Club B'TWIN Rockrider 520 - discussione ufficiale - parte 2

pirata6000 ha scritto:

Quel difetto come ti hanno detto è dovuto all'usura delle sfere e coni per aver girato senza grasso, quello spray è vero che fa i filamenti quando il solvente evapora, ma il grasso al litio ha un punto di fusione alto ed è consigliato per i mozzi e cuscinetto, devi smontare il tutto lavare con petrolio bianco asciugare, e sostituire sfere o coni danneggiati e poi al rimontaggio usare molto grasso, se lo metti troppo al momento del serraggio l'eccesso viene buttato fuori e poi pulisci il tutto, cmq sul forum c'è una guida sulla manutenzione dei mozzi a sfera Shimano come lavoro è simile

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cmq le sfere sembravano perfette.

frankcastillo ha scritto:

cmq le sfere sembravano perfette.

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Allora trovi i coni nuovi oppure cerchi di recuperarli e monti

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Buonasera a tutti,
Ho acquistato 2 copertoni nuovi (Michelin Wild Grip R 27,5 X 2.25 con il Kit No-Flat Joe's per latticizzare.
Sul forum ci sono milioni di post sull'argomento, ma scrivo qui per avere qualche esperienza diretta sui cerchi della 520.
Il mio dubbio è se lasciare il nastro paranipples originale o se toglierlo e mettere quello del kit, o se toglierlo e mettere solo il flap.
Voi come avete fatto?
Grazie..

Ginolatilla ha scritto:

Buonasera a tutti,
Ho acquistato 2 copertoni nuovi (Michelin Wild Grip R 27,5 X 2.25 con il Kit No-Flat Joe's per latticizzare.
Sul forum ci sono milioni di post sull'argomento, ma scrivo qui per avere qualche esperienza diretta sui cerchi della 520.
Il mio dubbio è se lasciare il nastro paranipples originale o se toglierlo e mettere quello del kit, o se toglierlo e mettere solo il flap.
Voi come avete fatto?
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Il paranipples va tolto e pulito il canale e il nastro messo senza bolle

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pirata6000 ha scritto:

Il paranipples va tolto e pulito il canale e il nastro messo senza bolle

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però sulle istruzioni c'è scritto testualmente: il nostro flap in gomma è disegnato per essere usato sopra il nastro del cerchio gia in uso.
Per cerchi con canale stretto come ..... Usare il nostro nastro adesivo per coprire perfettamente la base del cerchio....

Ginolatilla ha scritto:

però sulle istruzioni c'è scritto testualmente: il nostro flap in gomma è disegnato per essere usato sopra il nastro del cerchio gia in uso.
Per cerchi con canale stretto come ..... Usare il nostro nastro adesivo per coprire perfettamente la base del cerchio....

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Certamente ma se metti il nastro togliendo il flap male non fa visto che c'è nel kit altrimenti fai troppo spessore

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Ginolatilla ha scritto:

però sulle istruzioni c'è scritto testualmente: il nostro flap in gomma è disegnato per essere usato sopra il nastro del cerchio gia in uso.
Per cerchi con canale stretto come ..... Usare il nostro nastro adesivo per coprire perfettamente la base del cerchio....

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Devi vedere che differenza c'è tra il nastro del kit e il paranipples.
Se è poca, allora conviene toglierlo per dare maggiore superficie di contatto al nastro del kit che ti permetterà di montare i tubeless...

Quindi mi sembra di capire che il consiglio è di togliere il paranipples originale e mettere il nastro, per poi mettere sopra il flap...
l dubbio mi è sorto, perché vedendo il video delle istruzioni sul sito noFlats (quello della gnoccolona) lei non toglie niente e nemmeno nastra...
Però se dite che è meglio il nastro, metterò anche il nastro....
Grazie!!!!

frankcastillo ha scritto:

si anche io sono convinto di questo e infatti proprio per evitare quello che alla fine è cmq successo, ho serrato coni e controdadi a mano, a mano capite? senza l uso di utensili perchè sapevo che serrare troppo significava costringere la pista e le sfere a inferfacciarsi in modo anomalo.
da premettere che sono molto schizzinoso coi mozzi perchè in passato ho avuto brutte esperienza di mozzi spaccati in due in mezzo alla strada .

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Che il dado a cono tu lo abbia stretto a mano va bene ma il contro dado va comunque serrato con una chiave tenendo il cono fermo.
Il serraggio dei coni va fatto si a mano, ma devi prestare attenzione a non stringere troppo, poi come ti dicevo usare un buon grasso o a litio oppure a graffite oppure il più comune quello giallo.
I coni sono rovinati continuare ad usarli pregiudicherebbe le cose oltre a non essere più scorrevole come prima, io ti consiglio visto il costo irrisorio di sostituirli.
L'usura e dovuta anche al surriscaldamento della parte in questione, per effetto dell'attrito che si è venuto a creare.

