manutenzione rock shox Pike
- Creatore Discussione Davidea3320
- Data di inizio
Ciao, anch'io essendo abituato ai vecchi sistemi ad aria ( sia fox che rs..) ho faticato un po' a capire il il funzionamento di questi ultimi ;)
Almeno finchè non ho visto questo..
E' delle ultime Fox Float ma il discorso è simile anche per molte RS..
La transfer port per la camera negativa è stata ricavata praticando un intaglio nella parete interna dello stelo e viene aperta solo quando il pistone va ad intercettarla e lo stelo si trova in posizione completamente estesa; è ovvio quindi che non si può modificare l'escursione con dei tamponi come in precedenza, nella camera negativa così non entra più aria perchè l'or del pistone non arriva alla fessura..
Anche quella positiva , di conseguenza, mantiene lo stesso volume "di base" a prescindere dal kit di modifica che monti ed è per questo che hanno introdotto i token, per dare la possibilità di variare la curva di compressione..
Ora l'escursione si può variare giocando sulla lunghezza di tutto il gruppo pneumatico senza modificarne però i volumi..
Almeno finchè non ho visto questo..
E' delle ultime Fox Float ma il discorso è simile anche per molte RS..
La transfer port per la camera negativa è stata ricavata praticando un intaglio nella parete interna dello stelo e viene aperta solo quando il pistone va ad intercettarla e lo stelo si trova in posizione completamente estesa; è ovvio quindi che non si può modificare l'escursione con dei tamponi come in precedenza, nella camera negativa così non entra più aria perchè l'or del pistone non arriva alla fessura..
Anche quella positiva , di conseguenza, mantiene lo stesso volume "di base" a prescindere dal kit di modifica che monti ed è per questo che hanno introdotto i token, per dare la possibilità di variare la curva di compressione..
Ora l'escursione si può variare giocando sulla lunghezza di tutto il gruppo pneumatico senza modificarne però i volumi..
Ultima modifica:
Mille grazie delle dritte e della comprensione [emoji28][emoji16]
Ora ci sto capendo meglio , la mia idea era capire se fosse possibile abbassare la forcella mantenendo la stessa escursione
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Ora ci sto capendo meglio , la mia idea era capire se fosse possibile abbassare la forcella mantenendo la stessa escursione
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Se nell'ordinaria escludi il cambio dell'olio della cartuccia, allora non è necessario lo spurgo.
LA revisione ordinaria intesa come pulizia generale, ingrassaggio degli o-rings parte aria, pulizia o cambio spugnette, eventuale sostituzione dei cortechi con skf, ed inserimento di olio fresco di lubrificazione riporteranno la forcella in ottimo stato.
Se ne hai fatto un uso intenso per 4-6 mesi valuta anche il cambio olio della cartuccia...dato che la apri.....
Ma anche no, per quanto riguarda l'olio della cartuccia, basta solo lo spurgo.
Tieni conto che essendo sigillato non si sporca o contamina con materiale estraneo.
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A memoria Fox nella sua cartuccia sigillata FIT raccomanda di cambiarlo ogni DUE anni, non vedo perché farlo ogni 3 mesi sulla Pike, che ha un sistema identico.
Il mio dopo un anno è ancora limpido e sembra funzionare a dovere.
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Per carità non lo prescrive il medico e ci sono i suggerimenti di RS....parlato di tempi ed utilizzo....io lo faccio ogni 6 mesi
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Sì certo, male non fa, ma tanto vale vedere al momento se ce n'è bisogno o meno.
