Una forcella malfunzionante è peggio di una rigida, se davvero pensi di non poter intervenire su quella che hai...cambiala!
Problemi molto seri....Ribaltamenti continui in discesa...
- Creatore Discussione BrinKu
- Data di inizio
EH!!!dicevo questo...che dite è possibile metterne una regolabile nell'escursione sul telaio attuale così poi l'ho pronta per il telaio nuovo?
Intanto dovresti "studiare" quella attuale. E' ovvio che,se dopo un primo urto,resta abbassata,perchè non funziona piu' per chissà quale causa,su 80 di escursione con geometrie XC ti ritrovi con lo sterzo così chiuso che,per non capottare,ci devi mettere tanto di tuo. Quindi capire perchè,come dici tu,ad un certo punto la forka non lavora piu'.Può aver perso olio,aver il ritorno che non funge o è lentissimo ecc.ecc. Se trovi un grossolano malfunzionamento della forka almeno hai fatto la diagnosi,se escludi che il problema dipenda dalla guida,cosa che però succede nella stragrande maggioranza dei casi.
Per quanto attiene alla sostituzione,fai bene attenzione a ciò che fai,nel senso che la cosa migliore è interpellare il costruttore,che nel tuo caso è anche italiano quindi puoi direttamente telefonare,chiedendo esplicitamente quale lunghezza massima di forka può reggere il tuo telaio.Questo perchè,a parte stravolgimenti geometrici che possono portare all'inguidabilità invece che ad un miglioramento,allungando la forka aumenta il braccio di leva su nodo sterzo e zona del movimento centrale,che a causa della maggior sollecitazione possono rompersi. Inoltre,se la bici è relativamente nuova,vai anche ad inficiare la garanzia.Io ho fatto questo tipo di cambio su una front,con un allungamento di 3 cm,dopo aver chiesto alla casa che mi ha dato il benestare.
però ancora non hai detto che forcella hai: conoscendo il modello si potrebbero dare ulteriori consigli 
Non è che hai l'attacco manubrio troppo lungo? Diminuendo anche di poco la lunghezza dell'attacco, cambia di molto la forza necessaria a far ribaltare il mezzo.
Esempio: supponiamo che l'attacco manubrio sia 7 cm e che la forza applicata al manubrio quando ti trovi in discesa e ti stai capottando sia 50 kg. Dunque
M1= 50*7= 350 kg*cm
Quindi questo valore di 350 è quello per il quale la tua bici si ribalta.
Adesso facciamo i calcoli per un attacco di 4 cm:
M2= 50*4= 200 kg*cm
Il calcolo non è proprio esatto(nel senso che si è trascurato qualche aspetto), ma serve a far capire in che misura cambiano certi comportamenti delle nostre bici al variare di qualche cm le sua geometrie. Come è facile notare, accorciando l'attacco di qualche cm vediamo che questa volta siamo ben lontani dal valore di capottamento.
Prova a mettere un attacco piu corto
Esempio: supponiamo che l'attacco manubrio sia 7 cm e che la forza applicata al manubrio quando ti trovi in discesa e ti stai capottando sia 50 kg. Dunque
M1= 50*7= 350 kg*cm
Quindi questo valore di 350 è quello per il quale la tua bici si ribalta.
Adesso facciamo i calcoli per un attacco di 4 cm:
M2= 50*4= 200 kg*cm
Il calcolo non è proprio esatto(nel senso che si è trascurato qualche aspetto), ma serve a far capire in che misura cambiano certi comportamenti delle nostre bici al variare di qualche cm le sua geometrie. Come è facile notare, accorciando l'attacco di qualche cm vediamo che questa volta siamo ben lontani dal valore di capottamento.
Prova a mettere un attacco piu corto
Scusa se te lo chiedo, ma qual'è la tua esperienza in mtb? Esci da solo? Se sei in gruppo, c'è qualcuno particolarmente bravo?
Forse devi solo fare esperienza e recepire i (sempre) preziosissimi consigli di chi pedala da prima di te.