Allora se usi questo metodo:
Devi togliere il paranipples.

Se invece usi questo:
Allora lo puoi lasciare, non a caso questo sistema è anche utilizzato sostituendolo con una camera d'aria più piccola tipo 24 per una ruota 26...
Spero che sia chiaro...

andymcnab4 ha scritto:

Se invece usi questo:
Allora lo puoi lasciare, non a caso questo sistema è anche utilizzato sostituendolo con una camera d'aria più piccola tipo 24 per una ruota 26...
Spero che sia chiaro...

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si ho acquistato proprio questo kit. Quindi tengo il paranipples originale e non utilizzo il nastro in dotazione, come mostrato nel video? Era questo il video è la gnoccolona a cui facevo riferimento qualche post fa....

pirata6000 ha scritto:

Devi vedere se è a filetto o ha ghiera, se non ricordo male è a filetto perciò non va bene.

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Ma da dove lo vedo o lo capisco se è a filetto o ghiera?? Quello della RR520 è a ghiera quindi?
Queste sotto vanno bene?

https://www.amazon.it/dp/B00518SHYM/?tag=mtb_parser-21
https://www.amazon.it/dp/B00518SJ8G/?tag=mtb_parser-21

Se non ricordo male @frankcastillo aveva avuto problemi con il pacco pignoni ed era a filetto chiediamo conferma

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Che la tragedia greca abbia inizio.
Avevo provato a sostituire solo le piste, sul vecchio mozzo non si avvitavano manco morti. Ho provato di tutto ma. Alla fine stavo rovinando l'asse e ho deciso di sostituire tutto il mozzo con uno nuovo Atala pagato 6 [emoji387]
Ora monto il tutto col grasso Bianco al litio.
Abbondo com grasso?
Ah altra cosa, oltre che biciclettaro è anche gommista, ho preso una gomma 27.5x2 con l'intento di ritornare in giornata per prendere anche l'anteriore. Morale ne ha solo una da 2 mentre mi ha proposto di ritornare quella già presa e di comprare la coppia 2,10. Ma ho il dubbio che tocchi sul deragliatore. Si possono montare giusto? Pur di smanettare a ritirare il deragliatore in modo da settarlo meglio...
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frankcastillo ha scritto:

Che la tragedia greca abbia inizio.
Avevo provato a sostituire solo le piste, sul vecchio mozzo non si avvitavano manco morti. Ho provato di tutto ma. Alla fine stavo rovinando l'asse e ho deciso di sostituire tutto il mozzo con uno nuovo Atala pagato 6 [emoji387]
Ora monto il tutto col grasso Bianco al litio.
Abbondo com grasso?

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Abbonda tranquillo serve anche per tenere ferme le sfere poi quando chiudi i coni pulisci l'eccesso di grasso

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frankcastillo ha scritto:

Che la tragedia greca abbia inizio.
Avevo provato a sostituire solo le piste, sul vecchio mozzo non si avvitavano manco morti. Ho provato di tutto ma. Alla fine stavo rovinando l'asse e ho deciso di sostituire tutto il mozzo con uno nuovo Atala pagato 6 [emoji387]
Ora monto il tutto col grasso Bianco al litio.
Abbondo com grasso?
Ah altra cosa, oltre che biciclettaro è anche gommista, ho preso una gomma 27.5x2 con l'intento di ritornare in giornata per prendere anche l'anteriore. Morale ne ha solo una da 2 mentre mi ha proposto di ritornare quella già presa e di comprare la coppia 2,10. Ma ho il dubbio che tocchi sul deragliatore. Si possono montare giusto? Pur di smanettare a ritirare il deragliatore in modo da settarlo meglio...
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Perché dovrebbe toccare il deragliatore?
Se la tua monta già 27,5 credo che 2.10 sia la misura massima che puoi montare. Diversamente se era una 26 montata a 27,5

frankcastillo ha scritto:

evviva.
ma so che si possono carteggiare e usare ancora.
si vendono?
mi sono accorto solo perchè sono scrupoloso e sono andato a controllare perchè me l ero messo nella capoccia di farci 100 \200 KM e ricontrollare.
piste sminkiate alla grande.
coni serrati a mano senza strafare ma serrati senza gioco.
su YT c è uno che consiglia di serrare tutto ma girando il mozzo deve girare senza fare opposizione alcuna, nel caso del serraggio che avevo fatto io ho dovuto mettere un po di forza.

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Ma visto come sono ridotte, con il gioco che *forse* si è creato, la domanda è: senza smontarli neppure dalla forca, la ruota ballava, scivolava bene o si fermava? Perchè sono in ordine: coni serrati magari bene e gasso colpevole, coni che hanno continuato a stringersi con la rotazione (controdado cedevole o poco stretto), coni troppo stretti. Io con il grasso spry ho fatto circa 400Km (i primi erano sulla fiducia) e anche se non li ho riaperti provo le ruote facendole girare libere e vanno bene, e la vecchia MTB in 18 anni la ho ingrassato max 3 volte nei coni e gira ancora bene (l'ho ri-usata settimana scorsa).
Il grasso spry una volta che perde il solvente diventa bello denso, nelle mie esperienze come quello nero per cuscinetti, mentre quello al litio rosso filante svolazza dappertutto... Se spruzzi il grasso contro un cartone verticale come si addensa?

frankcastillo ha scritto:

cmq le sfere sembravano perfette.

