ma sicuramente e se cosi non facessi, al primo impatto tipo- buca, pietra ,dosso o altro- miritroverei senza accorgemene catapultato in avanti. SI PUO SCENDERE ANCHE DALL' EVEREST CON LA GRAZIELLA , BASTA PORTARE IL PARACADUTE
perdita dell'avantreno in discesa : soluzioni
- Creatore Discussione Yamabushi
- Data di inizio
Chiaramente un mezzo da xc ha delle geometrie che non sono il top per affrontare i ripidoni sconnessi. Se poi non si abbassa la sella, sul molto ripido c'è poco da inventare: o si va molto indietro o si finisce male.
diminuendo un pò il precarico della forka e tenendo la gomma anteriore un filo meno gonfia dovresti andare già meglio..
diminuendo un pò il precarico della forka e tenendo la gomma anteriore un filo meno gonfia dovresti andare già meglio..
Ho messo il precarico per 75 kg e il mio peso oscilla tra i 71 e i 74 kg . Crea molta differenza in discesa ? Che precarico mi consigli con questo peso ?
ciao a tutti...
secondo me è molto importante schiacciare sull'anteriore, ma allo stesso tempo non bisogna dimenticare di schiacciare bene anche sul pedale esterno per mantenere una traiettoria e velocità ottimale...
E poi sempre secondo me NON BISOGNA AVERE NEMMENO UN MINIMO DI PAURA
spesso è la paura che ti salva MA ANCHE CHE TI FA SBAGLIARE...o-o ciao...
secondo me è molto importante schiacciare sull'anteriore, ma allo stesso tempo non bisogna dimenticare di schiacciare bene anche sul pedale esterno per mantenere una traiettoria e velocità ottimale...
E poi sempre secondo me NON BISOGNA AVERE NEMMENO UN MINIMO DI PAURA
spesso è la paura che ti salva MA ANCHE CHE TI FA SBAGLIARE...o-o ciao...
Verissimo che la riduzione del precarico può aiutarti,ma devi fare tu delle prove perchè dipende dal biker e dalla forka. Ricordiamoci anche che la guida su qualunque bici ma sulla front in particolare, è fatta di continui spostamenti del corpo trasversali e longitudinali,ma che ogni situazione impone dei limiti. Se è vero che in ingresso curva il carico sull'anteriore ti fa avere meno sottosterzo,è anche vero che sul ripido puoi anche capottare,così come è vero che la forka più morbida può assorbire meglio ma.affondando di più chiude maggiormente l'angolo sterzo e porta il biker a sbilanciarsi ulteriormente in avanti. Quindi è sempre un bilanciamento tra le varie forze in gioco in quella data situazione.
cazzarola io sono frenato in discesa e appena la bici inizia a sbacchettare vado in panico!ma come si fa a mollare i freni e poi riprendere la bike come se niente fosse? quando inizia a saltare addio grip! e come tiro i freni anche se delicatamente mi si punta il muso e ho perso il conto dei ribaltoni che ho fatto,altro che tenere il peso sull'anteriore!!!
( quando le velocità per me diventano folli rallento fino a recuperare il controllo,il max che ho raggiunto e 50km/h in una discesa che era liscia come un trampolino da sci e alla fine aveva un bel rettillinio piatto!!!
( quando le velocità per me diventano folli rallento fino a recuperare il controllo,il max che ho raggiunto e 50km/h in una discesa che era liscia come un trampolino da sci e alla fine aveva un bel rettillinio piatto!!!Faccio un brevissimo riassunto, perchè è stato già detto tutto ma forse aiutiamo Yamabushi al meglio organizzando le cose; premessa importante che la bici è da XC con geometrie - normalmente - per niente adatte alla discesa.
1/ LA SELLA: in discesa va abbassata per avere libertà di movimento sulla bicicletta e assecondare le necessità di spostare il peso + o - indietro e avanti. Con la sella alta può capitare facilmente che la bici - dopo una buca o un sasso - ti scalci verso l'alto, così ti ritrovi a caricare il peso di colpo sul manubrio e la bici si può impuntare facilmente; se sei sulla ghiaia e in curva, il trasferimento di carico brusco in avanti sul manubrio può anche farti derapare la ruota anteriore verso l'esterno.
Se non hai lo sgancio rapido sulla sella, compralo al volo.
