No. Se proprio non bastano i millemila topic su scarpe e pedali già esistenti, apritene un altro nella sezione "altre parti".
Hardtail All Mountain?
- Creatore Discussione Hari
- Data di inizio
No. Se proprio non bastano i millemila topic su scarpe e pedali già esistenti, apritene un altro nella sezione "altre parti".
Poche note su AM e 29er.
La penultima esperienza di rigida AM è stata una 26er Orange P7 in acciaio (non credo un acciaio Reynolds o altro di buon livello, facilmente un cromoly proprietario per modo di dire) con una Pike 140 u-turn.
E' seguita una Marin Alpin Trail montata bene con - soprattutto - ruote abbastanza leggere (1,8 kg) e un'ottima Manitou Minute 29er da 100 con un assetto generale raccolto e rialzato (dislivello zero sella-manubrio), per nulla XC. Complice l'assetto, le ruotone, la flessibilità del telaio e la qualità dell'assorbimento della forcella progressiva il giusto e scorrevole in un modo fantastico ho percorso gli stessi sentieri ceh percorrevo con la Orange con più scioltezza e divertimento. Avevo una Nevegal all'alteriore: molto importante la copertura front se si sceglie di fare percorsi impegnativi in discesa, insieme alla qualità dei freni direi la componente più importante dell'assetto. Eh si, perchè se ci si oppone con decisione allo spostamento del corpo in avanti e in basso verso le manopole che induce la discesa si sopperisce a molte deficienze dell'assetto - in chiave down hill, ovvero giù per le colline.
Personalmente, poi, ho provato il manubrio flat ma non l'ho affatto digerito: l'ho subito sostituito con un manubrio in scando con 20 mm di rise da 710 mm e mi sono trovato moooolto meglio.
Avevo e ho tuttora anche i pedali flat; si Wellgo MG 1 con asse in titanio, 290 grammi la coppia con tanti saluti ai pedali clipless.
Quindi la mia ricetta è
- tieni la splendida titanica
- monta una gomma seria davanti anche se pesa, tanto in salita non ti frena come penseresti
- porta la forcella a 100
- accorcia almeno a 90 l'attacco manubrio e se riesci anche a 70
- prendi un low riser in scandio da 700 mm (nuke proof € 50 su CRC e 260 grammi)
- prendi una coppia di flat leggeri
e vedrai che cambiamento!
La penultima esperienza di rigida AM è stata una 26er Orange P7 in acciaio (non credo un acciaio Reynolds o altro di buon livello, facilmente un cromoly proprietario per modo di dire) con una Pike 140 u-turn.
E' seguita una Marin Alpin Trail montata bene con - soprattutto - ruote abbastanza leggere (1,8 kg) e un'ottima Manitou Minute 29er da 100 con un assetto generale raccolto e rialzato (dislivello zero sella-manubrio), per nulla XC. Complice l'assetto, le ruotone, la flessibilità del telaio e la qualità dell'assorbimento della forcella progressiva il giusto e scorrevole in un modo fantastico ho percorso gli stessi sentieri ceh percorrevo con la Orange con più scioltezza e divertimento. Avevo una Nevegal all'alteriore: molto importante la copertura front se si sceglie di fare percorsi impegnativi in discesa, insieme alla qualità dei freni direi la componente più importante dell'assetto. Eh si, perchè se ci si oppone con decisione allo spostamento del corpo in avanti e in basso verso le manopole che induce la discesa si sopperisce a molte deficienze dell'assetto - in chiave down hill, ovvero giù per le colline.
Personalmente, poi, ho provato il manubrio flat ma non l'ho affatto digerito: l'ho subito sostituito con un manubrio in scando con 20 mm di rise da 710 mm e mi sono trovato moooolto meglio.
Avevo e ho tuttora anche i pedali flat; si Wellgo MG 1 con asse in titanio, 290 grammi la coppia con tanti saluti ai pedali clipless.
