Club B'TWIN Rockrider 520 - discussione ufficiale - parte 3

giovi@ ha scritto:

onestamente anche guardando il link non riesco a capire se vada bene anche per le bici.
purtroppo ho ordinato 2 flaconcini di olio shimano su aliexpress, ma sono fermi da un po di tempo chi sa dove? ho pure usato una spedizione tracciabile, ma e da piu di un mese che mi dice che il pacco e partito per l'italia. secondo me e fermo in qualche magazzino della dogana italiana. molto probabilmente lavoreranno a ranghi ridotti pure li.
volevo cercare qualcosa che costasse un po meno, nel caso non arrivasse lo shimano dalla cina.

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Il venditore eBay sostiene che è per le bici, ma total non dice nulla a riguardo, quindi io non lo prenderei.

Visto ke siete super esperti di questa bici..
Ma x me ke nn ci sto su una bici da 20 anni e per lo piu devo perdere qlk kilo..
Ma meglio una 520 o ibrida cm la BOTTECCHIA 310
Premetto che farei solo strade urbane di periferia..niente sterrato e roba simile.
sn molto indeciso..il prezzo é lo stesso..

enzochiaro ha scritto:

Visto ke siete super esperti di questa bici..
Ma x me ke nn ci sto su una bici da 20 anni e per lo piu devo perdere qlk kilo..
Ma meglio una 520 o ibrida cm la BOTTECCHIA 310
Premetto che farei solo strade urbane di periferia..niente sterrato e roba simile.
sn molto indeciso..il prezzo é lo stesso..

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Se fai strade assolutamente non prendere mtb, ne bici con forcella ammortizzata.

Buongiorno a tutti è la prima volta che scrivo.
Ho cercato in giro e dato più di una controllata anche ai thread ufficiali della RR 520 più vecchi ma non trovo le info che cerco. Tuttavia nel caso stessi facendo una domanda trita e ritrita scusatemi.

Ho una RR 520 presa a luglio 2017, non sono di sicuro un asso della MTB e forse per questo malgrado il cambio SRAM per ora mi ci trovo abbastanza bene per l'uso che ne faccio.
Il problema sono le forature, sarà a causa del fatto che non sono un peso piuma ma ormai ho perso il conto delle camere d'aria cambiate.
Ho anche cambiato copertoni nell'idea che la colpa fosse degli originali ma il problema continua a presentarsi, meno ma si presenta.
Stavo valutando il passaggio a tubeless ed'è quì che provo a chiedere aiuto a voi.
I copertoni nuovi sono tubeless ready ma il dubbio è sui cerchi Aero Trail EVO.
Devo ancora capire se, anche se non predisposti, con l'apposito kit possono essere trasformati in tubeless, ma più che altro non riesco a trovare le misure.
Oltre al diametro da 27.5 mi basta solo la misura del canale?
Qualcuno mi sa dire eventualmente che misura ha?
Ovvio che se avete altri consigli in merito sono tutti ben accetti.

Per ora grazie in anticipo delle risposte.
Roberto

rdware ha scritto:

Buongiorno a tutti è la prima volta che scrivo.
Ho cercato in giro e dato più di una controllata anche ai thread ufficiali della RR 520 più vecchi ma non trovo le info che cerco. Tuttavia nel caso stessi facendo una domanda trita e ritrita scusatemi.

Ho una RR 520 presa a luglio 2017, non sono di sicuro un asso della MTB e forse per questo malgrado il cambio SRAM per ora mi ci trovo abbastanza bene per l'uso che ne faccio.
Il problema sono le forature, sarà a causa del fatto che non sono un peso piuma ma ormai ho perso il conto delle camere d'aria cambiate.
Ho anche cambiato copertoni nell'idea che la colpa fosse degli originali ma il problema continua a presentarsi, meno ma si presenta.
Stavo valutando il passaggio a tubeless ed'è quì che provo a chiedere aiuto a voi.
I copertoni nuovi sono tubeless ready ma il dubbio è sui cerchi Aero Trail EVO.
Devo ancora capire se, anche se non predisposti, con l'apposito kit possono essere trasformati in tubeless, ma più che altro non riesco a trovare le misure.
Oltre al diametro da 27.5 mi basta solo la misura del canale?
Qualcuno mi sa dire eventualmente che misura ha?
Ovvio che se avete altri consigli in merito sono tutti ben accetti.