2/ I FRENI in curva non si toccano: si rallenta prima della curva, poi la si imposta e si fa correre la bici sulla traiettoria. Al massimo, puoi curvare con la ruota dietro bloccata per far derapare la bici e chiudere di più e più velocemente la curva.
3/ IL PESO deve essere centrale lungo la percorrenza della curva ed è molto opportuno "caricare" il pedale esterno, come se tu lo dovessi premere verso il terreno. Fallo con decisione, vedrai che la sicurezza di scorrimento della bici lungo la traiettoria di curva sarà decisamente maggiore; succede anche sulla neve, dove il carico sullo sci esterno ti fa tenere la curva. Si potrebbe parlare anche di guida di corpo, ma forse non è il caso; comunque, è un po' come in moto: in curva, i piloti vanno in piega come la moto e più della moto. In bici le velocità sono ridotte quindi si tende a tenere il corpo più verticale della bici, "buttandola giù" ma restando più verticali di lei.
4/ LA FORCELLA se è tarata morbida è meglio perchè la bici diventa meno nervosa, meno saltellante, più gentile sulle sconnessioni, meno brusca. Non serve parlare di kili e di precarico in funzione dei kili: bisogna provare a ridurre il precarico fino alla regolazione ottimale. La forcella, come qualsiasi altra sospensione, deve lavorare: se la tua fa 80 di corsa, li deve fare tutti e non una volta ogni tanto ma con dei fondocorsa leggeri ma abbastanza frequenti. La regolazione dipende dai percorsi che fai e dalla velocità a cui li fai: un ostacolo affrontato a 10 all'ora genera una certa compressione della forcella, lo stesso ostacolo ma a 30 all'ora uno maggiore sia per velocità di compressione che per entità dell'impatto da dissipare comprimendo la molla (che sia di ferro o aria non importa).
Se hai una bici da XC, di sicuro avrai un qualche tipo di lock out, quindi lascia pure la forcella morbida per la discesa tanto poi la indurisci al volo per la salita.
5/ LE GOMME difficilmente il grip in curva di una gomma FR con dei bei tasselli laterali sporgenti e pronunciati sarà paragonabile a quello di un semislick da XC; una buona via di mezzo può essere una scolpitura aggressiva in una misura "magra" come le Kenda Nevegal da 2.10. Magari puoi differenziare le gomme: al posteriore una gomma scorrevole come la Hutchinson Python 2.0 che ha comunque un buon volume d'aria per non pizzicare spesso e all'anteriore una gomma con un bel grip come la Nevegal o la sempreverde Panaracer Fire XC Pro 2.1.
6/ LA PRESSIONE DELLE GOMME non deve essere troppo alta se no saltelli qua e là. Fra l'altro, contrariamente a quanto molti pensano, una gomma non troppo gonfia è più scorrevole - oltre che in discesa, e siamo tutti d'accordo - anche in salita perchè "galleggia" sui microostacoli passandoci sopra e assorbendoli, anzichè farti rallentare perchè ogni sassetto è un piccolo impatto duro contro duro. Diciamo che il limite è la fatica: una gomma sgonfia ha un'impronta a terra maggiore (oltre che maggiori capacità di assorbimento) quindi dà più tenuta in discesa ma fa fare più fatica in salita. Se non fai percorsi con continui saliscendi, puoi sgonfiare un pelo le gomme x la discesa.
1/ LA SELLA: in discesa va abbassata per avere libertà di movimento sulla bicicletta e assecondare le necessità di spostare il peso + o - indietro e avanti. Con la sella alta può capitare facilmente che la bici - dopo una buca o un sasso - ti scalci verso l'alto, così ti ritrovi a caricare il peso di colpo sul manubrio e la bici si può impuntare facilmente; se sei sulla ghiaia e in curva, il trasferimento di carico brusco in avanti sul manubrio può anche farti derapare la ruota anteriore verso l'esterno.
Se non hai lo sgancio rapido sulla sella, compralo al volo.
2/ I FRENI in curva non si toccano: si rallenta prima della curva, poi la si imposta e si fa correre la bici sulla traiettoria. Al massimo, puoi curvare con la ruota dietro bloccata per far derapare la bici e chiudere di più e più velocemente la curva.
