Club Trek Procaliber
- Creatore Discussione richirava
- Data di inizio
Potendo scegliere una procaliber 9.7 SL del 2016 o una 9.7 x2 del 2017, a parità di prezzo cosa mi consigliereste?
Grazie
Grazie
Per quella 2016 telaio con cavi tutti interni come nella versione 9.8, monocorona mentre per quello che si legge meglio la forcella nella 2017, sono indeciso pure io comunque vediamo i consigli di qualcuno più esperto di me che non tarderà a darci un parere.
Sent from my iPad using MTB-Forum mobile app
Sent from my iPad using MTB-Forum mobile app
Il telaio sarà pure sl , ma la 9.7 del 2016 ha un montaggio abbastanza entry level rispetto a quella di quest anno!! forca reba , freni deore trasmissione gx, e ruote da piu di 2kg, se devi fare dei upgrade va a finire che spendi di piu di una 9.8 nuova, la 9.7 di quest anno ha un ottima forca trasmissione xt e ruote piu leggere , qui gli upgrade sono molti meno fare rispetto alla 9.7 dell anno scorso, alla fine i 100gm in piu del telaio non sl non ti cambiano nulla sulla guida
Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk
Qualcuno ha indicazioni sulla larghezza interna del canale dei cerchi originali della Procaliber 9.7 2017?
Le Bontrager Mustang Pro! Grazie!
Le Bontrager Mustang Pro! Grazie!
Anche questo è vero.
Ma per quanto riguarda, sempre parlando della 9.7 del 2016, smontare i cuscinetti delle ruote, che chiave ci vuole per svitare la ghiera?
non conosco il mozzo in questione, anzi neanche le ruote, le ho prese in mano una volta sola, ed erano due mattoni!!!!, di solito nei mozzi piu comuni si estrarre la cassetta, poi trovi una brogola o un dado esagonale per lato , vanno svitati e viene via il perno del mozzo, ed ecco che ti trovi i cuscinetti a vista poi per estrarli basta un perno e un martello di gomma per rimontarli la cosa e' molto piu delicata e di precisione usando una piccola pressa o barra filettata con bolccole autocostruite
Di quale ghiera parli? Io il mozzo posteriore della mia procaliber 9.7 2016 l'ho smontato fino a sflilare il corpetto e l'asse. L'unica ghiera che ho dovuto smontare è quella del center lock con la chiave shimano TL-FC32.
Grazie, quindi..... Cambiare! Ho visto alcuni link che mandano a siti di assemblatori (whelleproject, ecc.) Con ZTR Crest MK3 e mozzi DT si dovrebbe abbassare un po' il preso...
sicuramente abbassi di un bel po il peso e guadagni un guidabilita' e trazione con un cerchio con canale piu largo come il crest mk3 ( 23c) e avrai anche piu scorrevolezza con mozzi migliori
Grazie.... Certamente chiederò parere quando sarà il momento! Sapete indicarmi la differenza tra raggio 2.0-1.65-2.0 e 2.0 - 1.8 - 2.0? Maggiore peso? Rigidità? Sicurezza?
Se entrambi sono a profilo tondo quelli con parte centrale da 1,8 rispetto a 1,65 saranno più pesanti e rigidi. Se poi invece le forme cambiano sarà tutto un'altro discorso
allora i 2.0 1.65 2.0 sono piu leggeri flessibili e indicati per biker dal peso max di 70kg ed un uso strettamente xc, i 2.0 1.8 2.0 sono piu pesanti e rigidi adatti per biker anche piu pesanti e un uso leggermente piu gravoso. sui raggi piatti il discorso cambia, anche se io i raggi piatti li vedo piu adatti alla bdc, anche se si montano anche in mtb
Si la chiave è del center lock. Io ho la TL-FC33, comprerò anche quella consigliata da te.
Per smontare il il corpetto, dopo aver levato i pignoni, ci vuole qualche altro attrezzo, come si sfila?
Pavlinko, non ho visto le brugole da svitare, sarà un mozzo diverso.
in molti mozzi post., una volta estratto il p.p, e tolto la boccola di battuta che va a contatto col carro, il corpetto r.l e' a pressione, viene via tirandolo, ma ripeto non conosco nello specifico questa ruota e questo mozzo bontrager, quindi aspettiamo qualcuno che ha smontato queste ruote
Grazie... il raggio piatto non mi piace, ma nel configuratore che ho trovato ci sono solo i 2-1,65-2 o i Sapim CX delta 2.0-2.2x0,9-2.0, dovrebbero essere più resistenti?
Ti sarai reso conto da solo che purtroppo serve la chiave aperta
Anch'io avevo quella a tazza e non va bene.Allora, smontato il disco, il terminale nero sinistro dell'asse viene via semplicemente tirando (é infilato a pressione). Una volta sfilato vedrai l'asse del mozzo colore metallo. All'interno dell'asse c'è l'invito per una chiave a brugola (mi sembra del 10, ma vado a memoria). Bene, con la brugola tieni fermo l'asse, con una chiave da 17 sviti il terminale di destra. Attento che si svita al contrario delle normali viti, però sul terminale stesso c'è scritto il verso corretto. Una volta svitato il terminale destro, sfili in corpetto semplicemente tirandolo.
Però nel messaggio precedente ho scritto male: io ho sfilato il corpetto, lasciando l'asse a vista, ma non ho sfilato l'asse.
Ci sono due possibilità. La prima é che l'asse si sfila semplicemente sfilandolo e poi smonti a martellate (delicate!) I cuscinetti. Oppure l'asse riporta su di se anche le battute del diametro interno dei cuscinetti, quindi quando picchi fuori l'asse si porta dietro anche uno dei due cuscinetti.
Cerca per esempio su internet la differenza tra l'asse dei mozzi novatec 712 e 772.
Che problemi ti da il mozzo per doverlo smontare?
P.S.: il corpetto volendo lo puoi smontare anche con il pacco pignoni ancora montato. Riesci a far tutto senza problemi. L'unico problema é il disco: se non lo smonti, non puoi sfilare il terminale di sinistra e così avcedere alla brugola.
Ultima modifica: