Tendenza ad impuntarmi... e a cappottarmi...

MAURO MTB · 13/12/10

Ciao,
ho questo piccolo piccolo problema...
Solitamente in single track si trovano ostacoli di ogni genere, scalini, buchi, sassi, pietre, radici ecc che rendono il tutto molto figo.
Però io ho sempre la tendenza a puntarmi con la ruota davanti, il più delle volte senza fermarmi, tendendo sempre a finire oltre al manubrio o solo sbilanciandomi in avanti oppure addirittura capottandomi.
Tendenzialmente sono portato a stare caricato abbastanza in avanti, forse per abitudine con la moto da cross, ma in questo caso mi risulta molto poco producente se non pericoloso.
Per ovviare a questo fatto che devo fare? Provo ad alzare un pò il manubrio in modo da essere "obbligato" a stare un pò più indietro?
La forcella potrebbe essere mal regolata? Anche se il SAG è ok (27% della corsa della forcella) e anche il resto non sembra male, però accetto suggerimenti

Sono alto 1.92m e solitamente in discesa abbasso completamente la sella.

Grazie

Ed il polso · 13/12/10

MAURO MTB ha scritto:
Ciao,
ho questo piccolo piccolo problema...
Solitamente in single track si trovano ostacoli di ogni genere, scalini, buchi, sassi, pietre, radici ecc che rendono il tutto molto figo.
Però io ho sempre la tendenza a puntarmi con la ruota davanti, il più delle volte senza fermarmi, tendendo sempre a finire oltre al manubrio o solo sbilanciandomi in avanti oppure addirittura capottandomi.
Tendenzialmente sono portato a stare caricato abbastanza in avanti, forse per abitudine con la moto da cross, ma in questo caso mi risulta molto poco producente se non pericoloso.
Per ovviare a questo fatto che devo fare? Provo ad alzare un pò il manubrio in modo da essere "obbligato" a stare un pò più indietro?
La forcella potrebbe essere mal regolata? Anche se il SAG è ok (27% della corsa della forcella) e anche il resto non sembra male, però accetto suggerimenti

Sono alto 1.92m e solitamente in discesa abbasso completamente la sella.

Grazie

Altezza mezza bellezza ma in questo frangente non ti aiuta, potresti provare ad accorciare 1 cm l'attacco manubrio e spostare la sella indietro (per recuperare in pedalata il cm mancante) il manubrio più arretrato dovrebbe farti spostare il peso più indietro, fatti prestare un attacco e fai la prova se non funge non hai perso niente. ps alzare il manubrio attualmente è considerato sbagliato cercano tutti di caricare al max l'anteriore ma è quasi obbligatorio con le nuove geometrie delle bici.

MAURO MTB · 13/12/10

Ed il polso ha scritto:
Altezza mezza bellezza ma in questo frangente non ti aiuta, potresti provare ad accorciare 1 cm l'attacco manubrio e spostare la sella indietro (per recuperare in pedalata il cm mancante) il manubrio più arretrato dovrebbe farti spostare il peso più indietro, fatti prestare un attacco e fai la prova se non funge non hai perso niente. ps alzare il manubrio attualmente è considerato sbagliato cercano tutti di caricare al max l'anteriore ma è quasi obbligatorio con le nuove geometrie delle bici.

Io ho una SX TRAIL del 2008 taglia XL e l'attacco manubrio è da 50 mm.
Magari sbaglio anche io la posizione di guida in quanto questa bici ce l'ho da poco e fin'ora ho sempre girato con una front...