Per ora grazie in anticipo delle risposte.
Roberto

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Domanda già fatta, ho usato il tasto cerca e cito @ciclista411







Le tue ruote dovrebbero essere le Aero Trail Evo 27.5, cioè normali ruote da camera e questo significa che non hanno il labbro antistallonamento tipico delle ruote Tubeless Ust (gola interna sigillata di fabbrica) e delle più economiche ruote Tubeless Ready (gola interna forata, che può essere sigillata col nastro): su queste due tipologie di ruote, la presenza del labbro antistallonamento fa sì che il copertone Tubeless Ust (completamente impermeabile) e il copertone Tubeless Ready (reso impermeabile con il liquido anriforatura) si incastrano perfettamente sui bordi interni delle ruote.
Nulla ti vieta di passare il nastro per chiudere i fori dei Nipples, per evitare appunto la fuoriuscita di liquido antiforatura, ma rimarresti sempre con una ruota che manca sempre del labbro antistallonamento e per tale motivo l'incastro tra ruota (così convertita) e copertone Tubeless Ust o Tubeless Ready non sarebbe garantito al 100%.
In gara, ne vedo sistematicamente parecchi (almeno una decina-quindicina per volta, di cui alcuni pure malconci) che stanno fermi perché il loro copertone si è stallonato, portando alla rovinosa caduta del biker.
Avendo diverse bike, equipaggiate alcune con ruote da camera, alcune con ruote Tubeless Ready e alcune con ruote Tubeless Ust, diciamo che negli anni ho provato le varie combinazioni possibili.
Il risultato in termini di massima sicurezza me lo ha sempre dato l'accoppiamento Ruota Tubeless Ust e copertone Tubeless Ust o Tubeless Ready; l'altro accoppiamento, ovviamente più economico, me lo ha dato la ruota da camera convertita in Tubeless con metodo EOT (il sistema della camera d'aria più piccola tagliata a metà) e copertone da camera con cerchietto rigido, utilizzando la prima volta in assoluto non liquido antiforatura, ma lattice da stampi (e liquido anriforatura nei rabbocchi successivi o sempre lo stesso lattixe da stampi): quest'ultima soluzione che utilizzo da quasi 9 anni mi garantisce la sicurezza assoluta dell'impossibilità allo stallonamento e la sicurezza di rientrare sempre a casa dopo un lungo giro (in pratica, seguendo i piccolissimi accorgimenti, da quasi 9 anni non ho più forato).
Certo, qualcuno utilizza liquido antiforatura nelle camere d'aria, che è sempre una grande sicurezza in più, ma se vai a impattare contro una roccia spigolosa al punto tale che il copertone, piegato, va a toccare contro i due bordi del cerchio, la camera si "pizzicherà" (cioè si taglierà) in questi due punti e là non potrai farci nulla: dovrai smontare la ruota e sostituire la camera con una nuova o riparare in loco la stessa).
Nel caso in cui volessi dei chiarimenti ulteriori e specifici, resto a disposizione.

Avevo letto questa conversazione, trovata tramite google qualche tempo fa, in effetti ho fatto male a non citarla, ma volevo restare un pò più generico nella domanda.
Ma a questo punto vi chiedo, controllando i vari kit di conversione e le varie video guide, da nessuna parte si parla ne quantomeno si consiglia un cerchio con spalla anti stallonamento, quindi quanto effettivamente questo all'atto pratico è veramente un problema serio piuttosto che un rischio in cui ci si può imbattere in condizioni particolari (vedi colpire molto forte una roccia).
In breve quanto è reale il rischio di stallonare?
Sia chiaro non sto dicendo che le cose scritte da @ciclista411 siano cavolate o consigli inutili, anzi lo reputo un parere tecnico molto utile.
Mi chiedo solo, visto le info che trovo in giro, quanto sia il reale rischio che in un'escursione tranquilla in un parco o in qualche sentiero sconnesso non troppo impegnativo questo accada.
Quanti di quelli che sono passati a tubeless con un cerchio non tubeless UST o Ready hanno riscontrato problemi?

