiedevo: è possibile seguire una procedura simile per togliere lo spacer dalla lyrik? Cioè posso farlo senza smontare troppo roba?
Io pensavo di togliere l'aria dalla camera positiva, svitare il tappo superiore (da 24 mm credo), poi svito la brugola da 5 mm sotto liberando il pistone.. comprimo la forcella in modo da far emergere il pistone.. lo estraggo, e partendo dall'alto dovrei trovare il base plate, il wavy washer e l'aluminium support washer, negative piston top out bumper e infine lo spessore da togliere per passare a 170 mm.
A questo punto tolgo i pezzetti sopra descritti , rimetto tutto quanto tolto tranne lo spessore (ovviamente) , ungo tutto per bene, lo reinfilo nello stelo, chiudo di sotto, chiudo di sopra e rimetto aria..
è corretto procedere in questa maniera?

Per il momento pensavo di non toccare lo stelo destro e quini non intervenire su qaultità/viscosità dell'olio, a meno che non sia necessario (o decisamente importante)

Grazie a tutti per l'aiuto
ciao

burdenbike · 14/10/11

ma alla fine val veramente la pena quel centimetro in più???

(cioè, al di la dell'aumento dell'escursione, c'è qualche altro vantaggio?? )

sandrullo · 14/10/11

.. io ti darò la mia opinione dopo aver provato naturalmente..
personalmente vorrei farlo perchè ho una bici che è più maneggevole che stabile, e spero con 10 mm in più di avantreno di aprire un pelo l'angolo di sterzo..
poi oltre a questo c'è anche la curiosità di vedere come va.. oltretutto se mettere e togliere il distanziale è così semplice come penso, sarebbe anche veloce rimetterlo..

burdenbike · 14/10/11

sandrullo ha scritto:
.. io ti darò la mia opinione dopo aver provato naturalmente..
personalmente vorrei farlo perchè ho una bici che è più maneggevole che stabile, e spero con 10 mm in più di avantreno di aprire un pelo l'angolo di sterzo..
poi oltre a questo c'è anche la curiosità di vedere come va.. oltretutto se mettere e togliere il distanziale è così semplice come penso, sarebbe anche veloce rimetterlo..

questo è vero...

enzo steppa · 14/10/11

se sfili tutto dall'alto rischi di rovinare gli o-r di tenuta con i filetti interni dello stelo.
basta svitare una vite in più (quella sotto il fodero lato-idraulica) per fare il lavoro come si deve.

sandrullo · 14/10/11

grazie enzo per la risposta. mi potresti spiegare meglio...
svito lo stelo sinistro solo sotto, e poi devo svitare lo stelo destro solo da sotto?
così facendo cosa succede? scendono i due foderi e mi rimane il pistone di sinistra in mano? (e immagino che ci sia qualcosa anche a destra...)
ho visto che il bottoncino del rebound si infila in un bullone a brugola da 5.. è quel bullone a brugola da 5 che devo svitare?
scusa ma non ho mai smontato tutti e due..
grazie
ciao

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