Front da enduro - Parte dieci

Riz 73

On trail
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Ragley Big Al e Cube Stereo
D'accordo su tutto, hai reso quello che intendevo sopra. Non concordo solo sull'ultimo punto, perchè la forca deve lavorare anche se ha poca escursione. Se si gonfia troppo non lavora bene, così come se chiudi l'idraulica.
Dico questo perchè con le forcelle ero abbastanza basico, e cercavo di accontentarmi di modelli semplici; poi ne ho presa una con regolazioni che regolano e ora lavora come voglio (quelle di prima non me lo consentivano)
Io avevo una RS Revelation e con il Motion Control era imbarazzante, montato una cartuccia Charger rc ma niente, nel ripido o quando carichi l'anteriore lavora troppo verso il fondo corsa, quindi bassa e dura non copia una cippa. Alzi la pressione lavora male anche dove prima era decente , non rimaneva che chiudere il freno, stava un pelo più alta ma il resto come sopra. Metti token togli token 2 palle , comprato a 190€ ( su RCZ) una DT swiss F353 One un altro pianeta, mi ha cambiato la bici....
 
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BARONS

+ NCLT +
19/10/13
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Green Marino
e non faccio fatica a crederlo!

Diciamo che dai 64 in su si comincia a sentire davvero l'angolo sterzo che si chiude più la forca si schiaccia e ti sembra di cappottare (Ripido e tecnico lento)...
Finché si sta su roba flow ma comunque mai del lento violento questa sensazione è difficile da avvertire
Concordo !!!
 

matteo_m.

Biker tremendus
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genova
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hardtail powered
Io avevo una RS Revelation e con il Motion Control era imbarazzante, montato una cartuccia Charger rc ma niente, nel ripido o quando carichi l'anteriore lavora troppo verso il fondo corsa, quindi bassa e dura non copia una cippa. Alzi la pressione lavora male anche dove prima era decente , non rimaneva che chiudere il freno, stava un pelo più alta ma il resto come sopra. Metti token togli token 2 palle , comprato a 190€ ( su RCZ) una DT swiss F353 One un altro pianeta, mi ha cambiato la bici....
Ecco, proprio questo. L’idraulica deve idraulicare come si deve, la molla molleggiare come si deve. Detto tecnicamente, dare moneta vedere cammello
 
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ValeBG

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Sono d'accordo con te sulla forcella, non sul farsi trasportare.

La mia esperienza è che comunque una bici lunga ti aiuta, guidandola (a maggior ragione se non la guidi) proprio per la geometria di massima (bici lunga; poi si devono vedere i dettagli, come ad esempio il sopracitato BB drop -che secondo me in quelle situazioni non sposta così tanto le capacità della bici-, metre influisce ben di più l'angolo di sterzo e lo stack -anche se per quest'ultimo si può ovvisre in qualche modo).

Sul discorso della forcella io ho trovato la mia quadra con la Ext Era, che sono riuscito a settare in modo che non affondi troppo e che sostenga, sul lento. Sono sceso a 140 mm di escursione per mantenere più o meno gli stessi angoli, dopo avere mullettizzato, Sul veloce (per quanto forte si possa andare con una front sullo scassato) il disocrso cambia un poco
Sono d'accordo con te sulla forcella, non sul farsi trasportare.

La mia esperienza è che comunque una bici lunga ti aiuta, guidandola (a maggior ragione se non la guidi) proprio per la geometria di massima (bici lunga; poi si devono vedere i dettagli, come ad esempio il sopracitato BB drop -che secondo me in quelle situazioni non sposta così tanto le capacità della bici-, metre influisce ben di più l'angolo di sterzo e lo stack -anche se per quest'ultimo si può ovvisre in qualche modo).

Sul discorso della forcella io ho trovato la mia quadra con la Ext Era, che sono riuscito a settare in modo che non affondi troppo e che sostenga, sul lento. Sono sceso a 140 mm di escursione per mantenere più o meno gli stessi angoli, dopo avere mullettizzato, Sul veloce (per quanto forte si possa andare con una front sullo scassato) il disocrso cambia un poco
La Ext era mia ha stupito, da come lavora bene sul tecnico, sul veloce picchia ma non troppo. Più che altro gli ultimi 4cm è quasi impossibile farla lavorare


Comunque riguardo a bici lunga o corta direi che corta è più comoda da fare saltellare sull'anteriore
 

matteo_m.