Grazie ancora per il supporto

rdware ha scritto:

Avevo letto questa conversazione, trovata tramite google qualche tempo fa, in effetti ho fatto male a non citarla, ma volevo restare un pò più generico nella domanda.
Ma a questo punto vi chiedo, controllando i vari kit di conversione e le varie video guide, da nessuna parte si parla ne quantomeno si consiglia un cerchio con spalla anti stallonamento, quindi quanto effettivamente questo all'atto pratico è veramente un problema serio piuttosto che un rischio in cui ci si può imbattere in condizioni particolari (vedi colpire molto forte una roccia).
In breve quanto è reale il rischio di stallonare?
Sia chiaro non sto dicendo che le cose scritte da @ciclista411 siano cavolate o consigli inutili, anzi lo reputo un parere tecnico molto utile.
Mi chiedo solo, visto le info che trovo in giro, quanto sia il reale rischio che in un'escursione tranquilla in un parco o in qualche sentiero sconnesso non troppo impegnativo questo accada.
Quanti di quelli che sono passati a tubeless con un cerchio non tubeless UST o Ready hanno riscontrato problemi?

Grazie ancora per il supporto

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Montare il tubeless puoi usare pressioni più basse, se non hai il profilo del cerchio rischi che stalloni. In più la gomma farà fatica a fare tenuta con i cerchi normali, devi usare il flap di gomma, che non è altro una camera d'aria tagliata che faccia tenuta tra cerchio e copertone.

.

Dunque poco fa sono sceso in garage e per togliermi ogni dubbio ho smontato la ruota.

Il cerchio sembra avere un "labbro antistallonatura".



Cercando in giro altre informazioni ho trovato un sito dove veniva spiegato, con la foto che vi allego, che il nastro o il flap da utilizzare dovrebbe coprire tutto il canale fino al sotto il bordo.




Prendendo le misure con il calibro ho le dimensioni, che vedete nell'ultima foto che vi allego.
Scusatemi per la scarsa qualità ma l'ho fatta al volo con il tablet.



Ora chiedo a voi che di sicuro avrete più esperienza di me... Per il nastro mi baso sulle dimensioni dichiarate del cerchio ( 19mm ) oppure ne prendo uno più largo ( circa 23mm ) per coprire tutto il canale?

Scusate se vi sto stressando e grazie ancora per l'aiuto!

Roberto

Serve più largo, 23 va bene

Chi mi risolve sto dilemma..
Ennesima domanda banale..
Come mai altre 520 ho visto che hanno il vetrino dove si visualizzano le marce lato dx..
Che parte da 8 a 1..
É la mia invece da 7 a 1..
Premetto che il vetrino che indica le marce a me l ha montato dopo al momento della consegna..

É vero che ho lo sramx3..
Ma credo che questo indicatore marce non é della 520?

rdware ha scritto:

Dunque poco fa sono sceso in garage e per togliermi ogni dubbio ho smontato la ruota.

Il cerchio sembra avere un "labbro antistallonatura".

Vedi l'allegato 354779

Cercando in giro altre informazioni ho trovato un sito dove veniva spiegato, con la foto che vi allego, che il nastro o il flap da utilizzare dovrebbe coprire tutto il canale fino al sotto il bordo.

Vedi l'allegato 354780


Prendendo le misure con il calibro ho le dimensioni, che vedete nell'ultima foto che vi allego.
Scusatemi per la scarsa qualità ma l'ho fatta al volo con il tablet.

Vedi l'allegato 354781

Ora chiedo a voi che di sicuro avrete più esperienza di me... Per il nastro mi baso sulle dimensioni dichiarate del cerchio ( 19mm ) oppure ne prendo uno più largo ( circa 23mm ) per coprire tutto il canale?

Scusate se vi sto stressando e grazie ancora per l'aiuto!

Roberto

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Scrivo qui quotandomi per continuare il discorso.
Ho tentato di fare la conversione tubeless.
Il nastro alta pressione da 23 é perfetto... Riempie il canale alla perfezione, le valvole ho usato le coniche e visto che non ero certo del risultato ho preferito fare delle prove di tenuta prima di mettere il lsttice.
Il problema é che il tutto non tiene la pressione. Non si sente sfiatare, ma se le gonfio a 2.2 dopo 15min le trovo a 1 bar.
Ho stretto più volte sempre di più la valvola, ma il risultato non cambia.
Ora chiedo a chi di sicuro é di più esperto di me, é normale questo comportamento visto che manca il lattice e aggiungendolo tutto di dovrebbe risolvere, oppure comunque queste perdite sono eccessive/anomale?
Grazie in anticipo per l'aiuto!
Roberto

Scusate post doppio...

rdware ha scritto:

é normale questo comportamento visto che manca il lattice e aggiungendolo tutto di dovrebbe risolvere, oppure comunque queste perdite sono eccessive/anomale?