3/ IL PESO deve essere centrale lungo la percorrenza della curva ed è molto opportuno "caricare" il pedale esterno, come se tu lo dovessi premere verso il terreno. Fallo con decisione, vedrai che la sicurezza di scorrimento della bici lungo la traiettoria di curva sarà decisamente maggiore; succede anche sulla neve, dove il carico sullo sci esterno ti fa tenere la curva. Si potrebbe parlare anche di guida di corpo, ma forse non è il caso; comunque, è un po' come in moto: in curva, i piloti vanno in piega come la moto e più della moto. In bici le velocità sono ridotte quindi si tende a tenere il corpo più verticale della bici, "buttandola giù" ma restando più verticali di lei.
4/ LA FORCELLA se è tarata morbida è meglio perchè la bici diventa meno nervosa, meno saltellante, più gentile sulle sconnessioni, meno brusca. Non serve parlare di kili e di precarico in funzione dei kili: bisogna provare a ridurre il precarico fino alla regolazione ottimale. La forcella, come qualsiasi altra sospensione, deve lavorare: se la tua fa 80 di corsa, li deve fare tutti e non una volta ogni tanto ma con dei fondocorsa leggeri ma abbastanza frequenti. La regolazione dipende dai percorsi che fai e dalla velocità a cui li fai: un ostacolo affrontato a 10 all'ora genera una certa compressione della forcella, lo stesso ostacolo ma a 30 all'ora uno maggiore sia per velocità di compressione che per entità dell'impatto da dissipare comprimendo la molla (che sia di ferro o aria non importa).
Se hai una bici da XC, di sicuro avrai un qualche tipo di lock out, quindi lascia pure la forcella morbida per la discesa tanto poi la indurisci al volo per la salita.
5/ LE GOMME difficilmente il grip in curva di una gomma FR con dei bei tasselli laterali sporgenti e pronunciati sarà paragonabile a quello di un semislick da XC; una buona via di mezzo può essere una scolpitura aggressiva in una misura "magra" come le Kenda Nevegal da 2.10. Magari puoi differenziare le gomme: al posteriore una gomma scorrevole come la Hutchinson Python 2.0 che ha comunque un buon volume d'aria per non pizzicare spesso e all'anteriore una gomma con un bel grip come la Nevegal o la sempreverde Panaracer Fire XC Pro 2.1.
6/ LA PRESSIONE DELLE GOMME non deve essere troppo alta se no saltelli qua e là. Fra l'altro, contrariamente a quanto molti pensano, una gomma non troppo gonfia è più scorrevole - oltre che in discesa, e siamo tutti d'accordo - anche in salita perchè "galleggia" sui microostacoli passandoci sopra e assorbendoli, anzichè farti rallentare perchè ogni sassetto è un piccolo impatto duro contro duro. Diciamo che il limite è la fatica: una gomma sgonfia ha un'impronta a terra maggiore (oltre che maggiori capacità di assorbimento) quindi dà più tenuta in discesa ma fa fare più fatica in salita. Se non fai percorsi con continui saliscendi, puoi sgonfiare un pelo le gomme x la discesa.
gargasecca
Il maestro
Io con la mia Cinelli ho ''sfiorato'' + volte i 60 km/h.....e diciamo che me la cavicchio in discesa e riesco a ''guidare'' bene la bici anche se magari perdo un pochino l'avantreno e/o il retrotreno a seconda della tipologia della discesa stessa.....specialmente se poi le interpreto ''al limite'' del mio mezzo..
Cmq...Yamabushi.....dovresti dirci intanto :
quanto pesi
che copertoni monti....e quanto sono gonfi
che forca hai..con quanta escursione e SAG....
che attacco monti
COsì possiamo aiutarti meglio....
Cmq...Yamabushi.....dovresti dirci intanto :
quanto pesi
che copertoni monti....e quanto sono gonfi
che forca hai..con quanta escursione e SAG....
che attacco monti
COsì possiamo aiutarti meglio....