Biker tremendus
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hardtail powered
Con la Ext mi sto trovando davvero bene. Io ho la prima versione, comprata usata, e sono partito dai sttaggi consigliati per il mio peso, poi ho leggermente cambiato le basse velocità. Ha uno stacco iniziale sensibile, come detto sostiene nel lento e sul più veloce non si scompone, dove punto la ruota lei segue e non scarta. Anche io ho trovato difficile farla lavorare sugli ultimi cm lavora poco.

Invece riguardo alla bici io trovo che sia più facile spostare meglio l'anteriore su quella più lunga (in più ho il carro a 435): per me è più facile spostare il baricentro verso il posteriore, abbassando il carico sulla ruota anteriore
 

Il_Tasso

ᛒᛅᚱᚢᚴ᛫ᚴᚼᛅᛦᛆᛏ
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Cube Acid 2012, On One Hello Dave 2024
D'accordo su tutto, hai reso quello che intendevo sopra. Non concordo solo sull'ultimo punto, perchè la forca deve lavorare anche se ha poca escursione. Se si gonfia troppo non lavora bene, così come se chiudi l'idraulica.
Dico questo perchè con le forcelle ero abbastanza basico, e cercavo di accontentarmi di modelli semplici; poi ne ho presa una con regolazioni che regolano e ora lavora come voglio (quelle di prima non me lo consentivano)
Provo a spiegarmi.
A parità di ogni altro fattore, sullo stesso passaggio una forcella da 160mm affonderà di più di una da 120mm.
Sarà quindi più comoda della forcella corta, perché "spalmerà" l'impatto lungo più centimetri di affondamento, riducendo l'impulso che arriva alle mani.
E questo dappertutto, non solo sul lento tecnico.
Ora, se in questo specifico utilizzo -lento tecnico- questo maggior affondamento incasina troppo le geometrie e il bilanciamento, si possono fare due cose.
O si tiene la forca da 160 e si chiudono idraulica e molla, o si cambia proprio bici e se ne prende una con forca da 120mm.
In entrambi i casi, l'effetto sulle mani sarà: maggior precisione ma anche maggior fatica.
Ma nel primo caso basta girare due pippoli, nel secondo serve un'altra bici.
 
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matteo_m.

Biker tremendus
13/2/11
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genova
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hardtail powered
Non mi riferivo al maggior affondamento dovuto alla maggiore escursione, ma a quello dovuto alla mancanza di supporto nella parte centrale dell’escursione, indipendentemente dalla sua lunghezza.
La forca, da 160 o da 120 o da quanto si vuole, deve lavorare all’unisono con il telaio, con la geometria di quel telaio. In valore assoluto da 160 affonda di più, ma in percentuale l’affondamento su quell’ostacolo dovrebbe essere più o meno uguale/simile ad una da 120; il fatto è che deve comunque lavorare bene, è banale, ma è così.
Se chiudo i registri o indurisco la molla per far sì che non affondi a metà (sul lento, ma non solo lì) la forca non lavora, per lo meno non lavora bene. @Riz 73 sopra ha raccontato la sua esperienza, e a me con la Lyrik (idraulica e molla basiche, non ricordo che versione) era successo lo stesso. Gonfia, sgonfia, metti e togli token, o non affondava ma era un legno o lavorava in affondamento, ma nella parte centrale era molla. Avrei dovuta cambiare molla e idraulica, ma fatti due conti ho venduto e preso un’altra forca usata, che finalmente lavora bene (130mm).
 
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Frank1971

Biker tremendus
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Latina
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Santa Cruz Tallboy CC 2024
Io ho una Nukeproof Scout 290,ho acquistato lo scorso anno il telaio e me la sono assemblata perlopiù con pezzi che avevo in giro,io mi trovo davvero bene tanto che è quella che uso di più.La mia pesa 12.9 kg e si pedala davvero bene anche se sono convinto sia merito delle Roval che ho montato. Vedi l'allegato 657387
Taglia e lunghezza pedivelle? mi sta salendo la scimmia di prendere un telaio ed assemblarlo
 

