tubelessizzare una ruota

vaitus · 25/2/09

Grande, l'idea del tubo del carburatore te la rubo subito.

L'attrezzino per smontare le Presta dove si reperisce? Si può fare anche con con una pinzetta, ma preferirei evitare danni. E il blue tape è di stan o della concorrenza?

Con la soluzione artigianale, o della mezza camera, mi è capitato a volte di gonfiare il tutto con la pompa, ultimamente con un cerchio Alex e delle Schwalbe Smart Sam da 1.6 (mentre le 1.75 sullo stesso cerchio mi hanno fatto penare anche con il compressore, vai a capire).

Trovo più facile tagliare la camera come ultima operazione, cioè dopo aver latticizzato e portato a pressione, sbaglio?

Crested B · 25/2/09

yoda76 ha scritto:
acqua tiepida direi, oppure grati via il lattice con le dita.
se il lattice non è aggressivo e ricco di ammoniaca viene via bene anche dal copertone, tipo la vinavil dalle dita. se è aggressivo bestemmi e non poco. una partita difettata di lattice frm, l'estate scorsa, mi ha corroso almeno 10-15 gomme di clienti (si sfondavano le tele e venivano fuori dei bernoccoloni enormi!) e mi ha "cromato" l'interno di un mavic 819... finita la partita fallata è tutto tornato ok.
ma il lattice migliore resta il no tube's, ha dei cristalli mescolati al lattice che tappa ogni sorta di foratura!

In effetti il segreto del Notubes è che si tratta di un BICOMPONENTE!
Ha due tipi di cristalli diversi con funzioni particolari ed è l'unico sul mercato con certe caratteristiche.

I cristalli 'leggeri' servono per i trafilaggi e lavorano alla tenuta tra cerchio e gomma e alle piccole perdite tra le tele. In parole povere si 'infilano meglio' tra gli interstizi e riempiono perfettamente le aree tra cerchio e copertone.

I cristalli 'pesanti' invece lavorano sulle forature e dove i cristalli fini non riuscirebbero a fare presa a causa della loro piccola dimensione.

Proprio per questo il liquido Notubes bisogna sempre AGITARLO BENE, molto meglio degli altri sigillanti.

Crested B · 25/2/09

Crested B ha scritto:
In effetti il segreto del Notubes è che si tratta di un BICOMPONENTE!
Ha due tipi di cristalli diversi con funzioni particolari ed è l'unico sul mercato con cert caratteristiche.
I cristalli 'leggeri' servono per i trafilaggi e lavorano alla tenuta tra cerchio e gomma e alle piccole perdite tra le tele. In parole povere si 'infilano meglio' tra gli interstizi e riempiono perfettamente le aree tra cerchio e copertone.
I cristalli 'pesanti' invece lavorano sulle forature e dove i cristalli fini non riuscirebbero a fare presa a causa della loro piccola dimensione.
Proprio per questo il liquido Notubes bisogna sempre AGITARLO BENE, molto meglio degli altri sigillanti.

Il Blue tape non è di Notubes. Mi sembra della concorrenza ma a guardare la lucentezza e la superficie mi sembra proprio identico!...a parte il colore che è molto più cool

yoda76 · 25/2/09

Crested B ha scritto:
Il Blue tape non è di Notubes. Mi sembra della concorrenza ma a guardare la lucentezza e la superficie mi sembra proprio identico!...a parte il colore che è molto più cool

il blue tape è della specialized e costa meno di un terzo del notubes, ma è più sottile e bisogna fare almeno 2 giri di nastro. inoltre essendo più sottile è più facile rovinarlo se si usano le levette per mettere togliere i copertoni.
per il resto è ottimo anche lui.
come tutte le cose, la qualità si paga!

yoda76 · 25/2/09

vaitus ha scritto:
Grande, l'idea del tubo del carburatore te la rubo subito.

L'attrezzino per smontare le Presta dove si reperisce? Si può fare anche con con una pinzetta, ma preferirei evitare danni. E il blue tape è di stan o della concorrenza?

Con la soluzione artigianale, o della mezza camera, mi è capitato a volte di gonfiare il tutto con la pompa, ultimamente con un cerchio Alex e delle Schwalbe Smart Sam da 1.6 (mentre le 1.75 sullo stesso cerchio mi hanno fatto penare anche con il compressore, vai a capire).

