Non serve.
Agganci un piede e tiri su il pedale dai la prima pedalata e metti l'altro piede su pedale è inizi a salire, quando hai trovato stabilità e velocità agganci anche il secondo piede
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Tecnica discesa
- Creatore Discussione marcor78
- Data di inizio
Agganci un piede e tiri su il pedale dai la prima pedalata e metti l'altro piede su pedale è inizi a salire, quando hai trovato stabilità e velocità agganci anche il secondo piede
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Infatti la sospensione deve copiare il terreno evitando di rimbalzare sugli ostacoli.
La bici va dove guardi semplicemente perché una buona parte del tuo corpo segue dove stai guardando.
Se vai su raida come mangi, una delle prime lezioni dice appunto come impostare le curve. Quasi mai guardare dove va la ruota, ma cercare l'uscita dalla curva, più in là, lontano.
Devi scannerizzare il terreno e poi non guardarlo più.
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Non è che deve essere facile anche a farsi.Facile a dirsi un pò meno da mettere in pratica.
Non tutti hanno il manico anche per questo motivi.
Ed ecco che siamo qui a parlarne, appunto per dare consigli e provare. [emoji482]
Io ho provato, ed ha funzionato.
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Facile a dirsi un pò meno da mettere in pratica.
"il talento è fortuna, nella vita la cosa importante è il coraggio"
(cit. Woody Allen).
Sicuramente è come dici e magari macinando un pò più di km, facendo un corso m'irrigidisco meno, capisco la tecnica e piano piano non sarà più un problema.
Al momento son messo che c'è ostacolo lo vedo e divento un paletto
pensa un pò io imparai sta cosa all'esame della patente per la moto...non riuscivo quasi a mia completare il famoso "otto", finivo sempre largo perchè guardavo il birillo che non volevo prendere, e puntualmente lo prendevo.
L'istruttuore mi insegnò a guardare dove voglio andare...addirittura a prendere dei punti di riferimento (un albero, un lampione, una casa) che stanno all'uscita della curva...la moto/bici ti viene dietro
detto ciò, in discesa, sono sempre un pippone
AH BEH, per me il problema dello sguardo è stato veramente ostico superarlo, nonostante fossi abituato con lo snow e insegnassi la medesima cosa, e cioè guardare dove devi andare e NON cosa vuoi evitare; ancora adesso nelle curve senza appoggio , butto giù la bici ma lo sguardo tende a puntare esattamente a dove NON devo andare....
Personalmente sono sicuro dipenda da poca sicurezza, mi sento insicuro nella manovra e conseguentemente vado a cercare l'ostacolo per evitarlo, mentre in realtà se lo cerco con lo sguardo significa puntare anche la bici verso tale ostacolo.
Personalmente sono sicuro dipenda da poca sicurezza, mi sento insicuro nella manovra e conseguentemente vado a cercare l'ostacolo per evitarlo, mentre in realtà se lo cerco con lo sguardo significa puntare anche la bici verso tale ostacolo.
Sabato ho fatto un corso di quattro ore durante il quale, proprio per farci vedere che NON dobbiamo guardare la ruota ma più avanti, ci hanno fatto percorrere per tutta la sua lunghezza una tavola di legno da 3 metri, larga una decina di cm e sollevata da terra di un paio... (ma l'esercizio funziona anche se non è sollevata...)
Guardando la tavola è molto difficile riuscire a percorrerla tutta; diventa molto più facile guardando oltre, senza fossilizzarsi sulla tavola.
Credo che sia un esercizio molto utile... e infatti oggi sono passato a comprare una tavola di legno uguale per esercitarmi
Guardando la tavola è molto difficile riuscire a percorrerla tutta; diventa molto più facile guardando oltre, senza fossilizzarsi sulla tavola.
Credo che sia un esercizio molto utile... e infatti oggi sono passato a comprare una tavola di legno uguale per esercitarmi
Quindi non importa che sei criceratopo o brucomela l'importante è non guardare l'ostacolo ma prendere un punto di riferimento più avanti e mollar giù la bici al massimo potrebbe capitare che decolli tenti di creare una tana nel terreno e ti ritrovi con una 15 e 3/4" invece che una 29".....corretto?
Questo è un argomento che non riguarda solo la discesa, ma tant'è...
Per la forcella come vi regolate?
Io ho il blocco al manubrio per il bloccaggio completo, ma per il resto, coniglio o tartaruga (sinceramente non so se le bici di budget più alto hanno questo comando direttamente sul manubrio appunto), come la regolate?
Quand'è che iniziate a considerare un terreno consono ad una od all'altra "modalità"? Passatemi il termine 'modalità'...
Qualche sasso o radice basta per mettere la forcella già a 'tartaruga'?
Per la forcella come vi regolate?
Io ho il blocco al manubrio per il bloccaggio completo, ma per il resto, coniglio o tartaruga (sinceramente non so se le bici di budget più alto hanno questo comando direttamente sul manubrio appunto), come la regolate?
Quand'è che iniziate a considerare un terreno consono ad una od all'altra "modalità"? Passatemi il termine 'modalità'...