Sono d'accordo con quanto da te riassunto tranne dove dici che "I FRENI in curva non si toccano: si rallenta prima della curva, poi la si imposta e si fa correre la bici sulla traiettoria". Tutto ciò è vero sino a quando le curve sono sufficientemente filanti da permetterlo, quando però sei sul tecnico/ripido i freni si usano anche in curva. Dai un'occhiata qui
Sono d'accordo con quanto da te riassunto tranne dove dici che "I FRENI in curva non si toccano: si rallenta prima della curva, poi la si imposta e si fa correre la bici sulla traiettoria". Tutto ciò è vero sino a quando le curve sono sufficientemente filanti da permetterlo, quando però sei sul tecnico/ripido i freni si usano anche in curva. Dai un'occhiata qui
Hai assolutamente ragione ma la premessa del nostro amico era che faceva percorsi da XC, in cui trova curve più sul filante che sul tecnico/ripido (nel qual caso quanto dici è puro vangelo, anche se i vertriders non fanno esattamente cose "normali" almeno per la maggior parte di noi).
io sarò anche poco avvezzo alla discesa,
ma alle volte uso la full dove passo con uso la xc, e vedo che scendo senza grossi problemi, dove con la xc...scendo...ma dalla bici!, sarà un fatto psicologico, ma mi sento sempre andare troppo in avanti, e allora, è quando cappotto, con la full invece non percepisco la sensazione,sono d'accordo con il discorso della sella, e aggiungo che con la xc lo noto ancora di +
ma alle volte uso la full dove passo con uso la xc, e vedo che scendo senza grossi problemi, dove con la xc...scendo...ma dalla bici!, sarà un fatto psicologico, ma mi sento sempre andare troppo in avanti, e allora, è quando cappotto, con la full invece non percepisco la sensazione,sono d'accordo con il discorso della sella, e aggiungo che con la xc lo noto ancora di +
Io con la mia Cinelli ho ''sfiorato'' + volte i 60 km/h.....e diciamo che me la cavicchio in discesa e riesco a ''guidare'' bene la bici anche se magari perdo un pochino l'avantreno e/o il retrotreno a seconda della tipologia della discesa stessa.....specialmente se poi le interpreto ''al limite'' del mio mezzo..
Cmq...Yamabushi.....dovresti dirci intanto :
quanto pesi
che copertoni monti....e quanto sono gonfi
che forca hai..con quanta escursione e SAG....
che attacco monti
COsì possiamo aiutarti meglio....
peso 73 kg
copertoni IRC Serac XC 2.1
rock shox Tora 100 mm
attacco manubrio 120 mm ( non penso sia utile saperlo )
gargasecca
Il maestro
Allora....l'attacco è MOLTO importante,....considera che con un 120mm...se sbagli una curva e NON sei MOlto pratico in tecnica....rischi....specialmente se la bici perde aderenza..sia avanti che dietro.....
( Poi...il tuo peso NON ti aiuta molto.....sei abbastanza leggero....il disegno delle IRC non le conosco...magari sono adatte SOLO x una tipologia di terreno....e NON x altre...non saprei...
Cmq....metti le gomme max a 2,5 Atm e proverei con un attacco da 100mm montato in positivo....
Poi...la Tora...lasciala magari un pochino + morbida....anche se arriva a pacco in un uscita NON ci sono problemi.....o-o
SE poi scopri che i copertoni come dicevo NON vanno bene...provane altri...
Facci sapere....magari x l'attacco fattelo prestare da qualche amico...
I SERAC li ho avuti anni fa, sono copertoni con un disegno accattivante ma valido solo in trazione sul duro; in altre situazioni - tenuta laterale e fango/bagnato - non mi sono piaciuti. Prova all'anteriore un panaracer fire xc pro, da gambacicli li vendono a buoni prezzi, come tenuta è molto meglio.
Del tutto d'accordo con la nota sull'attacco che da 120 è davvero lungo; molto meglio da 100 e sul forum lo trovi sicuro usato. A quel punto però dovresti valutare la posizione in sella, può darsi che arretrando il carrello tu riesca a recuperare qualcosa dei 2 centimetri in lunghezza che perdi accorciando la pipa. Usi un reggisella diritto o arretrato? Con il quick release sul collarino stringisella o no?
Del tutto d'accordo con la nota sull'attacco che da 120 è davvero lungo; molto meglio da 100 e sul forum lo trovi sicuro usato. A quel punto però dovresti valutare la posizione in sella, può darsi che arretrando il carrello tu riesca a recuperare qualcosa dei 2 centimetri in lunghezza che perdi accorciando la pipa. Usi un reggisella diritto o arretrato? Con il quick release sul collarino stringisella o no?