Trovo più facile tagliare la camera come ultima operazione, cioè dopo aver latticizzato e portato a pressione, sbaglio?

il blue tape, come detto, è specialized e costa circa 15 euro un rotolo da 55 metri.
l'attrezzino lo trovavo nei kit easy tubeless, ma si può usare (con delicatezza) una pinza.
la camera tagliata si può tagliare dopo, a gomma gonfia, non rimane un lavoro pulito e perfetto ma è sicuramente più veloce!
se non riesci a gonfiare prova con l'anima della valvola smontata, compressore, e "palleggiando" con la ruota. sembra incredibile, ma così si gonfiano sempre (o quasi!)

sembola · 25/2/09

yoda76 ha scritto:
in media il lattice è attivo (liquido) per circa 2 mesi (ma dipende dal clima e altri fattori). scuotendo la ruota senti uno sciacquìo, allora il lattice è ancora ok, altrimenti va aggiunto. oppure smonti la valvola e controlli, facendo ruotare la ruota, se gocciola lattice o no.
per i rabbocchi in una gomma già sigillata possono bastare 40ml di lattice

Io ho trovato un'elevatissima variabilità della durata del lattice.

Nelle Kenda Karma da 1,9 dopo 5 mesi c'era ancora abbastanza lattice da chiudere il foro di un chiodo, e dopo 6 ancora abbastanza da sporcarsi nello smontaggio del copertone. Nella Ignitor al posteriore della RIP9 dopo tre mesi non c'era rimasto nulla: ho verificato anche la Ignitor montata sull'anteriore della front ("anzianità" quasi identica) ed anche lì suonava "vuota" Invece la Nevegal all'anteriore della RIP9 ne ha ancora parecchio dentro... La mia ipotesi è che certe carcasse siano permeabili ad alcuni componenti volatili del lattice, visto che il lattice è sempre lo stesso e sempre nella stessa quantità.

vaitus ha scritto:
Grande, l'idea del tubo del carburatore te la rubo subito.

Ti dirò, se usi una siringa un po' più piccola (20 cc) non c'è neppure bisogno del tubetto, visto che il beccuccio della siringa entra comodamente nella valvola...

vaitus · 26/2/09

yoda76 ha scritto:
il blue tape, come detto, è specialized e costa circa 15 euro un rotolo da 55 metri.
l'attrezzino lo trovavo nei kit easy tubeless, ma si può usare (con delicatezza) una pinza.
la camera tagliata si può tagliare dopo, a gomma gonfia, non rimane un lavoro pulito e perfetto ma è sicuramente più veloce!
se non riesci a gonfiare prova con l'anima della valvola smontata, compressore, e "palleggiando" con la ruota. sembra incredibile, ma così si gonfiano sempre (o quasi!)

sembola ha scritto:
Ti dirò, se usi una siringa un po' più piccola (20 cc) non c'è neppure bisogno del tubetto, visto che il beccuccio della siringa entra comodamente nella valvola...

grazie delle info. di solito per i rabbocchi faccio come dice sembola perchè uso le schrader su tutte le ruote tranne che sulle notubes.
stavo pensando a un sistema tipo "peretta" più tubo per non dover stare a riempire e svuotare la siringa ogni volta..

ilmecca72 · 26/2/09

vaitus ha scritto:
Grande, l'idea del tubo del carburatore te la rubo subito.

L'attrezzino per smontare le Presta dove si reperisce? Si può fare anche con con una pinzetta, ma preferirei evitare danni. E il blue tape è di stan o della concorrenza?

Con la soluzione artigianale, o della mezza camera, mi è capitato a volte di gonfiare il tutto con la pompa, ultimamente con un cerchio Alex e delle Schwalbe Smart Sam da 1.6 (mentre le 1.75 sullo stesso cerchio mi hanno fatto penare anche con il compressore, vai a capire).

Trovo più facile tagliare la camera come ultima operazione, cioè dopo aver latticizzato e portato a pressione, sbaglio?

