se io faccio un calcolo del genere ...Rik,
Ti sei mai calcolato l'indice metri dislivello+/km precorso ?
Tu nel 2010 Ti sei fatto un circa 29m+ / km (se non ricordo male dai dati messi qualche post fà)
Questo è un modo per verificare la "qualità" del chilometraggio.
O meglio questo è il mio parametro per giudicare.
Ciao
Leggi bene i punti evidenziati, hai tratto le conclusioni saltando qualche riga.
La procedura di rigiro del copertone serve per favorire la tenuta iniziale
tra bordo cerchio e bordo copertone quando la pressione e' ancora a zero.
Se non fanno un discreto contatto tra loro, non riesci a portare in pressione
nulla perche' l'aria scappa fuori da tutte le parti.
Con tale procedura sono riuscito a latticizzare l'ardent maxxis, cosa che
il mecca (e non e' un pirla) dopo 2 volte ha declinato. Io prima di
procedere in quel modo avevo fallito 1 volta e poi abbandonato...
A distanza di tempo mi e' venuta quest'idea ed ho voluto riprovare...
Risultato... funzionato al primo colpo.
mah....dal 2003 è un continuo calo di km/N° di giri....
.....ma......
...........
...mi son dimenticato di precisare che il dislivello è rimasto sempre lo stesso...circa 80.000 mt/anno
Rik,
Ti sei mai calcolato l'indice metri dislivello+/km precorso ?
Tu nel 2010 Ti sei fatto un circa 29m+ / km (se non ricordo male dai dati messi qualche post fà)
Questo è un modo per verificare la "qualità" del chilometraggio.
O meglio questo è il mio parametro per giudicare.
Ciao
a si masa PRO par mi
Vedi Andrea ..................... è sempre la qualità quella che contase io faccio un calcolo del genere ...
Per mi ancora de pi'
Ma col tempo faro' fia'...
Mal che vada lo faro' da dadrio...
Vedi Andrea ..................... è sempre la qualità quella che conta
Ciao
il fatto è che da quando ho l' enduro ho eliminato dal mio vocabolario 2 parole: pianura, asfalto.Vedi Andrea ..................... è sempre la qualità quella che conta
Ciao
a si masa PRO par mi
Visto che Tu hai fatto più o meno quello di Rik. sei moltooooooooooo più PRO di me.
pensa che mi lo go fato con la pompa, e sensa sbattarme tanto....
so un dio
si si ... par quelo son sempre l'ultimo della fila
Leggi bene i punti evidenziati, hai tratto le conclusioni saltando qualche riga.
La procedura di rigiro del copertone serve per favorire la tenuta iniziale
tra bordo cerchio e bordo copertone quando la pressione e' ancora a zero.
Se non fanno un discreto contatto tra loro, non riesci a portare in pressione
nulla perche' l'aria scappa fuori da tutte le parti.
Con tale procedura sono riuscito a latticizzare l'ardent maxxis, cosa che
il mecca (e non e' un pirla) dopo 2 volte ha declinato. Io prima di
procedere in quel modo avevo fallito 1 volta e poi abbandonato...
A distanza di tempo mi e' venuta quest'idea ed ho voluto riprovare...
Risultato... funzionato al primo colpo.
pensa che mi lo go fato con la pompa, e sensa sbattarme tanto....
so un dio
non è vero, ho letto bene, ma mi son spiegati di mexxa!
comunquo ho latticizzato n-mila coperture, compreso lo swampthing da 2 e mezzo..problemi 0...ghe vol solo man..(ecco!!! dito da mi fa un po' teneresa,ma la xe così)
per chi stamattina mi ha chiesto dettagli sulla latticizzazione, faccio un breve riassunto.
