front da enduro

Teech · 30/4/10

Maciste ha scritto:
Teech, altro chepulce nell'orecchio mi hai messo con questo link... m'è presa una voglia!!!!

Due domande quanto peserà la 456 così messa?

Ho visto che hanno anche delle interessanti 29er.
Per un uso AM fun con qualche bella salita, tra le due la 456 è meglio?

Ps, sono alto 1,78, ma se guardo la taglia consigliata nel sito per la 456 non mi torna un granchè, voi che taglia consigliate per la mia altezza?

Per la taglia, io sono 1,80 ed ho preso un 18"...
Per il peso puoi mandare una mail a loro perchè ad ogni montaggio corrisponde un peso diverso... Ed anche la taglia influisce su questo aspetto...
Ma le 2 che vorresti confrontare sono la 456 ed una 29"? Non ho mai guidato una 29" quindi non saprei che dire...

NicoB · 30/4/10

iuppareppa ha scritto:
Ma come cacchio fai a trovare ste bici?!?!?!

COncordo per la Mamtor belle e 1000 Euro per un telaio in titanio non è una follia

Cara non lo è di certo considerando la garanzia a vita e la qualità costruttiva.
Poi il sito è veramente un concentrato di serietà e di review tecnologiche.

Qui altro di esotico hand made front. Queste sono care...perchè fatte su misura. E' un pò OT perchè non tutte sono native da enduro.

http://www.wolfhoundcycles.com/frames.html

http://www.caletticycles.com/bikes_mtn.html

http://www.rocklobstercycles.com/mountain.php

http://www.bohemianbicycles.com

http://www.soulcraftbikes.com

http://www.desalvocycles.com/?p=steel_mtn

Babbuska · 30/4/10

Maciste ha scritto:
La 456 e la Summer Season sono lo stesso telaio e cambiano solo i colori, o cambia anceh qualcos'altro?

Le Inbred 29er con forcella da 100 potrebbe essere paragonabile alla 456 da 140, oppure è tutta un'altra cosa?

Lo so faccio molte domande, ma prima di fare un acquisto mi piace avere il tutto più chairo possibile.

Intanto ringrazio tutti per le vostre risposte

Ciao ti posso consigliare il 456 ss , io ho avuto sia il 456 normale che il ss, quest'ultimo migliore al 100% in discesa e si porta in salita ovunque basta avere l'accortezza di caricare un poco di piu' l'anteriore (gomiti bassi seduti in punta di sella e busto inclinato in avanti) questo solo in salite ripide e tecniche.
Per il peso considera che dipende per lo piu' dal montaggio, ma ricorda! le prestazioni in discesa di queti telai, "obbligano" a montare gomme e cerchi "robusti" , sempre che tu voglia sfruttarli per il loro potenziale

NicoB · 5/5/10

Babbuska ha scritto:
ma ricorda! le prestazioni in discesa di queti telai, "obbligano" a montare gomme e cerchi "robusti" , sempre che tu voglia sfruttarli per il loro potenziale

Sulle gomme anch'io sono di questo avviso.
Se vuoi veramente sfruttare il potenziale di un telaio come questi in discesa, pur considerando che mai arriverai alle prestazioni di una full e quindi mai raggiungerai quelle velocità, avere un carro rigido porta a sollecitazioni sulla ruota posteriore abbastanza marcate.
L'acciaio già di per sé dovrebbe risolvere parte dei problemi in quanto più "flessibile" dell'alluminio.
Comunque io sono dell'idea che convenga buttare su 200-300gr in più ma montare gomme che abbiano:
- spalle toste (meglio 2ply)
- camere voluminose
Questa combinazione permette di tenere abbastanza basse le pressioni di utilizzo, avere quindi un maggior effetto ammortizzante e una migliore tenuta.
Occhio poi alle misure effettive. Ad esempio una Muddy Mary da 2.35 è più "grande" di una Minion da 2.5.

kikhit · 5/5/10

NicoB ha scritto:
Sulle gomme anch'io sono di questo avviso.
Se vuoi veramente sfruttare il potenziale di un telaio come questi in discesa, pur considerando che mai arriverai alle prestazioni di una full e quindi mai raggiungerai quelle velocità, avere un carro rigido porta a sollecitazioni sulla ruota posteriore abbastanza marcate.
L'acciaio già di per sé dovrebbe risolvere parte dei problemi in quanto più "flessibile" dell'alluminio.
Comunque io sono dell'idea che convenga buttare su 200-300gr in più ma montare gomme che abbiano:
- spalle toste (meglio 2ply)
- camere voluminose
Questa combinazione permette di tenere abbastanza basse le pressioni di utilizzo, avere quindi un maggior effetto ammortizzante e una migliore tenuta.
Occhio poi alle misure effettive. Ad esempio una Muddy Mary da 2.35 è più "grande" di una Minion da 2.5.

assolutamente! montare gommine leggere per risparmiare peso, porta poi a dovere tenere pressioni troppo elevate.