Per smontare la valvola presta, si puo' usare anche un tiraraggi del tipo a 6 tacche , una delle 6 tacche e' prefetta per la valvola.

yoda76 · 26/2/09

ilmecca72 ha scritto:
Per smontare la valvola presta, si puo' usare anche un tiraraggi del tipo a 6 tacche , una delle 6 tacche e' prefetta per la valvola.

ottimo a sapersi, non ci ho mai provato (uso i tiraraggi park tool...)

vaitus · 27/2/09

ilmecca72 ha scritto:
Per smontare la valvola presta, si puo' usare anche un tiraraggi del tipo a 6 tacche , una delle 6 tacche e' prefetta per la valvola.

grazie!

ilmecca72 · 27/2/09

Ieri ho montato le gomme nuove alla mia SS (muletto urbano da 26 con cerchi tradizionali) , delle schwalbe marathon cross da 1,75 (no ust no tubeless ready).
Ho provato ad usare il nastro autoagglomerante largo 25mm, come segnalato gia' da altri utenti nel topic di EOT.
Fatto un giro completo , montato la valvola mavic , con una rondella al posto dell'oring interno, stretto bene il dado esterno e gonfiato.
A parte qualche sbuffo di lattice , dopo poco si e' sigillata e cosi' e rimasta.
Oggi ci sono venuto a lavorare e non ho avuto problemi.
Direi una buona alternativa ai vari nastri piu' blasonati.

Invece su fronte degli additivi , gli ammericani ne sanno sempre una piu' del diavolo, oltre ad allungare il lattice con ammoniaca , paraflu e quant'altro, ora ci mettono anche i glitter che si usano per truccarsi, ci sono cristalli di diverse dimensioni che aiutano a tappare i buchi.
C'e' da dire che se esplode la gomma potresti essere scambiato per una drag queen!

sandrullo · 27/2/09

.. finalmente mi sono tubelessizzato anch'io.. rampage davanti, bontrager acx tubeless ready dietro, kit no flat di Joe's, cerchi DT 470sl... tutto perfetto, tutto facile.. :)), sono talmente contento delle nuove gomme Am, che ho messo in vendita le gomme specy the captain nel mercatino

Avevo anche fatto un tentativo usando il pesto della geax di cui disponevo per la precedente bici ma non funzionava.. tolto il pesto e messo il liquido del kit e ha funzionato immediatamente :))

Crested B · 27/2/09

ilmecca72 ha scritto:
C'e' da dire che se esplode la gomma potresti essere scambiato per una drag queen!

L'ammoniaca non è una buona idea. Lavora malissimo con la chimica della gomma. Il Glitter lo è... non so che cristalli ci siano ma ora che si è sparsa la voce che Notubes ha cristalli di diverse dimensioni sembra che se ne provino di tutti i colori per reperire questi cristalli! Certo che averli colorati è veramente il top in caso di esplosione!! :-D

Crested B · 27/2/09

sandrullo ha scritto:
Avevo anche fatto un tentativo usando il pesto della geax di cui disponevo per la precedente bici ma non funzionava.. tolto il pesto e messo il liquido del kit e ha funzionato immediatamente :))

Il pesto è una pessima idea... troppo denso. Prima di arrivare al buco ci vuole mezza giornata e hai già la ruota a terra.
Una delle caratteristiche importante dei liquidi sigillanti è proprio la liquidità.
Un buon sigillante deve essere molto liquido ma tappare comunque falle di buone dimensioni (che è facile se hai il liquido denso ma molto meno facile in caso contrario).
Il problema tra l'altro cresce d'inverno quando il liquido per via della temperatura tende comunque a diventare più denso.
In questo contesto il 'pesto' non sembra aver mai fatto scintille.

sandrullo · 27/2/09

Crested B ha scritto:
Il pesto è una pessima idea... troppo denso. Prima di arrivare al buco ci vuole mezza giornata e hai già la ruota a terra.
Una delle caratteristiche importante dei liquidi sigillanti è proprio la liquidità.
Un buon sigillante deve essere molto liquido ma tappare comunque falle di buone dimensioni (che è facile se hai il liquido denso ma molto meno facile in caso contrario).
Il problemq tra l'altro cresce d'inverno quando il liquido per via della temperatura tende comunque a diventare più denso.
In questo contesto il 'pesto' non sembra aver mai fatto scintille.

