Sid xx da 120 per hardtail: che ne pensate?

[Antonio.1]

Salve a tutti, purtroppo non ho trovato niente con la funzione cerca.
Come da titolo, su una scott scale xl e discreto dislivello sella manubrio, come la vedreste una sid con 120mm di escursione?
Premetto che se questo migliorasse la guidabilita' in discesa in maniera sensibile per me sarebbe un punto a favore.
Grazie a tutti in anticipo!

p.s. certo se l'escursione della forcella fosse modificabile come nelle vecchie sid da 26" il discorso non si porrebbe.

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[Longjnes]

Salve a tutti, purtroppo non ho trovato niente con la funzione cerca.
Come da titolo, su una scott scale xl e discreto dislivello sella manubrio, come la vedreste una sid con 120mm di escursione?
Premetto che se questo migliorasse la guidabilita' in discesa in maniera sensibile per me sarebbe un punto a favore.
Grazie a tutti in anticipo!

p.s. certo se l'escursione della forcella fosse modificabile come nelle vecchie sid da 26" il discorso non si porrebbe.

per migliorare la guidabilità che intendi?
io vedrei meglio scendere a 80mm.

 

[Antonio.1]

[MENTION=8424]Longjnes[/MENTION]
Guidabilita' in discesa. La mia valutazione e' che (se la forcella e' rigida come quella da 100) l'avantreno sarebbe piu' alto di circa 2cm rispetto alla forca da 100 e quindi piu' facile da gestire in discesa.

 

[Longjnes]

[MENTION=8424]Longjnes[/MENTION]
Guidabilita' in discesa. La mia valutazione e' che (se la forcella e' rigida come quella da 100) l'avantreno sarebbe piu' alto di circa 2cm rispetto alla forca da 100 e quindi piu' facile da gestire in discesa.

ma dipende che intendi per guidabilità.
ripido, scassato, tecnico , trial
per come la vedo io 100 mm su una front sono anche troppi.
se hai problemi in discesa da cosa sono dovuti? paura di ribaltarsi in avanti o non direzionare bene la bici? allarga con avantreno e la ruota davanti non segue la traiattoria? oppure il contrario, con l'avantreno che si imbarca verso l'interno?
in pratica ti serve trovare un buon assetto. dubito che una forca 120 sia la soluzione, poi nel veloce su strada bianca vai a diritto.....

 

[Antonio.1]

ma dipende che intendi per guidabilità.
ripido, scassato, tecnico , trial

se hai problemi in discesa da cosa sono dovuti? paura di ribaltarsi in avanti o non direzionare bene la bici? allarga con avantreno e la ruota davanti non segue la traiattoria? oppure il contrario, con l'avantreno che si imbarca verso l'interno?
in pratica ti serve trovare un buon assetto. dubito che una forca 120 sia la soluzione, poi nel veloce su strada bianca vai a diritto.....

Soprattutto sul ripido scassato e scaloni preferirei avere un maggior feeling (dipende da me che non sono un pilota) quindi direi paura di ribaltamento, per la direzionalita': considera che vado piano, ruota anteriore con pp15, rocket ron da 2.25 e quindi non ho particolari problemi.
Io penso che in parte dipenda dall'assetto (pero' il mio riferimento e' su 26") che ha un dislivello sella manubrio discreto.

per come la vedo io 100 mm su una front sono anche troppi.

Perche'? A me pare che non siano ne troppi ne troppo pochi (in medio stat virtus...), e da qui la mia domanda. Del resto se le producono, per quali assetti sono pensati? Full da xc?

 

[Longjnes]

Soprattutto sul ripido scassato e scaloni preferirei avere un maggior feeling (dipende da me che non sono un pilota) quindi direi paura di ribaltamento, per la direzionalita': considera che vado piano, ruota anteriore con pp15, rocket ron da 2.25 e quindi non ho particolari problemi.
Io penso che in parte dipenda dall'assetto (pero' il mio riferimento e' su 26") che ha un dislivello sella manubrio discreto.
Perche'? A me pare che non siano ne troppi ne troppo pochi (in medio stat virtus...), e da qui la mia domanda. Del resto se le producono, per quali assetti sono pensati? Full da xc?

non ti resta che provare.
per come la vedo io l'escursione serve all'aumentare della velocità ma solo su bici predisposte. per andare piano meglio poca escursione che tanta, che la bici poi beccheggia e impunta.
inoltre alzare la zona sterzo e stendere gli angoli porta ad avere poco peso davanti e perdi in direzionalità.

 

[Antonio.1]

inoltre alzare la zona sterzo e stendere gli angoli porta ad avere poco peso davanti e perdi in direzionalità.