L'acciaio fa molto, ma soprattutto sui piccoli impatti..la pietra un po' più grossa viene assorbita tutta dalle gambe e dalla gomma..

io ora ho appena montato gomme lust da 2.35 (etrto 54) latticizzate, su cerchi larghi, e rispetto alla camera è tutta un'altra cosa...con pressione posteriore di 2.2 ho la stessa scorrevolezza che con camera d'aria a 2.8 bar, ma una 'morbidezz' e una capacità di assorbire gli urti superiore, soprattutto riduce molto il rimbalzo della ruota posteriore, che resta molto più attaccata a terra.
Almeno su questa bici non torno più indietro alle camere d'aria, i vantaggi in termini di comfort sono troppi!

NicoB · 5/5/10

kikhit ha scritto:
assolutamente! montare gommine leggere per risparmiare peso, porta poi a dovere tenere pressioni troppo elevate.

L'acciaio fa molto, ma soprattutto sui piccoli impatti..la pietra un po' più grossa viene assorbita tutta dalle gambe e dalla gomma..

io ora ho appena montato gomme lust da 2.35 (etrto 54) latticizzate, su cerchi larghi, e rispetto alla camera è tutta un'altra cosa...con pressione posteriore di 2.2 ho la stessa scorrevolezza che con camera d'aria a 2.8 bar, ma una 'morbidezz' e una capacità di assorbire gli urti superiore, soprattutto riduce molto il rimbalzo della ruota posteriore, che resta molto più attaccata a terra.
Almeno su questa bici non torno più indietro alle camere d'aria, i vantaggi in termini di comfort sono troppi!

Posso chiederti che cerchi/ruote usi?

kikhit · 5/5/10

NicoB ha scritto:
Posso chiederti che cerchi/ruote usi?

dietro mavic ex325 su mozzo lx (ruota recuperata dalla vecchia bici...e considera che in assetto discesa con zaino, casco, protezioni, panino nella panza supero i 90kg), davanti un mavic en321 su mozzo imperial qr(preso da poco...ho distrutto il mozzo anteriore lo scorso autunno, ed ho colto l'occasione del cambio mozzo per rpendere anche un cerchio nuovo).

NicoB · 5/5/10

kikhit ha scritto:
dietro mavic ex325 su mozzo lx (ruota recuperata dalla vecchia bici...e considera che in assetto discesa con zaino, casco, protezioni, panino nella panza supero i 90kg), davanti un mavic en321 su mozzo imperial qr(preso da poco...ho distrutto il mozzo anteriore lo scorso autunno, ed ho colto l'occasione del cambio mozzo per rpendere anche un cerchio nuovo).

sia davanti che dietro qr? O lo shimano ha un perno filettato da 10?
Te lo chiedo perchè a mio parere i perni danno una solidità notevole all'insieme che i qr non riescono a fornire.

kikhit · 5/5/10

NicoB ha scritto:
sia davanti che dietro qr? O lo shimano ha un perno filettato da 10?
Te lo chiedo perchè a mio parere i perni danno una solidità notevole all'insieme che i qr non riescono a fornire.

no, qr standard. e i perni shimano non è che siano un granché

ma tra non molto cambierò anche la ruota posteriore, e vorrei appunto qualcosa con perno da 10 e due dadi di chiusura, intanto la front la uso principalmente per i giri partedno da casa, e non la carico spesso in auto.