TonyBlack · 13/12/10

accorciare l'attacco potrebbe aiutarti così come, a mio parere, anche alzarlo un poco.
Il sag della forca potrebbe essere eccessivo per la posizione o il tuo stile di guida e se puoi prova a chiudere la compressione alle basse velocità.
Verifica che la forca non sia eccessivamente frenata in ritorno: se lo fosse ti ritroveresti la forca ancora compressa dopo aver passato l'ostacolo con conseguente sbilanciamento in avanti.
Per ultimo verifica anche che la sospensione posteriore non sia eccessivamente dura o che il ritorno non sia troppo veloce.
Fare il setup delle sospensioni non è semplice e va fatto sapendo almeno vagamente gli effetti che avrà una qualsiasi modifica della taratura. La miglior bici potrebbe trasformarsi in un paracarro se se non settata correttamente! Tutte cose che sicuramente sai facendo motocross..
Buon lavoro...

MAURO MTB · 13/12/10

TonyBlack ha scritto:
accorciare l'attacco potrebbe aiutarti così come, a mio parere, anche alzarlo un poco.
Il sag della forca potrebbe essere eccessivo per la posizione o il tuo stile di guida e se puoi prova a chiudere la compressione alle basse velocità.
Verifica che la forca non sia eccessivamente frenata in ritorno: se lo fosse ti ritroveresti la forca ancora compressa dopo aver passato l'ostacolo con conseguente sbilanciamento in avanti.
Per ultimo verifica anche che la sospensione posteriore non sia eccessivamente dura o che il ritorno non sia troppo veloce.
Fare il setup delle sospensioni non è semplice e va fatto sapendo almeno vagamente gli effetti che avrà una qualsiasi modifica della taratura. La miglior bici potrebbe trasformarsi in un paracarro se se non settata correttamente! Tutte cose che sicuramente sai facendo motocross..
Buon lavoro...

Riproverò a risettare un pò il tutto proprio in questa direzione.
Il manubrio lo alzero di 1 cm al massimo, spostando sue spessori da sopra a sotto l'attacco.
Riguardo alla forcella anche io ho spesso la senzazione che sia piuttosto chiusa anche guidando normalmente senza troppa pendenza (infatti la vorrei che mi sostenesse un pò di più) ma così come la vorrei io, il SAG sarebbe piuttosto basso.
Riguardo al mono ogni tanto sento come se mi spingesse un pò troppo, proverò a renderlo un pò più morbido fin tanto che non comincio ad andare in bike park o cmq in percorsi con salti più grandi.
Sarebbe opportuno riuscire a fare queste modifiche una alla volta in modo da capire quale effettivamente porta migliori benefici o cmq capire se porta o meno benefici.
Grazie ancora per le dritte e se qualcun altro ha suggerimenti sono be accetti.

Ed il polso · 14/12/10

Potresti mettere dietro una molla leggermente più morbida tanto l'fsr funziona talmente bene che in salita non ti da problemi, per quanto riguarda la forcella potrebbe essere troppo lineare per il tuo stile di guida, anche io avevo il tuo problema con la Fox l'ho risolto facendola modif da Protone, l'ha resa più progressiva per cui nei gradini mi sostiene maggiormente e non tende ad impuntarsi.

Ps chiaramente parlavo dell sx l'altra non la conosco non mi posso esprimere.

MAURO MTB · 15/12/10

Ed il polso ha scritto:
Potresti mettere dietro una molla leggermente più morbida tanto l'fsr funziona talmente bene che in salita non ti da problemi, per quanto riguarda la forcella potrebbe essere troppo lineare per il tuo stile di guida, anche io avevo il tuo problema con la Fox l'ho risolto facendola modif da Protone, l'ha resa più progressiva per cui nei gradini mi sostiene maggiormente e non tende ad impuntarsi.

Ps chiaramente parlavo dell sx l'altra non la conosco non mi posso esprimere.

Si Si la forcella è montata sull'SX TRAIL...