Quindi la mia ricetta è
- tieni la splendida titanica
- monta una gomma seria davanti anche se pesa, tanto in salita non ti frena come penseresti
- porta la forcella a 100
- accorcia almeno a 90 l'attacco manubrio e se riesci anche a 70
- prendi un low riser in scandio da 700 mm (nuke proof € 50 su CRC e 260 grammi)
- prendi una coppia di flat leggeri
e vedrai che cambiamento!
Se non sarai ancora soddisfatto, prendi una Reba U-Turn da 120 mm con PP anteriore; in salita la abbasserai al massimo e rispetterai le geometrie della bici mentre in discesa il SAG e il lavoro della forcella farà la stessa cosa! Mi spiego usando i numeri della Manitou Minute che conosco: lunga 510 mm da 100 e 530 mm da 120. Bene, una forcella da 100 che è la massima ammessa dai costruttori del tuo telaio una volta regolata con un sag del 25% sarà accorciata di 2,5 cm con te fermo in sella ed a bici ferma e sarà quindi lunga 48,5 cm. Una da 120 con la stessa percentuale di SAG sarà accorciata di 3 cm e quindi sarà lunga 500 mm, cioè solo 1,5 cm in più!
Dirò di più: durante la discesa, la Manitou da 80 mm è lunga tutta estesa 490 mm e si accorcia, se usa tutta l'escursione, a 410 mm. La Manitou da 120 è lunga 530 completamente estesa, ma se va a fondo corsa si accorcia fino a .... 410 mm anch'essa! Forte, no?
Quindi la forcella da 80 e quella da 120 a fine corsa arrivano allo stesso valore di lunghezza, e a fine corsa si rispettano tutte le quote del telaio!
I problemi principali per cui non si possono adottare forcelle di lunghezza eccessiva rispetto alle quote originarie del telaio sono due
-[FONT="] [/FONT]Le forze che si scaricano sul nodo del movimento centrale in salita
-[FONT="] [/FONT]Le forze che si scaricano sul nodo di sterzo in discesa
La Reba u-turn risolve il primo problema; quanto al secondo, la differenza di “potenza” in discesa è di soli 2 cm nominali, che diventano 1,5 cm con il biker a bordo e ancora meno quando percorri i sentieri dove la forcella lavora per la maggior parte del tempo intorno al 50% della corsa. La vera discriminante è la velocità che si raggiunge in discesa: di nuovo, da 100 a 120 cm di forcella non credo che la velocità cresca in modo così importante da mettere in crisi il nodo di sterzo – che è sempre sovradimenzionato, quindi a maggior ragione ..... vai sereno e prendi il forcellone!!
Dirò di più: durante la discesa, la Manitou da 80 mm è lunga tutta estesa 490 mm e si accorcia, se usa tutta l'escursione, a 410 mm. La Manitou da 120 è lunga 530 completamente estesa, ma se va a fondo corsa si accorcia fino a .... 410 mm anch'essa! Forte, no?
Quindi la forcella da 80 e quella da 120 a fine corsa arrivano allo stesso valore di lunghezza, e a fine corsa si rispettano tutte le quote del telaio!
I problemi principali per cui non si possono adottare forcelle di lunghezza eccessiva rispetto alle quote originarie del telaio sono due
-[FONT="] [/FONT]Le forze che si scaricano sul nodo del movimento centrale in salita
-[FONT="] [/FONT]Le forze che si scaricano sul nodo di sterzo in discesa
La Reba u-turn risolve il primo problema; quanto al secondo, la differenza di “potenza” in discesa è di soli 2 cm nominali, che diventano 1,5 cm con il biker a bordo e ancora meno quando percorri i sentieri dove la forcella lavora per la maggior parte del tempo intorno al 50% della corsa. La vera discriminante è la velocità che si raggiunge in discesa: di nuovo, da 100 a 120 cm di forcella non credo che la velocità cresca in modo così importante da mettere in crisi il nodo di sterzo – che è sempre sovradimenzionato, quindi a maggior ragione ..... vai sereno e prendi il forcellone!!