Babbuska · 5/5/10

chiedo info!
per l'anteriore ho la pike con relativo perno da 20 quindi non ho problemi, al posteriore monto un mozzo shimano xt con qr, esistono perni con dadi piu' solidi? dove acquistarli?, rispondendo ai post precedenti posso dire che tra varie prove e cerchi storti , una soluzione poca spesa tanta resa è costituita da cerchi single track sun rinms su mozzi xt, per le gomme sicuramente 2ply con camera standard xc, io monto maxxis minion 2.5 front e rear, non ho avuto mai problemi ne di pizzicatura ne di solidita' anche maltrattandoli!

kikhit · 6/5/10

Babbuska ha scritto:
per le gomme sicuramente 2ply con camera standard xc, io monto maxxis minion 2.5 front e rear, non ho avuto mai problemi ne di pizzicatura ne di solidita' anche maltrattandoli!

prova a latticizzarli quei copertoni...vedrai che vi saranno tanti vantaggi io all'inizio ero scettico...ora...latticizzerei anche le gommine della bici per andare al lavoro!

NicoB · 6/5/10

kikhit ha scritto:
prova a latticizzarli quei copertoni...vedrai che vi saranno tanti vantaggi io all'inizio ero scettico...ora...latticizzerei anche le gommine della bici per andare al lavoro!

Ma le valvole tubeless, nel gonfiare e sgonfiare i pneumatici per la salita e la discesa, non si imbrattano di lattice tutte le volte?
Si sente maggiore differenza nel latticizzare l'anteriore o il posteriore?

Io, per un front aggressivo, sarei molto attratto dalle Geax Neuron 2.3 TNT dh per l'anteriore...mi sembra bello direzionale, dicono con spalle molto rigide e una mescola medio morbida...e un gommone tipo Rubber Queen 2.4, Wicked Will 2.35 dh per il posteriore...bei gommazzi con gran volume d'aria e una certa scorrevolezza.

kikhit · 6/5/10

NicoB ha scritto:
Ma le valvole tubeless, nel gonfiare e sgonfiare i pneumatici per la salita e la discesa, non si imbrattano di lattice tutte le volte?
Si sente maggiore differenza nel latticizzare l'anteriore o il posteriore?

Io, per un front aggressivo, sarei molto attratto dalle Geax Neuron 2.3 TNT dh per l'anteriore...mi sembra bello direzionale, dicono con spalle molto rigide e una mescola medio morbida...e un gommone tipo Rubber Queen 2.4, Wicked Will 2.35 dh per il posteriore...bei gommazzi con gran volume d'aria e una certa scorrevolezza.

io è da poco che ho latticizzato...ma non ho più bisogno di gonfiare e sgonfiare, nel senso che al post ho gonfiato a 2.2, all'ant 2.00, e in salita scorre meglio di quando la tenevo a 2.8 il post e 2.5 l'ant (per poi sgonfiare in discesa).
Inoltre la gomma latticizzata a 2.00 la trovo più 'morbida' e ammortizzante di una con camera a 1.8..

per evitare poi imbrattamenti di lattice e che la valvola si blocchi (io uso una camera da 20" con valvola scharder, smontabile) do una spruzzata alla stessa con dell'olio al silicone, che un po' protegge. e per sgonfiare se devo rabboccare smonto direttamente la valvolina interna.

NicoB · 6/5/10

Dalle ruote alle forcelle.

1) Non trovo recensioni decenti della DT Swiss EXM 150. E' troppo leggerina per comportamenti sconsiderati in discesa o rimane un bel pezzo polivalente?
2) Perchè dovrei spendere 150 euro in più e prendere una Revelation Team piuttosto che una Race? Io onestamente, a parità di altri elementi (U-Turn o Dual Air, pp20), non l'ho capito.
3) Quanto una forcella con steli da 35-36mm (vedi Marza 55 o Fox36) è in effetti molto più performante, considerando che parliamo sempre di montaggi su Front e non su full con cui scendere a cannone, di una forcella con steli da 32 (Revelation, DT Swiss...) in ottica Enduro? Quanto conta la maggiore rigidità e 1cm in più di escursione rispetto al maggior peso sempre tenendo ben presente che parliamo di front?

Thanks

kikhit · 6/5/10

NicoB ha scritto:
Dalle ruote alle forcelle.

1) Non trovo recensioni decenti della DT Swiss EXM 150. E' troppo leggerina per comportamenti sconsiderati in discesa o rimane un bel pezzo polivalente?
2) Perchè dovrei spendere 150 euro in più e prendere una Revelation Team piuttosto che una Race? Io onestamente, a parità di altri elementi (U-Turn o Dual Air, pp20), non l'ho capito.
3) Quanto una forcella con steli da 35-36mm (vedi Marza 55 o Fox36) è in effetti molto più performante, considerando che parliamo sempre di montaggi su Front e non su full con cui scendere a cannone, di una forcella con steli da 32 (Revelation, DT Swiss...) in ottica Enduro? Quanto conta la maggiore rigidità e 1cm in più di escursione rispetto al maggior peso sempre tenendo ben presente che parliamo di front?