Magari non è il tuo caso, però mi ricordi molto me alle prime armi
ho letto tutti i post e sono molto interessanti poiche' in discesa sono molto scarso. C'e' un abisso tra la mia salita e la mia discesa. Vorrei tanto migliorare. Ho paura, senza vergogna, in quelle molto ripide. Spero di migliorare. Il vero problema e' l'inizio, cioe' come entrare da un piano o una leggera discesa, ad una forte pendenza. Se riesco ad entrare senza cadere vado ed anche bene. Nelle pietraie e roccie mi trovo meglio che nella terra asciutta.
Idem per me: sono spesso troppo attaccato ai freni, ma il grosso dei problemi è di natura psicologica. Quando usciamo in gruppo spesso sono il primo in salita e l'ultimo in discesa, e mentre gli altri si divertono io ho solo paura!
Aggiorno un po tutti...la forca è una rst da 80 mm con la sola regolazione del precarico e il blocco al manubrio....niente altro...ho controllato eventuali perdite ma non se ne vede,la forca ha si e no un 1000 Km ed è sempre stata tenuta in ottime condizioni...ieri ho provato a sistemare un po la posizione in sella aumentando la distanza sella piantone dello sterzo e le cose sembrano andare meglio ma si sente che la bici non è stabile...il problema si presenta appena lo sconnesso si fa più duro...credo che il problema sia di origine strutturale,nel senso che forse sono io che chiedo troppo sia al telaio che alla mie capacità...
adesso ho capito tutto!
a parte gli scherzi...la tua, è una forcella entry (ma veramente entry) level con + o - 80 mm di escursione (l'avevo anchio all'inizio la gila) e fa esattamente il lavoro per cui è stata progettata, cioè un impiego su sterrati non troppo sconnessi o accidentati. Certamente in condizioni di utilizzo oltre il suo target, può crearti dei problemi dovuti alle sue carenze di performances, ma non deve essere un alibi per demordere neanche sui tracciati più impegnativi...anzi, una volta che hai preso dimestichezza con le asperità con una forcella come quella, vedrai come voli con le altre. Infine direi che se il complesso qualitativo della bici è del livello della forcella (tipo bottecchia fx520/540), credo che non sia il caso di pensare ad upgrade mirati ma più generali.
io pensavo più a un cambio bici...spenderei un patrimonio se dovessi cambiare molte parti...al max ci posso rifare la forcella per il momento...adesso ho capito tutto!
a parte gli scherzi...la tua, è una forcella entry (ma veramente entry) level con + o - 80 mm di escursione (l'avevo anchio all'inizio la gila) e fa esattamente il lavoro per cui è stata progettata, cioè un impiego su sterrati non troppo sconnessi o accidentati. Certamente in condizioni di utilizzo oltre il suo target, può crearti dei problemi dovuti alle sue carenze di performances, ma non deve essere un alibi per demordere neanche sui tracciati più impegnativi...anzi, una volta che hai preso dimestichezza con le asperità con una forcella come quella, vedrai come voli con le altre. Infine direi che se il complesso qualitativo della bici è del livello della forcella (tipo bottecchia fx520/540), credo che non sia il caso di pensare ad upgrade mirati ma più generali.
Che tipo di manubrio hai? Con la mia prima bici (Bottecchia FX530) che tra l'altro ho ancora, avevo serie difficoltà in discesa. Poi semplicemente passando da un manubrio flat ad uno rialzato e più largo, ho cambiato completamente la padronanza della mia bella. Monto la stessa forcella che hai tu e, ciononostante, posso farci gli stessi percorsi della full. Certo con un pò + di prudenza, ma scende dovunque, senza quasi mai cappottarsi ( ho fatto un 360° per le scale, ma quella è un'altra storia).
Poi, ripeto, ginocchiere e gomitiere danno quel poco di fiducia in più che consente di affrontare con maggiore scorrevolezza le discese più impegnative.
Poi, ripeto, ginocchiere e gomitiere danno quel poco di fiducia in più che consente di affrontare con maggiore scorrevolezza le discese più impegnative.