Sei stato chiarissimo. Pero' siccome il mio problema e' nel ripido e nei gradoni questo non mi dispiacerebbe. Inoltre il carico sull'anteriore dipende anche dal dislivello sella manubrio (o sbaglio?).
C'e' gente che fa i salti mortali per abbassare l'avantreno con attacchi da -25°, io per fortuna non ho di questi problemi (se volessi potrei montare anche un manubrio riser).

 

[gam0319]

Sei stato chiarissimo. Pero' siccome il mio problema e' nel ripido e nei gradoni questo non mi dispiacerebbe. Inoltre il carico sull'anteriore dipende anche dal dislivello sella manubrio (o sbaglio?).
C'e' gente che fa i salti mortali per abbassare l'avantreno con attacchi da -25°, io per fortuna non ho di questi problemi (se volessi potrei montare anche un manubrio riser).

Prima di cambiar forcella proverei a spendere soldi in una serie sterzo che ti apra un pò l'angolo di sterzo se si può montare.

 

[Antonio.1]

Prima di cambiar forcella proverei a spendere soldi in una serie sterzo che ti apra un pò l'angolo di sterzo se si può montare.

La forcella devo ancora comprarla e quelle da 120mm hanno un buon rapporto qualita' prezzo.
Per quanto riguarda l'angolo di sterzo: il telaio e' uno scale quindi con angoli gia' abbastanza "rilassati".
Pero' non ho capito come fa una serie sterzo a far cambiare l'angolo di sterzo.

L'ideale sarebbe sentire qualcuno che ha gia' provato, comunque al momento siete gia' in due ad essere perplessi da punto di vista teorico.

Certo se fossero con escursione variabile tramite distanziali sarebbe tutto risolto.

 

[Bughi]

potresti anche provare con l'uovo di Colombo.
considera infatti che, una buona parte della sensazione di ribaltamento, è dovuta ad una posizione di guida molto alta.
prova ad abbassare un po' l'attacco manubrio ; ne deriva una postura per forza più "schiacciata" verso il basso che abbassa un po' il baricentro.
paradossalmente, poi, più bassi si è sul manubrio più si riesce ad arrettrare con il sedere dietro la sella.

 

[Antonio.1]

potresti anche provare con l'uovo di Colombo.
considera infatti che, una buona parte della sensazione di ribaltamento, è dovuta ad una posizione di guida molto alta.
prova ad abbassare un po' l'attacco manubrio ; ne deriva una postura per forza più "schiacciata" verso il basso che abbassa un po' il baricentro.

La mia posizione di guida e' gia' abbastanza bassa per motivi antropomorfici.
Non sono cosi' d'accordo su

paradossalmente, poi, più bassi si è sul manubrio più si riesce ad arrettrare con il sedere dietro la sella.

perche' manubrio piu' basso=piu' lontano e quindi meno cm per spostarsi indietro sulla sella.
Comunque a parte gli altri accorgimenti, comunque effettuabili, mi interessa sapere cosa succederebbe con una forcella da 120 su una front.

 

[Bughi]

La mia posizione di guida e' gia' abbastanza bassa per motivi antropomorfici.
Non sono cosi' d'accordo su
perche' manubrio piu' basso=piu' lontano e quindi meno cm per spostarsi indietro sulla sella.
Comunque a parte gli altri accorgimenti, comunque effettuabili, mi interessa sapere cosa succederebbe con una forcella da 120 su una front.

chiaro che il tuo è un "desiderio" di sperimentare.
per il discorso dell'arretrare, immagina un parallelogramma : se "abbassi" il busto riesci ad "allungare" di più l'estremo posteriore ovvero il sedere.

 

[cispugliaio]

La forcella devo ancora comprarla e quelle da 120mm hanno un buon rapporto qualita' prezzo.
Per quanto riguarda l'angolo di sterzo: il telaio e' uno scale quindi con angoli gia' abbastanza "rilassati".
Pero' non ho capito come fa una serie sterzo a far cambiare l'angolo di sterzo.

L'ideale sarebbe sentire qualcuno che ha gia' provato, comunque al momento siete gia' in due ad essere perplessi da punto di vista teorico.

Certo se fossero con escursione variabile tramite distanziali sarebbe tutto risolto.

con 20 mm in più non risolvi granchè dei tuoi problemi, la scale è già abbastanza rilassata, ti ritroveresti un barcone inutile e sbilanciato
è proprio la tipologia di bici che richiede tecnica palle per essere buttata giù da ripidoni e gradoni
la sid xx è molto progressiva, semmai è questo che potrebbe aiutarti
anche se la gonfi un pò di più della tabella rimane cmq molto scorrevole nella parte iniziale, e se anche non lo fosse a sufficienza basta aumentare un pò i PSI in camera negativa
io farei un pò di prove...attacco girato per iniziare, e magari un manubrio più ergonomico, qualcosa di bello largo con un rise di 10-15 mm

 

[Antonio.1]

chiaro che il tuo è un "desiderio" di sperimentare.
per il discorso dell'arretrare, immagina un parallelogramma : se "abbassi" il busto riesci ad "allungare" di più l'estremo posteriore ovvero il sedere.