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Se si sgonfiano in 30 secondi hai perdite, senno' e' solo causa mancanza del lattice. Se son nastrate bene, l'unico punto dovre potrebbero perdere aria e' dalla valvola, ma di solito il lattice tappa piccoli sfiati.

Diavoletto ha scritto:

Se si sgonfiano in 30 secondi hai perdite, senno' e' solo causa mancanza del lattice. Se son nastrate bene, l'unico punto dovre potrebbero perdere aria e' dalla valvola, ma di solito il lattice tappa piccoli sfiati.

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No no non è roba di secondi, una volta gonfiate riesco anche a girarci per fare delle prove, quindi a questo punto mi sento abbastanza rincuorato.

Ho comunque comprato su amazon delle valvole con la battuta squadrata, farò una prova anche con quelle per vedere se la situazione migliora e poi provvederò ad aggiungere il lattice.

Grazie per il consiglio.

Dunque ieri sono riuscito a reperire un adattatore presta-schrader che mi ha permesso di utilizzare meglio il compressore riuscendo a monitorare la pressione durante il gonfiaggio.
Gonfiandole alla giusta pressione il copertone si è posizionato in modo corretto, non ha fatto il rumore classico dello stallonamento, ma l'ho visto muoversi fino a posizionarsi in modo corretto.
Già quello è bastato per ridurre la perdita di pressione anche senza lattice.

Dopo un'oretta di prova e una perdita di pressione minima ho smontato la valvola e messo il lattice.
Ora tutto tiene alla perfezione.

Grazie mille dell'aiuto!

rdware ha scritto:

Dunque ieri sono riuscito a reperire un adattatore presta-schrader che mi ha permesso di utilizzare meglio il compressore riuscendo a monitorare la pressione durante il gonfiaggio.
Gonfiandole alla giusta pressione il copertone si è posizionato in modo corretto, non ha fatto il rumore classico dello stallonamento, ma l'ho visto muoversi fino a posizionarsi in modo corretto.
Già quello è bastato per ridurre la perdita di pressione anche senza lattice.

Dopo un'oretta di prova e una perdita di pressione minima ho smontato la valvola e messo il lattice.
Ora tutto tiene alla perfezione.

Grazie mille dell'aiuto!

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Ma hai fatto tutto sui cerchi originali?

Si, come avevo scritto nel post precedente ho smontato tutto prima e ho visto che i cerchi hanno il "labbro antistallonamento".
Quì c'era scritto che gli AEROTRAIL non cel'hanno ma smontandoli ho visto che era presente.

C 'è da dire che io ho gli AEROTRAIL EVO... ora non so se l' "EVO" era stato semplicemente omesso nella discussione o se effettivamente il fatto che io ho trovato il baffo sia riferito a quello

Questa la mia esperienza, e fino ad oggi nessun problema

adamail ha scritto:

Questa la mia esperienza, e fino ad oggi nessun problema

Club - B'TWIN Rockrider 520 - discussione ufficiale - parte 2

Ma figurati chiedi pure il forum è fatto per questo. La perdita di peso reale, la si ottime con il sistema nastro. Anche con la camera d'aria la perdita di peso ce anche se minima. Considera che una camera d'aria 26" ha un peso che va oltre i 200 g. Mentre se tu prendi 80 ml di liquido...

www.mtb-mag.com

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Beh con 20€ è un ottimo risultato.
Ad esser sincero non ho pensato all'adattatore per il foro da 8 a 6mm... dovessi avere problemi prenderò spunto dal tuo lavoro.

A dovere di cronaca io ho speso 16€ per il lattice, 18€ per il nastro da 23mm della schwalbe e 9.99€ per le valvole coniche di Decathlon. C'è da dire che ho ancora nastro e lattice a sufficienza per fare almeno un'altra bici, cosa che era già in programma nel caso le cose fossero andare bene.
Sopratutto di lattice visto che ne ho usato si e no 150ml di un flacone da 500ml.