Classico flat ma mi ci trovo bene i problemi sono imputabili alla forcella.......comunque cerco di sistemare ancora un po la posizione e vedo che succede magari miglioro ancora un po...almeno a tirare fino a un nuovo acquisto magari Giant trance
Con una Trance sei davvero su un altro pianeta...
Se non cambi bike io ti consiglierei di iniziare subito dal manubrio..non hai idea di come cambia la guida della bike...credimi ... prova quello che ti hanno consigliato...un manubrio rialzato e più largo....se già questo va bene (pochi euri di spesa) prova con la pipa più corta...ed infine cambia forcella con una magari usata ma buona e con almeno 120mm di escursione.....vedrai che andrà al meglio....
Non abbiamo parlato dei pneumatici..chissà che magari non vadano bene anche quelli e che ti diano problemi di sicurezza in tenuta per i quali ti attacchi ai freni..di che tipo sono????
Se non cambi bike io ti consiglierei di iniziare subito dal manubrio..non hai idea di come cambia la guida della bike...credimi ... prova quello che ti hanno consigliato...un manubrio rialzato e più largo....se già questo va bene (pochi euri di spesa) prova con la pipa più corta...ed infine cambia forcella con una magari usata ma buona e con almeno 120mm di escursione.....vedrai che andrà al meglio....
Non abbiamo parlato dei pneumatici..chissà che magari non vadano bene anche quelli e che ti diano problemi di sicurezza in tenuta per i quali ti attacchi ai freni..di che tipo sono????
Classico flat ma mi ci trovo bene i problemi sono imputabili alla forcella.......comunque cerco di sistemare ancora un po la posizione e vedo che succede magari miglioro ancora un po...almeno a tirare fino a un nuovo acquisto magari Giant trance
già un manubrio con curva rialzata ti alza il baricentro di molto...
oink o-o
Le ruote sono delle Ritchey Z Max premonition da 2.10 praticamente nuove...ma nessuno ha ancora risposto alla mia domanda se prendessi una forca usata a corsa variabile diciamo da 100 a 140 potrei montarla tenendola alla corsa minima?La casa consiglia max un escursione da 110 mm quindi io starei su questo valore e poi a telaio nuovo non dovrei fare altro che trasferirla...
Attenzione:sarebbe più corretto se la casa ti fornisse la lunghezza massima della forcella,piuttosto che l'escursione,in quanto a parità di escursione ci possono essere lunghezze anche discretamente differenti(ad esempio le vecchie marze erano note per essere nettamente più lunghe,a parità di escursione,delle altre)
Per quanto riguarda l'acquisto di una forka da usare momentaneamente abbassata,fermo restando che a bici ferma devi ricordarti di allungarla al massimo,è una decisione solo tua.Se sai per certo che successivamente acquisterai solo il telaio,con escursione compatibile con una forka 100-140,non vedo controindicazioni.Si trovano molte ottime occasioni a prezzi buoni;io,ad esempio,ho venduto la mia 32 Talas RLC del 2008,come nuova meccanicamente ed esteticamente a 450,le RS in simile condizione le trovi anche a parecchio meno.
ciao
questa frase mi lascia un po' dubbioso...sembrerebbe che tu affrontassi le discese ripide restando seduto e quindi arrtrando la sella hai arretrato un po' (ma, deh, qualche mm al max!) il baricentro. dimmi che non e' vero!
Risolti i problemi almeno in parte....ho ritarato il precarico della forca e dell'ammo e ho cambiato anche pressione alle ruote abbassandola e sembra che la bici riesca a stare un po più ferma,ho fatto un po di test su vari terreni dalla pietraia alla sterrata veloce e anche stando in sella non si sente quasi più quella sgradevole sensazione di impuntamento.
"Piccolo OT "Comunque non appena il portafogli lo consente mi faccio il mezzo nuovo e starei valutando fra Giant trance x o KTM Lycan 4.0 vedremo....
"Piccolo OT "Comunque non appena il portafogli lo consente mi faccio il mezzo nuovo e starei valutando fra Giant trance x o KTM Lycan 4.0 vedremo....