Thanks

1) non conosco la DT, ho letto qualcosa su riviste francesi, dove non ne parlavano male gli anni passati. E sulla carta, sembra una buona forcella...anche se il carbonio può generare un po' di scetticismo nei più..

2) infatti non c'è un gran motivo di spendere quei 150 euro in più, per avere il balck box motion control e il dual flow rebount in luogo di un onesto e funzionalissimo motion control e un rebound 'normale'...

3)questione controversa...su cui mi sono espresso già sopra..in termini assoluti, e parlo per esperienza essendo passato anni fa da una pike ad una lyrik, e ora usando anche una recon, la diffrenza c'è eccome...per quanto sia lodevole la pike, sempre in termini assoluti, si sente una gran differenze in termini di rigidità passando ad una lyrik (ma penso valga lo stesso con una 36 o una 55..)..l'avantreno è molto più stabile...però...
...però...1cm in più, per me, non cambia nulla...e su una front da enduro i benefici a mio parere non sono così evidenti come su una bici da enduro full, dove le alte velocità 'richiedono' una forcella solida e granitica...qualche vantaggio ci sarà, certo, ma non così eclatante, e non così percepibile in tutte le situazioni...se voglio andare forte e fare un percorso brutto e scassato a cannone, prendo il bolder e non la ss.
Infine il discorso geomterie, che come ho già ampiamente scritto, su una full la variazione di angolo in frenata si sente di più, non essendoci un sag e un ammo posteriori che compensano in parte...forcella lunga, grande beccheggio, oltre che 1 o 1,5cm in più di altezza del movimento...che non sembra, ma il baricentro anche di poco più alto toglie olto in termini di stabilità in una front che già non è troppo stabile di suo.
Poi, siamo fatti tutti diversi, sia come gusti che ocme conformazione fisica che come stile di guida...e ad ognuno il suo!

NicoB · 6/5/10

kikhit ha scritto:
1) non conosco la DT, ho letto qualcosa su riviste francesi, dove non ne parlavano male gli anni passati. E sulla carta, sembra una buona forcella...anche se il carbonio può generare un po' di scetticismo nei più..

L'EXM è la versione standard. L'EXC è quella in carbonio...Comunque, materiale a parte desumo l'idraulica sia la medesima.

kikhit ha scritto:
2) infatti non c'è un gran motivo di spendere quei 150 euro in più, per avere il balck box motion control e il dual flow rebount in luogo di un onesto e funzionalissimo motion control e un rebound 'normale'...

Assolutamente d'accordo fino a che qualcuno non mi/ci smentisce lodando a tal punto il black box da farmi cambiare idea

kikhit ha scritto:
3)questione controversa...su cui mi sono espresso già sopra..in termini assoluti, e parlo per esperienza essendo passato anni fa da una pike ad una lyrik, e ora usando anche una recon, la diffrenza c'è eccome...per quanto sia lodevole la pike, sempre in termini assoluti, si sente una gran differenze in termini di rigidità passando ad una lyrik (ma penso valga lo stesso con una 36 o una 55..)..l'avantreno è molto più stabile...però...
...però...1cm in più, per me, non cambia nulla...e su una front da enduro i benefici a mio parere non sono così evidenti come su una bici da enduro full, dove le alte velocità 'richiedono' una forcella solida e granitica...qualche vantaggio ci sarà, certo, ma non così eclatante, e non così percepibile in tutte le situazioni...se voglio andare forte e fare un percorso brutto e scassato a cannone, prendo il bolder e non la ss.
Infine il discorso geomterie, che come ho già ampiamente scritto, su una full la variazione di angolo in frenata si sente di più, non essendoci un sag e un ammo posteriori che compensano in parte...forcella lunga, grande beccheggio, oltre che 1 o 1,5cm in più di altezza del movimento...che non sembra, ma il baricentro anche di poco più alto toglie olto in termini di stabilità in una front che già non è troppo stabile di suo.
Poi, siamo fatti tutti diversi, sia come gusti che ocme conformazione fisica che come stile di guida...e ad ognuno il suo!