Qualche sasso o radice basta per mettere la forcella già a 'tartaruga'?
Io forcella e ammortizzatore li uso in questo modo:
Posizione bloccata (chiusa): solo per salite asfaltate
Posizione intemedia: per fondi più o meno pianeggianti di qualsiasi tipo (asfaltati, sterrati, boschi, prati, ecc.)
Posizione aperta: In tutte le discese su qualsiasi tipo di terreno
La presenza di comandi al manubrio non c'entra nulla con il costo della mtb, in pratica in molti modelli di mtb da molte migliaia di euro non ci sono.
...si setta in base allo stile di guida , per dire io amo la bike un po' nervosa e reattiva , dato che ho una guida tipo cinghiale in fuga giù da una scarpata ! Quindi forca molto progressiva con Sag max del 20% , ritorno 3/4 verso la lepre , e velocità alle basse quasi tutti i click verso il meno
io la forca ce l'ho chiusa solo sui trasferimenti in asfalto, per il resto sempre aperta...
per il rebound (quello che tu chiami lepre o tartaruga) che sarebbe la velocità con cui la forca ritorna in posizione neutra dopo aver assorbito il colpo è molto personale e dipende sia dallo stile di guida ma anche dai terreni...
ah io nemmeno ho i comandi al manubrio, ma con la dt swiss xmm (che ha le regolazioni di blocco/sblocco e rebound sulla parte superiore dello stelo dell'idraulica) riesco ad agire anche sul rebound in movimento
con la levetta grigia sblocco/blocco e con la rotella mi regolo il rebound, da tutto chiuso sono 9 click io normalmente ce l'ho a 5 ma se il terreno è molto accidentato la metto anche a 6/7, sag intorno al 25%
per il rebound (quello che tu chiami lepre o tartaruga) che sarebbe la velocità con cui la forca ritorna in posizione neutra dopo aver assorbito il colpo è molto personale e dipende sia dallo stile di guida ma anche dai terreni...
ah io nemmeno ho i comandi al manubrio, ma con la dt swiss xmm (che ha le regolazioni di blocco/sblocco e rebound sulla parte superiore dello stelo dell'idraulica) riesco ad agire anche sul rebound in movimento
con la levetta grigia sblocco/blocco e con la rotella mi regolo il rebound, da tutto chiuso sono 9 click io normalmente ce l'ho a 5 ma se il terreno è molto accidentato la metto anche a 6/7, sag intorno al 25%
Ciao a tutti, (topic interessante) Zeus78 quindi se il terreno accidentato metti il rebound a 6/7 cioè più lento o veloce? (penso veloce..?)io la forca ce l'ho chiusa solo sui trasferimenti in asfalto, per il resto sempre aperta...
per il rebound (quello che tu chiami lepre o tartaruga) che sarebbe la velocità con cui la forca ritorna in posizione neutra dopo aver assorbito il colpo è molto personale e dipende sia dallo stile di guida ma anche dai terreni...
ah io nemmeno ho i comandi al manubrio, ma con la dt swiss xmm (che ha le regolazioni di blocco/sblocco e rebound sulla parte superiore dello stelo dell'idraulica) riesco ad agire anche sul rebound in movimento
con la levetta grigia sblocco/blocco e con la rotella mi regolo il rebound, da tutto chiuso sono 9 click io normalmente ce l'ho a 5 ma se il terreno è molto accidentato la metto anche a 6/7, sag intorno al 25%
Scusa per la domanda banale ma è da poco che ho la manitou m30 e vorrei capire all'incirca come regolarmi.
Ottimo sistema quello di avere il blocco/sblocco e il rebound nella parte superiore.
si, più il terreno è accidentato e più il rebound dovrebbe essere sul veloce...
occhio però a non esagerare perchè potresti avere l'effetto opposto, e cioè se è troppo veloce la ruota potrebbe rimbalzare...
infatti si cerca di regolare il rebound quanto più veloce possibile, senza però che la ruota inizi a rimbalzare e perda contatto col terreno
Mi piace favorire sempre la precisione di guida, uso una molla sostenuta con poco SAG, di conseguenza tengo il ritorno piuttosto frenato.
Per la compressione se trovo le condizioni liguri standard : terreni duri e pietrosi, con drop sto a seconda tra i 4 e 6 scatti e lascio più aperto il low speed, ma se la condizione del fondo è cedevole o fangosa, ecc. allora apro anche tutta la compressione, eventualmente chiudo solo il low di un paio di scatti se fosse un percorso con pendenze che comportano pinzate importanti.
Forcella Lyrik
nando_mac
Biker superis
- 22/3/14
- 441
- 100
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- Bike
- merida matts 100 27,5 and Triban 100 in uso gravel, ovvero due scrausbike e una bdc scrausa anche lei ed anche una elettrica iperscrausa e un kit elettrico di riserva che non si sa mai :)
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Se il fondo è fangoso e cedevole invece il mio stile è questo :)
Se il fondo è fangoso e cedevole invece il mio stile è questo :)