ValeBG

Biker superioris
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Firebird
Non mi riferivo al maggior affondamento dovuto alla maggiore escursione, ma a quello dovuto alla mancanza di supporto nella parte centrale dell’escursione, indipendentemente dalla sua lunghezza.
La forca, da 160 o da 120 o da quanto si vuole, deve lavorare all’unisono con il telaio, con la geometria di quel telaio. In valore assoluto da 160 affonda di più, ma in percentuale l’affondamento su quell’ostacolo dovrebbe essere più o meno uguale/simile ad una da 120; il fatto è che deve comunque lavorare bene, è banale, ma è così.
Se chiudo i registri o indurisco la molla per far sì che non affondi a metà (sul lento, ma non solo lì) la forca non lavora, per lo meno non lavora bene. @Riz 73 sopra ha raccontato la sua esperienza, e a me con la Lyrik (idraulica e molla basiche, non ricordo che versione) era successo lo stesso. Gonfia, sgonfia, metti e togli token, o non affondava ma era un legno o lavorava in affondamento, ma nella parte centrale era molla. Avrei dovuta cambiare molla e idraulica, ma fatti due conti ho venduto e preso un’altra forca usata, che finalmente lavora bene (130mm).
Ti dirò che con la Ext era ho notato invece proprio una soluzione a questo problema, è come se normalmente lavorasse solo i primi 80-100mm per poi tenere gli altri 70mm come riserva. Comunque sia da quando l'ho montata mi sono usciti dei numeri che non avrei mai pensato di fare
 
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Nitros

biker gnun sens!
7/2/22
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Cüny
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Cube stereo 150tm
Se chiudo i registri o indurisco la molla per far sì che non affondi a metà (sul lento, ma non solo lì) la forca non lavora, per lo meno non lavora bene
..nn hai pensato ai proimpact?..hanno i loro limiti in certi frangenti,ma risolvono molti problemi di feeling ed affondamento a meta corsa..rendon sensibile e morbida la forca migliorandone le qualita e performance..una soluzione di bassa spesa e tanta resa..
 

Luhaaa

Scarsone a pedali
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Reggio Emilia
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Canyon Stoic 4 - Finlandese ignorante
Non mi riferivo al maggior affondamento dovuto alla maggiore escursione, ma a quello dovuto alla mancanza di supporto nella parte centrale dell’escursione, indipendentemente dalla sua lunghezza.
La forca, da 160 o da 120 o da quanto si vuole, deve lavorare all’unisono con il telaio, con la geometria di quel telaio. In valore assoluto da 160 affonda di più, ma in percentuale l’affondamento su quell’ostacolo dovrebbe essere più o meno uguale/simile ad una da 120; il fatto è che deve comunque lavorare bene, è banale, ma è così.
Se chiudo i registri o indurisco la molla per far sì che non affondi a metà (sul lento, ma non solo lì) la forca non lavora, per lo meno non lavora bene. @Riz 73 sopra ha raccontato la sua esperienza, e a me con la Lyrik (idraulica e molla basiche, non ricordo che versione) era successo lo stesso. Gonfia, sgonfia, metti e togli token, o non affondava ma era un legno o lavorava in affondamento, ma nella parte centrale era molla. Avrei dovuta cambiare molla e idraulica, ma fatti due conti ho venduto e preso un’altra forca usata, che finalmente lavora bene (130mm).
Assolutamente d'accordo motivo per il quale ho abbandonato la Pike ultimate che avevo sulla stoic rimpiazzata con la dtswiss che lavora veramente alta e non mangia escursione a caso e poi con la formula selva.

Personalmente con la formula ho trovato un buonissimo equilibrio. chiudendo l'idraulica non mura ma diventa solamente più sostenuta senza spaccarmi le mani. Uso CTS rosso sulla enduro e CTS viola sulla passila

Ad oggi per il costo che ha (aveva in realtà) la dtswiss era ed è illegale. L'unico "contro" è il peso. è massiccia, resistente, costruita bene e con un feeling pauroso ma proprio a causa di questo feeling (mix molla/aria) pesa più delle 35 medie
 