materiale: per esperienza, dopo aver provato camere d'aria tagliate, flap specifici, nastri di tutte le marche, valvole di tutte le marche, liquidi sigillanti di tutte le marche, quelli con cui mi sono trovato meglio sono questi:
per il montaggio:
- nastro da 25mm di larghezza: [url]http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=38829[/URL]
- valvola tubeless: [url]http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=38826[/URL]
- lattice:[url]http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=38850[/URL]
N.B.: per evitare di imbrattare la valvola, è buona norma gonfiare posizionando la valvola nel punto più lontano da terra ( cioè a "testa in giù")
- rimuovere il flap paranippli dal cerchio;
- attaccare 1 cm2 di nastro biadesivo soffice sul foro della valvola;
- 1 giro di nastro ben teso e ben disteso, sormontato all' altezza del foro della valvola per 10 cm circa: il nastro deve coprire la gola del cerchio ed anche risalire fino al dentino di aggancio del copertone
- fare un piccolo foro con punteruolo per fare passare la valvola;
- montare la valvola: essendo a base conica, più si stringe l' anello ,più la valvola si pianta, garantendo la tenuta all' aria;
- montare il copertone ( meglio a mano, se si riesce) e gonfiarlo a 4 bar;
- lasciarlo lì per una notte;
- agganciare la ruota in modo che non posi a terra; rimuovere l' otturatore della valvola con l' apposito attrezzo, a gomma sgonfia inserire 80/120 ml di lattice ( 80 per copertone tubeless, 120 per copertone da camera) dalla valvola con una siringa; pulire con un pezzetto di carta cucina l 'interno della valvola e riavvitare l' otturatore;
- gonfiare a 2.5 bar; se il copertone montato è tubeless ready non ci dovrebbero essere perdite di lattice dai fianchi; se il copertone è per camera qualche schiumata ci sarà: insistere a scuotere la ruota per fare arrivare il lattice nei punti dove esce schiuma finchè di schiuma non ne uscirà più;
- montare le ruote sulla bici e fare una pedalata di 10 minuti per fare assestare bene il tutto;
- se il giorno dopo la gomma è ancora "dura" tutto ok! è pronta per essere usata; in caso contrario riportare a 2.5 bar e pedalate...più pedalate, prima si sigilla il tutto.
ciao!
FERMI TUTTI !!! NO QUIPROQUO' !!!!
Non ricordo il precedente ticker, ma ricordo che
una volta mi avevi detto che conteggiavi solo LE BUONE USCITE !!!
nel vecchio ticker c' era scritto " giorni di godimento in mtb"...
...in mtb godo sempre...
...a volte poco...
...a volte tanto....
...ma....
...sempre! o-o
1 - prima di tutto, i cerchi devono essere esclusivamente per copertoni tubless (ust, lust) e quindi il tutto non vale per cerchi nati per camera??
cerchi normali per camera d'aria: sui cerchi tubeless non serve altro che montare il copertone e inserire il lattice, ma meno, circa 60 ml
2 - consigli il nastro da 25mm di larghezza, questo vale per i cerchi fino a che misura....(a proposito le misure dei cerchi che danno sono interne?) ??
fino a 28 mm esterni, circa 23mm interni
3 - in caso di rottura di un raggio, non sapendo se deve essere smontata la copertura per ripararlo, deve essere smontato e rifatto tutto l'ambaradan??
facendo così non serve smontare tutto, solo bucare il nastro in corrispondenza del raggio rotto, e poi chiudere con circa 10 cm di nastro nuovo sovrammesso
4 - su Chainreaction vendono dei Rims natri+ valvola già pronti per l'uso, provati?
pensavo fosse chiaro: non solo provati, ma i migliori prodotti che ho usato finora
5 - dilemma finale (..si fa per dire..): in caso di foratura del tubless partendo dal presupposto che per la spina non ci dovrebbero essere problemi, ma ad esempio un chiodo, qual'è l'intervento corretto da effettuare??
niente: finchè c'è lattice liquido dentro la copertura, il foro resta chiuso. in caso di sbreghi extralarge meglio chiudere il buco con l' attack flexgel
Grazie di nuovo a te e anche agli altri che sono intervenuti sull'argomento portando le loro idee e esperienze personali.
o-o
Più che in ostaria ....
....me par da essar in studio dal commercialista con sti conti!!
Mi so solo che da marzo 2010 a ottobre 2010 son calà de 11 kg solo pedalando e senza dieta.
Ora da dicembre ad adesso in controtendenza son calà di 1 kg e son a quota 81.
Penso de arrivar par sta estate a 78 kg.
I chilometri che mi prefisserò saranno il doppio dell'anno scorso...
2750 x 2.... o meglio... punterò a farli tutti in montagna
Il dislivello dell'anno scorso era poco.... più o meno 12000 metri.
4 - su Chainreaction vendono dei Rims natri+ valvola già pronti per l'uso, provati?
pensavo fosse chiaro: non solo provati, ma i migliori prodotti che ho usato finora
ciao! o-o
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