Boh. Io non ho mai usato forcelle che avessero steli più piccoli di 35mm. Ma ho sempre usato Full (salvo prima del 1989).
Penso che la rigidità sia molto importante e che la precisione e la conduzione di curva ne risenta a sufficienza. Quello che mi chiedo è se esista un punto oltre il quale questa rigidità si sente eccome (Freeride-DH) e, dall'altra parte, al di sotto del quale invece non ha quasi nessun impatto sulle prestazioni (XC-Trail). L'enduro (front oltretutto) sta proprio in mezzo e non capisco, per mancanza di esperienza, se sia un campo ove queste differenze possano sentirsi sensibilmente.

Il cm in più o in meno, riguardo le geometrie mi sconvolge meno. E' anche una questione di abitudini. Sull'effettivo utilizzo poi di 160 o 150mm onestamente penso che, per l'uso tipico di una front, non si possa considerare la 160 nettamente superiore ad una 150.

Credo in definitiva che tutto stia nella rigidità dell'insieme. Magura forse col doppio arco potrebbe essere un buon prodotto ma se non erro non fa il 150.

ssmartyss · 6/5/10

come contraddire kikhit....tutto giusto in ogni osservazione,ma anche io sono stato (e lo sono)molto indeciso tra una forcella con steli da 35(che monto ora) e una da 32(che ho provato) e come detto più volte se è vero che la rigidità,la precisione e l'assorbimento sono indiscutibilmente migliori nella forcellona,noto un certo "peso" dell'anteriore nel medio-veloce guidato,ma solo vantaggi nel lento tecnico e nel veloce...
poi secondo me andrebbe vista l'ottica e il campo di utilizzo di questi mezzi e di conseguenza montarli secondo necessità

kikhit · 7/5/10

ssmartyss ha scritto:
poi secondo me andrebbe vista l'ottica e il campo di utilizzo di questi mezzi e di conseguenza montarli secondo necessità

esatto, il punto, entro certi limiti, è questo!

io facendoci anche trasferimenti su asfalto per raggiungere la salita, e non andando così forte come sul bolder, preferisco avere una bici un po' più agile, leggera, reattiva.

C'è poi anche il discorso più propriamente 'filosofico'...ovvero sul senso di una endurigides, che vuole essere una consapevole e volontaria complicazione della vita del biker in discesa, e poi montara come una full da enduro/fr..però anche qui si ritorna al punto di cui sopra...ognuno la usa in modo diverso, e la monta in base al proprio uso, capacità, ecc..

La usassi solo su percorsi particolarmente ing@//ati, e avessi così tanto manico da scendere deciso come con il bolder, una forcella più massiccia mi aiuterebbe..ma il discorso è poi di nuovo quello...a sto punto andrei di fullazza!

Federico FVG · 7/5/10

io ho una Pike con testa piena che è un mostro di rigidità considerando gli steli da 32... considerando che in termini assoluti non è possibile raggiungere velocità alte (ma in termini relativi, cioè a sensazione, sembra di andare a 200 km/h) e considerando che non mi piace assolutamente che la forcella affondi troppo in frenata e sul tecnico, io ti consiglierei una Pike se la trovi, dato che la Revelation mi sembra più leggerina....
in ogni caso se sei abituato a 160mm e steli da 36mm non credo che te ne pentiresti, solo la cercherei abbassabile perché nei percorsi scorrevoli avere una bici reattiva come la front è troppo godurioso e non vale la pena "sporcare" la sensazione con un angolo di sterzo troppo aperto!! ovviamente considerando che stiamo parlando di telai che sono praticamente tutti progettati per lavorare benissimo con una forcella da 140mm

tox · 7/5/10

scusate la domandona vorrei cambiare il telaio della mia vecchia votec (puro xc) con uno un po più da enduro ...come forca userei la mia votec doppia piastra da 140 mm cosa mi consigliereste (senza svenarmi)

front da enduro

Biker ciceronis

Biker extra

Biker popularis

Biker extra

Biker incredibilis

Biker extra

Biker incredibilis

Biker extra

Biker incredibilis

Biker popularis

Biker incredibilis

Biker extra

Biker incredibilis

Biker extra

Biker incredibilis

Biker extra

Biker urlandum

Biker incredibilis

Biker forumensus

Biker ciceronis

Classifica giornaliera dislivello positivo

Classifica mensile dislivello positivo

Privacy & Transparency

Privacy & Transparency