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La procedura è descritta con foto nel manuale che puoi scaricare dal sito RS...Devi procurarti il kit di spurgo (siringa,olio e raccordo) per il charger damper (il polmoncino sulla parte superiore della cartuccia).....niente di trascendentale ma va fatto per bene perché se rimane aria la forka non funziona.ma per fare lo spurgo è un casino???ho trovato tanti argomenti ma non ci ho capito nulla....la manutenzione con cambio olio senza cartuccia mi sembra identica a quella che ho già fatto a una fox da 32 , ma la cartuccia mi fa paura
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Mi sembra di aver capito che sulla parte inferiore va messo 10ml di olio ow30 mentre (io volevo mettere andreiani) va messo dentro la cartuccia giusto ? E che quantità?
Per la cartuccia va bene quello consigliato da RS ossia il 2,5WT che trovi nella confezione del kit di spurgo.
La quantià è a riempimento totale della cartuccia...ti rimando sempre al manulae di manutenzione di RS...
AlfreDoss mi trovi d'accordo a metà e cioè : Quando si cambia la viscosità dell'olio in una cartuccia che condivide sia la compressione che il ritorno bisogna fare delle considerazioni cioè : A quanti click sto lavorando?? se sono 7 su 14 c'è margine ma.. se peso 100 Kg e uso 12 Click su 14 .. rischio che, mettendo un olio meno viscoso , aggiusto la compressione ma vado fuori range di regolazione del ritorno.. poi nel 99% dei casi c'è margine ma bisogna fare i conti con una coperta che potrebbe risultare troppo corta.. comunque (e qui tu insegni :) ) per effettuare un tuning affidabile bisognerebbe agire sulle shims
Assolutamente d'accordo, infatti avevo scritto che se la sentiva troppo dura poteva essere un miglioramento, anche se la viscosità dell'olio ha più effetto sull'orifizio delle basse velocità che sulle lamelle delle alte.
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@ugo se ricordo bene tempo fa parlavi di modificare la midvalve in modo da aumentare il passaggio di olio in fase di compressione, ebbene grazie ad un mio collega di lavoro tornitore sono riuscito nella modifica, ho fatto aumentare di 0,5 mm la corsa della lamella e della relativa molla, in modo da consentirle più movimento ed avere sia più passaggio di olio (la corsa libera della lamella prima della modifica era circa 0,6mm) che una molla meno carica.
Devo dire che la differenza sugli urti veloci e secchi è ben avvertibile.
In pratica deviv"allungare" la zona con diametro 7mm spostando il gradino col diametro 7,5 che fa da battuta alla midvalve
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Devo dire che la differenza sugli urti veloci e secchi è ben avvertibile.
In pratica deviv"allungare" la zona con diametro 7mm spostando il gradino col diametro 7,5 che fa da battuta alla midvalve
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@ugo se ricordo bene tempo fa parlavi di modificare la midvalve in modo da aumentare il passaggio di olio in fase di compressione, ebbene grazie ad un mio collega di lavoro tornitore sono riuscito nella modifica, ho fatto aumentare di 0,5 mm la corsa della lamella e della relativa molla, in modo da consentirle più movimento ed avere sia più passaggio di olio (la corsa libera della lamella prima della modifica era circa 0,6mm) che una molla meno carica.
Devo dire che la differenza sugli urti veloci e secchi è ben avvertibile.
In pratica deviv"allungare" la zona con diametro 7mm spostando il gradino col diametro 7,5 che fa da battuta alla midvalve
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Ottimo io l'avevo fatto adottando una lamella (quella che si vede in foto) con il foro piu largo cos' poteva muoversi sul diametro piu grande .. e per evitare che si "impigliasse" sul gradino evidenziato dalla freccia blu , avevo adottato una lamella piu spessa
adesso sono passato a FOX FIT4 che sto trasformando a factory si ricomincia tutto d'accapo.. partendo da una base piu performante..
Ci avevo pensato anche io, ma poi ho abbandonato per lo stesso timore che si impigliasse o spostasse non chiudendo bene i passaggi.
Allora buon divertimento con la Fox, penso sempre con nostalgia alla mia vecchia e comodissima Float 34 160 FIT che avevo sulla precedente bici[emoji22] [emoji22] [emoji22]
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