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A scanso di equivoci ho condotto interviste serie su come ingrassare i coni, prima sul generico dei cuscinetti e poi specificatamente sui coni bici. Due responsi a caso da personale qualificato in meccanica:
- Tornitore/meccanico, circa 70 anni, ancora all'opera: il grasso spry va non bene, ma benissimo. Sarebbe meglio solo prendere una versione che non dilavi con l'acqua.
- Tecnico carrelli elevatori, circa 35 anni: il grasso spry va non bene, ma benissimo. Sarebbe meglio solo prendere una versione che non dilavi con l'acqua.
Il dettaglio dell'acqua nasce perché tutti, e non so per quale motivo, sono partiti pensando che il grasso più comune sia quello al teflon che potrebbe dilavarsi (ma non è il tuo caso: hai trovato le sfere "unte").

Se preferisci farlo a mano va bene satollare con quello al litio bianco (che non dilava) - ma quello spry che se non sbaglio lo avevi preso al litio è uguale, fai solo lavoro in più per metterlo in pasta. Di recuperare i coni non c'è speranza perché sono (anzi dovrebbero) essere temperati.

Ho chiesto relativamente anche alla lubrificazione di forcelle e catena, da farsi dal punto di vista meccanico, ma visto che sul forum ci sono opinioni piuttosto divergenti e molto lontane dalla realtà delle prescrizioni dei produttori, non esporrò **MAI** quanto indicato da loro

pirata6000 ha scritto:

Se non ricordo male @frankcastillo aveva avuto problemi con il pacco pignoni ed era a filetto chiediamo conferma

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Mi sembra di capire che l'unico modo che ho per verificare se è a ghiera o filetto è di smontare il pp ???

aliens72 ha scritto:

Mi sembra di capire che l'unico modo che ho per verificare se è a ghiera o filetto è di smontare il pp ???

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Non so ci sono video che dicono che il pacco pignone è il classico a ghiera ed altri dicono che è a filetto, se vuoi un consiglio manda un mail al sito probikeshop loro di diranno cosa puoi montare

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Dunque lo scrivo adesso perché ho le idee ancora abbastanza fresche... Credo ahahah
Allora assurdità.
I coni che mi ha dato il tizio non entravano sul mozzo posteriore e magia Delle magie nere su quello anteriore ci vanno, uno talmente largo che senza avvitarlo semplicemente spostandolo, facendo leva sull'asse riuscivo a traslarlo come se non fosse filettato affatto, l'altro cono, sebbene identico, diciamo che si avvitava senza gioco. Il mozzo anteriore è l'unico che non ho toccato in passato, ho solo aggiunto un po' di grasso e assurdità le piste erano come quelle dietro e addirittura una sfera era completamente sfrizionata al punto che è scartavetrata alla grande. Le piste interne per fortuna sono ok.
Sul posteriore, ho preso tutto il mozzo nuovo marca Atala, con dei distanziali e i coni calzano a pennello, ma sono leggermente più spessi e difatti usando proprio gli stessi controdadi originali non riuscivo a mettere in asse il mozzo perché non si riesce a centrare la pinza freno. Ho provato vari distanziali che ho trovato sul mozzo nuovo e ci sono quasi. Ora ho uno dei due controdadi che rispetto a quello che era posizionato sul lato pacco pignoni è leggermente più spesso di circa un terzo in più rispetto a come era, ed adesso la ruota è più centrata e rispetto al deragliatore la posizione rispetto a prima è ovviamente arretrata di circa un terzo verso l'altra parte.
Domanda lascio così?
Non sono sicuro di quello che ho settato, ad occhio direi che è meglio di prima, ma il gommista mi ha prestato la chiave piatta ( non ne aveva da vendere) e vorrei essere sicuro prima di ritornare l'attrezzo.
I coni li hk stretti a mano e poi chiusi con la hiave piatta controdadando(neologismo lo so) senza eccedere senza gioco ma a mano gli assi ruotano senza fare opposizione ( originariamente non era così Decathlon lo aveva stretti come se non ci fosse un domani)
Altra cosa il grasso inserito da Decathlon era per lo più stato centrifugato nella zona mediana del mozzo ne rimane dentro il minimo indispensabile. Quindi credo che rispetto al settaggio che ho fatto io a maggio non sarebbe cambiato nulla, e non mi sento di dare colpa allo spry anche perché gliene avevo messo un bel po'.
Buona lettura e scusate la pappardella.


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