GPA · 15/12/10

Ti capisco forse più di chiunque altro perchè da sempre ho il problema di essere troppo carico sull'anteriore,anche quando non dovrei. Comunque,se la bici è di recente acquisizione e quindi in fase di studio,proverei ad aumentare significativamente il sag posteriore riducendo l'anteriore,diciamo un 30-35% dietro e un 20% o poco più davanti.In tal modo avresti già una variazione di assetto. Poi,se hai una forka con regolazione delle compressioni separate,chiuderei nettamente quella alle basse velocità,in modo da ridurre l'influenza della frenata e del ripido sull'abbassamento della forka. Da ultimo il ritorno,che andrebbe velocizzato all'anteriore e,magari,rallentato al posteriore,sempre nell'ottica di ridurre la tendenza alla rotazione verso l'asse anteriore. Tutto ciò prima di toccare posizione del manubrio e della sella,se al momento ti sembra di trovarti bene. Come dici giustamente,la cosa migliore è variare un parametro alla volta

MAURO MTB · 16/12/10

GPA ha scritto:
Ti capisco forse più di chiunque altro perchè da sempre ho il problema di essere troppo carico sull'anteriore,anche quando non dovrei. Comunque,se la bici è di recente acquisizione e quindi in fase di studio,proverei ad aumentare significativamente il sag posteriore riducendo l'anteriore,diciamo un 30-35% dietro e un 20% o poco più davanti.In tal modo avresti già una variazione di assetto. Poi,se hai una forka con regolazione delle compressioni separate,chiuderei nettamente quella alle basse velocità,in modo da ridurre l'influenza della frenata e del ripido sull'abbassamento della forka. Da ultimo il ritorno,che andrebbe velocizzato all'anteriore e,magari,rallentato al posteriore,sempre nell'ottica di ridurre la tendenza alla rotazione verso l'asse anteriore. Tutto ciò prima di toccare posizione del manubrio e della sella,se al momento ti sembra di trovarti bene. Come dici giustamente,la cosa migliore è variare un parametro alla volta

Ciao,
dato che io ho il mono FOX DHX5 (senza possibilità di modificare la pressione tramite pompa, perchè è il modello che monta la SX TRAIL 2008) per aumentare il SAG e renderlo più morbido come faccio? Mollo di qualche giro la molla?
Grazie

Come forcella invece ho la MARZOCCHI 66 RC2X con regolazione compressione ritorno e compressione sul fine corsa.

Ed il polso · 16/12/10

MAURO MTB ha scritto:
Ciao,
dato che io ho il mono FOX DHX5 (senza possibilità di modificare la pressione tramite pompa, perchè è il modello che monta la SX TRAIL 2008) per aumentare il SAG e renderlo più morbido come faccio? Mollo di qualche giro la molla?
Grazie

Come forcella invece ho la MARZOCCHI 66 RC2X con regolazione compressione ritorno e compressione sul fine corsa.

Ciao il precarico secondo me non influisce sulla resistenza della molla, forse con l'ammo precaricato la sospensione è meno sensibile, ma se vuoi percepire la diff devi cambiare la molla. Controlla l'interasse e guarda sul mercatino in genere c'è una buona scelta.
Ps la valvola sul serbatoio serve per la pressione della BV che serve solo per i grossi impatti (salti) anche se tu potessi togliere tutta l'aria la cosa non gioverebbe al tuo scopo.

magika · 16/12/10

certo che il precarico influisce sul comportamento della molla...in particolare il precarico serve a lavorare di fino su una molla di corretto libbraggio per modificare le sensazioni!questo vuol dire che se una molla è sbagliata lavorare di precarico è inutile..si rischia solo di rovinare meccanicamente la molla (comprimerla oltre il dovuto le fà perdere le caratteristiche con le quali nasce)!per il resto quoto gpa...se la posizione in sella è perfetta per te dal punto di vista teorico allora vuol dire che devi modificare i sag o magari rivedere proprio la tua impostazione,magari scaricando un pò la parte alta del corpo e stando un pò più rilassato!sciao!