.. e infatti... mi hanno tradito le origini genovesi da parte di madre.. avevo 3/4 di boccetta di pesto che usavo con con le geax TR sulla 26.. e mi spiaceva buttarlo.. siccome sta boccetta era aperta da qualche mese mi son detto "beh.. proviamo".. ed è andata male :(((

vaitus · 27/2/09

ilmecca72 ha scritto:
Ieri ho montato le gomme nuove alla mia SS (muletto urbano da 26 con cerchi tradizionali) , delle schwalbe marathon cross da 1,75 (no ust no tubeless ready).
Ho provato ad usare il nastro autoagglomerante largo 25mm, come segnalato gia' da altri utenti nel topic di EOT.
Fatto un giro completo , montato la valvola mavic , con una rondella al posto dell'oring interno, stretto bene il dado esterno e gonfiato.
A parte qualche sbuffo di lattice , dopo poco si e' sigillata e cosi' e rimasta.
Oggi ci sono venuto a lavorare e non ho avuto problemi.
Direi una buona alternativa ai vari nastri piu' blasonati.

Invece su fronte degli additivi , gli ammericani ne sanno sempre una piu' del diavolo, oltre ad allungare il lattice con ammoniaca , paraflu e quant'altro, ora ci mettono anche i glitter che si usano per truccarsi, ci sono cristalli di diverse dimensioni che aiutano a tappare i buchi.
C'e' da dire che se esplode la gomma potresti essere scambiato per una drag queen!

Interessante, qual'e' il vantaggio del''auto agglomerante rispetto alla camera tagliata? In questo caso il copertone e' a contatto con il nastro o con il cerchio?

ilmecca72 · 27/2/09

Il nastro autoagglomerante e' in pratica un biadesivo spesso e molto elastico, ha la caratteristica di incollarsi bene con se stesso , infatti viene usato per riparare i tubi facendo piu' giri attorno agli stessi.
L'ho trovato in un supermercato per hobbisti , x combinazione e' della stessa marca gia' segnalata su un'altro thread per il biadesivo telato.
Pagato credo 2,5 euro per 5mt.
La larghezza da 25 basta a coprire la gola e la parte orizzontale del cerchio , come i nastri frm-stans, ect. , i fianchi interni del cerchio rimangono a diretto contatto con la gomma.
La valvola prende bene sul nastro in quanto morbido e appiccicoso, ecco perche' ho usato una rondella (piu superfice d'appoggio) e non l'oring.
Questa e' una soluzione che ho provato sul muletto , proprio perche' viaggio a pressioni un po' piu' alte (40-45 psi) e su strada non ci sono pericoli di stallonamento.
Sulla 29 (che viaggia a 20 - 30 psi) preferisco la bandella in gomma ricavata da camere in lattice.

profmouse · 1/3/09

Bella guida yoda,

utile per tutti quelli come me che l'officina la vedono sì e no una volta l'anno quando vanno a fare il tagliando alla macchina e hanno bisogno di sopiegazioni dettagliate.

Prof

CROPCIRCLE · 3/3/09

Crested B ha scritto:
L'ammoniaca non è una buona idea. Lavora malissimo con la chimica della gomma.

Ora non trovo il link, però ricordo bene di aver letto che tutto il lattice liquido e' a base di ammoniaca. Ci sono vari tipi di lattice in commercio che in realta' differiscono principalmente per la quantita' di ammoniaca in cui vengono diluiti.
L'ammoniaca serve proprio a non farlo essiccare rapidamente.

In effetti anche a sentire l'odore del lattice che si trova in commercio o anche dei liquidi già pronti a base di lattice, si sente un forte odore di ammoniaca.

Se ne parla spesso anche nella lunghissima discussione lattice e tubeless:

http://www.mtb-forum.it/community/forum/showthread.php?t=5742

come sui forum americani. Sarebbe un discorso da approfondire.

sembola · 4/3/09

CROPCIRCLE ha scritto:
Ora non trovo il link, però ricordo bene di aver letto che tutto il lattice liquido e' a base di ammoniaca. Ci sono vari tipi di lattice in commercio che in realta' differiscono principalmente per la quantita' di ammoniaca in cui vengono diluiti.
L'ammoniaca serve proprio a non farlo essiccare rapidamente.

In effetti anche a sentire l'odore del lattice che si trova in commercio o anche dei liquidi già pronti a base di lattice, si sente un forte odore di ammoniaca.

Se ne parla spesso anche nella lunghissima discussione lattice e tubeless:

http://www.mtb-forum.it/community/forum/showthread.php?t=5742

come sui forum americani. Sarebbe un discorso da approfondire.

Ne ha parlato anche Lennard Zinn su Velonews:

http://www.velonews.com/article/82082

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