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Riz 73

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Ragley Big Al e Cube Stereo
Provo a spiegarmi.
A parità di ogni altro fattore, sullo stesso passaggio una forcella da 160mm affonderà di più di una da 120mm.
Sarà quindi più comoda della forcella corta, perché "spalmerà" l'impatto lungo più centimetri di affondamento, riducendo l'impulso che arriva alle mani.
E questo dappertutto, non solo sul lento tecnico.
Ora, se in questo specifico utilizzo -lento tecnico- questo maggior affondamento incasina troppo le geometrie e il bilanciamento, si possono fare due cose.
O si tiene la forca da 160 e si chiudono idraulica e molla, o si cambia proprio bici e se ne prende una con forca da 120mm.
In entrambi i casi, l'effetto sulle mani sarà: maggior precisione ma anche maggior fatica.
Ma nel primo caso basta girare due pippoli, nel secondo serve un'altra bici.
Si ma io il paragone l'ho fatto con la stesso telaio, stessi componenti, stessi copertoni. Entrambe le forcelle da 150mm ( limite max per la Big Al ) ma sembrano 2 bici diverse.
 
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XX-0

Biker superis
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Surly Midnight Special
Provo a spiegarmi.
A parità di ogni altro fattore, sullo stesso passaggio una forcella da 160mm affonderà di più di una da 120mm.
Sarà quindi più comoda della forcella corta, perché "spalmerà" l'impatto lungo più centimetri di affondamento, riducendo l'impulso che arriva alle mani.
E questo dappertutto, non solo sul lento tecnico.
Ora, se in questo specifico utilizzo -lento tecnico- questo maggior affondamento incasina troppo le geometrie e il bilanciamento, si possono fare due cose.
O si tiene la forca da 160 e si chiudono idraulica e molla, o si cambia proprio bici e se ne prende una con forca da 120mm.
In entrambi i casi, l'effetto sulle mani sarà: maggior precisione ma anche maggior fatica.
Ma nel primo caso basta girare due pippoli, nel secondo serve un'altra bici.
Di base una front con forcella da 160 o oltre è concettualmente sbagliata sia sul lento che sul veloce poi se uno guarda il confort e vuole un cuscino sotto le mani ci sta
Però dubito che riesci ad usare un 80% dell' escursione sul rotto veloce perché ti catapulta il culo , secondo me se esi tutta o quasi l' escursione è perché la forcella è moscia e non sostiene quindi non funziona dove dovrebbe funzionare, oppure se hai una forcella buona che funziona e tarata a dovere se usi tutta l' escursione la usi dove non serve cioè sul liscio veloce ad esempio in frenata vai a caricare molto l' anteriore e affonda parecchio oppure su salti dove riesci ad arrivare veloce ed affonda quando prendi la rampa di lancio
Ma in entrambi i casi sarebbe meglio avere una forcella che affondi meno possibile sia per avere una frenata più efficace che sulla rampa ma anche sul rotto per aver maggior controllo andando a comprimere più sulla gomma
 

torakiki.gt

lupus in bicycla
16/2/11
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pavia
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Spertan mullet - cube two - thok mig
Di base una front con forcella da 160 o oltre è concettualmente sbagliata sia sul lento che sul veloce poi se uno guarda il confort e vuole un cuscino sotto le mani ci sta
Però dubito che riesci ad usare un 80% dell' escursione sul rotto veloce perché ti catapulta il culo , secondo me se esi tutta o quasi l' escursione è perché la forcella è moscia e non sostiene quindi non funziona dove dovrebbe funzionare, oppure se hai una forcella buona che funziona e tarata a dovere se usi tutta l' escursione la usi dove non serve cioè sul liscio veloce ad esempio in frenata vai a caricare molto l' anteriore e affonda parecchio oppure su salti dove riesci ad arrivare veloce ed affonda quando prendi la rampa di lancio
Ma in entrambi i casi sarebbe meglio avere una forcella che affondi meno possibile sia per avere una frenata più efficace che sulla rampa ma anche sul rotto per aver maggior controllo andando a comprimere più sulla gomma
non ne sono proprio convinto...
una forca con maggior escursione assorbirà sempre meglio che una corta..
prova a farti giada line con una 160 e poi con una 120....
 

Luhaaa

Scarsone a pedali
26/8/22
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Canyon Stoic 4 - Finlandese ignorante
Prova a chiedere a @torakiki.gt se quando siamo andati da lui se la forcella io e il buon @Guxx non l'abbiamo usata per stargli a dietro...
Lui full ebike noi frontizzati

Sulla front da enduro se la fai andare la usi la forca...altrochè!
Perché qui gente che va piano per davvero non ce n'è.. la hardtail ignorante non è da tutti
 
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