MAURO MTB · 16/12/10

magika ha scritto:
certo che il precarico influisce sul comportamento della molla...in particolare il precarico serve a lavorare di fino su una molla di corretto libbraggio per modificare le sensazioni!questo vuol dire che se una molla è sbagliata lavorare di precarico è inutile..si rischia solo di rovinare meccanicamente la molla (comprimerla oltre il dovuto le fà perdere le caratteristiche con le quali nasce)!per il resto quoto gpa...se la posizione in sella è perfetta per te dal punto di vista teorico allora vuol dire che devi modificare i sag o magari rivedere proprio la tua impostazione,magari scaricando un pò la parte alta del corpo e stando un pò più rilassato!sciao!

Proprio oggi mi sono riletto il manuale del FOX DHX5 e nella parte relativa alla regolazione dell'abbassamento (SAG) dice appunto di regolare il precarico della molla in base appunto al SAG che si vuole ottenere (secondo FOX l'ideale è 25%).
Chiaramente la molla non potrà essere stretta alla morte e nemmeno lasca e per questo appunto ci sono dei limiti di giri da seguire da quando l'anello di precarico impegna la molla.
La molla credo che sia giusta per il mio peso in quanto la persona che mi ha venduto la bici ha il mio stesso peso e altezza.
Quindi credo che necessiti solo di piccole modifiche, quindi, con una regolazione più opportuna della ghiera penso di riuscirci.
Inizialmente proverò a seguire i consigli di GPA aumentando il SAG al posteriore magari al 30% e vediamo che succede.
Che ne dite?
Grazie ancora... Speriamo che il meteo sia clemente altrimenti non posso fare le prove in campo

Ed il polso · 16/12/10

Si non mi sono spiegato bene, è giusta la tua osservazione ma io intendevo dire che proprio perchè il precarico è una regolazione di fino per ottenere una variazione di assetto percepibile era il caso di provare con una molla leggermente più morbida.
Per esperienza personale so che molle di marca diversa a parità di "durezza" dichiarata lavorano diversamente: ne ho tre una manitou, una fox e una del Five el tutte in teoria da 500 per ammo da 216 mm, alla prova pratica sono molto differenti tra loro. Resta inteso che se metti una molla troppo morbida e poi cerchi di farti sostenere col precarico finisci per snervarla, ma su questo siamo tutti d'accordo.

Se riesce a trovare la quadra senza sostituire niente tanto di guadagnato, non siamo mica qui a vendere molle !!

magika · 16/12/10

ooooooooook....solo che da come avevi scritto si capiva che con il precarico si otteneva tutto il sag necessario...scusa per la mia precisazione..spero tu non te la sia presa..!sciao!

GPA · 16/12/10

Condivido al 100% quanto scritto da Ed e Magika,vorrei solo far notare a Mauro,per essere pignolo,che,oltre al fatto già rilevato che molle diverse dichiarate della stessa durezza quasi mai sono sovrapponibili,la parità di peso tra due biker non significa che usino necessariamente la stessa molla.Quello che può cambiare è l'uso che si fa della bici.Se chi ti ha venduto il mezzo è prevalentemente un "saltatore",sicuramente avrà optato per una molla più dura di quella che si userebbe per scendere,anche nello scassato,ma con salti modesti o occasionali.Ecco un altro motivo per cui il discorso molla potrebbe andare avanti non poco.Comunque,prima di cambiare molla e capire successivamente che la principale variazione la devi fare sulla forcella,prova come hai detto a svitare un pò la ghiera e vedere se hai realmente un riscontro di sag aumentato,dopodichè prova sul campo

mattebon · 16/12/10

Al di là delle ingegneristiche spiegazioni sulle quali non mi pronuncio perchè sono decisamente una pippa da quel punto di vista, secondo me puoi lavorare anche sulla tua tecnica di guida.
Mi spiego (tra l'altro anche io vengo dalla moto, da enduro, con parecchio uso fuoristrada). In bici cambia moltissimo, soprattutto per un fatto: il peso del mezzo, che ovviamente è molto ridotto, parlamo di un rapporto che nel migliore dei casi è di 1 a 10, rispetto a una moto.
Ora, senza entrare troppo in dettagli, ciò comporta principalmente di ritrovarti tra le gambe un mezzo che è nettamente più instabile. Quindi si blocca di colpo, scivola, scarta di colpo. In sostanza, il tuo corpo deve essere molto, ma molto più reattivo rispetto alla moto, altrimenti sono guai.
Prova a riflettere su questo semplice e generico concetto quando vai, e fai i tuoi esperimenti di conseguenza. Ovviamente la base necessaria è l'essere ben rilassati, altrimenti la reattività va a farsi benedire.
Sono convinto che potrai scoprire cose molto utili e interessanti, come di fatto è capitato anche a me.

N.B.: questo senza nulla togliere alle regolazioni di cui altri ti hanno parlato con cognizione di causa.

Però, tanto per spiegarmi meglio, l'altro giorno mi sono reso conto che avevo perso tanta, troppa pressione nella forcella, e ovviamente non avevo voglia di abortire il giro. Solo che quando sono arriavato in cima e ho messo - per così dire - il muso in basso, ho realizzato che andavo a pacco ancor prima di iniziare a frenare.
Beh, ti assicuro che mi sono un tantinello regolato di conseguenza e, restando bello reattivo, dopo i primi 5 minuti filavo via che era una meraviglia, molto ben controllato, senza rischiare alcun cappottone. Certo ho evitato bene di impattare i roccioni e le radici più grosse, per non fare danni, ma tra me e me sorridevo e pensavo che alla fine è tutta una questione di feeling e di tecnica, molto più che di qualità dei componenti. Qualità che aiuta me della quale, all'occorrenza, puoi tranquillamente fare a meno.
Quindi buon divertimento, Mauro.

M.

magika · 16/12/10

ovviamente la tecnica fà da principessa in questo discorso.....se sei un sacco di patate vai sempre a fondo corsa e nessuna molla o ragolazione ti aiuta (cosa che succedeva pure a me..ma agli inizi è ovvio...bisogna imparare a caricare il giusto punto nelel giuste occasioni...se carichi l'anteriore in discesa ripida cappotti sicuro...molto meglio scaricarlo del giusto,rimanere mooooolto mobili ma saldi sul manubrio e soprattutto cercare le traiettorie più pulite/rotonde)!la cosa fondamentale secondo me è fissare le regoalzioni standard e fare taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanta strada..poi l'esperienza ti aiuterà a settare tutto correttamente!sciao!

MAURO MTB · 16/12/10

Su questo siamo d'accordo!!! La tecnica è fondamentale e sicuramente io ho molto da imparare e sono il primo ad ammetterlo.
Infatti io non sto dando la "colpa" alla bici del mio problema ma cerco di ottenere un buon assetto di base di partenza, non avendo mai avuto fin'ora una FULL ma solo moto da cross HONDA CR 250 2T e una bici da XC Front.
A questo punto cercherò cmq di applicarmi per modificare un pò il mio stile di guida alla bici.
Successivamente magari qualche ritocco all'assetto ci potrà stare ma a quel punto saranno solo piccoli accorgimenti...

magika · 16/12/10

ovvio mauro...nessuno voleva incolparti del fatto che davi la colpa alla bike...era solo per essere chiari anche per chi rivedrà questo topic in futuro...purtroppo si vede sempre più che arrivano e chiedono senza leggere nulla!sciao!

mattebon · 16/12/10

Esatto.
Io per esempio ho un vecchissimo muletto in aggiaio con i freni cantilever e ovviamente totalmente rigido. Ho montato un buon manubrio e buone gomme e ogni tanto me lo porto a fare un giro, e devo dire che aiuta un casion per un buon ripasso generale dei fondamentali, privandoti di ogni aiuto tecnologico.
Oltre ad avere il suo fascino, tornare in sella a una bici così...

M.

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