Sei stato chiarissimo! Io consideravo la distanza tra sella e manubrio, invece tu, giustamente, consideri un parallelogramma in cui i vertici opposti sono il mov.centrale e l'attacco manubrio.

 

[Longjnes]

Sei stato chiarissimo! Io consideravo la distanza tra sella e manubrio, invece tu, giustamente, consideri un parallelogramma in cui i vertici opposti sono il mov.centrale e l'attacco manubrio.

insomma....
bughi ti diceva che con un a presa bassa puoi tenere una posizione più stesa e quindi puoi giocare più col culo e col busto per spostare il baricentro alla bisogna.
Mi ritrovo con questo consiglio che fa il pari con quello che ti dicevo.
Tieni presente che un manubrio più basso ottenuto con un escursione ridotta richiede anche un attacco più corto dal momento che si verticalizza il piantone e quindi devi mandare + indietro la sella per avere una pedalata corretta.
alzando il manubrio al contrario alzi il punto dove ti punti con le mani... e inoltre guidi più da in piedi. il piantone si stende ancora di più devi avanzare la sella e ti serve un attacco più lungo.

forse ti manca solo un po' di mano in discesa, mano che una volta acquisita ti renderesti conto che la strada che vuoi seguire è un po' l'opposto di quello che ci vuole.
poi fai tu, certo che una forca da 120 immagino la puoi portare anche i futuro a 100, 80 . una forca da 100 nn so se si può portare a 120.

 

[Antonio.1]

con 20 mm in più non risolvi granchè dei tuoi problemi,
la sid xx è molto progressiva, semmai è questo che potrebbe aiutarti
anche se la gonfi un pò di più della tabella rimane cmq molto scorrevole nella parte iniziale, e se anche non lo fosse a sufficienza basta aumentare un pò i PSI in camera negativa
io farei un pò di prove...attacco girato per iniziare, e magari un manubrio più ergonomico, qualcosa di bello largo con un rise di 10-15 mm

Ok, il 100% dei commenti suggerisce di non aumentare l'escursione, quindi tutto risolto per quanto riguarda la domanda del post.
Avevo pensato proprio di fare come dici tu: il manubrio e' un crankbros cobalt da 68cm e rise da 8mm, stavo pensando di comprare un newultimate da 70cm che pero' e' piatto, a questo punto aspetto e provo.

la scale è già abbastanza rilassata, ti ritroveresti un barcone inutile e sbilanciato
è proprio la tipologia di bici che richiede tecnica palle per essere buttata giù da ripidoni e gradoni

Cavolo! ho preso la Scale (per il peso a dire il vero) pero' con quegli angoli aperti pensavo di trovare comunque una bici piu' facile da gestire (ovvero che perdonasse qualche errore in piu') rispetto ad una Specialized per esempio.

 

[Antonio.1]

insomma....
bughi ti diceva che con un a presa bassa puoi tenere una posizione più stesa e quindi puoi giocare più col culo e col busto per spostare il baricentro alla bisogna.
Mi ritrovo con questo consiglio che fa il pari con quello che ti dicevo.
Tieni presente che un manubrio più basso ottenuto con un escursione ridotta richiede anche un attacco più corto dal momento che si verticalizza il piantone e quindi devi mandare + indietro la sella per avere una pedalata corretta.
alzando il manubrio al contrario alzi il punto dove ti punti con le mani... e inoltre guidi più da in piedi. il piantone si stende ancora di più devi avanzare la sella e ti serve un attacco più lungo.

Allora una cosa corretta sarebbe accorciare l'attacco senza toccare altro, da 11cm lo porto a 10cm. Giusto?

forse ti manca solo un po' di mano in discesa, mano che una volta acquisita ti renderesti conto che la strada che vuoi seguire è un po' l'opposto di quello che ci vuole..

Probabilmente (anzi certamente ) hai ragione.

poi fai tu, certo che una forca da 120 immagino la puoi portare anche i futuro a 100, 80 . una forca da 100 nn so se si può portare a 120

Per ora lascero' le cose come stanno, del resto ho la "fortuna" di avere gia' un dislivello sella-manubrio abbondante ed io pensavo che, almeno in parte, fosse li' il problema.

Pero' a questo punto una domanda: perche' in discipline piu' discesistiche utilizzano manubri rise e attacchi positivi?
Io sarei disposto a sacrificare un po' di prestazione in salita a vantaggio di un maggior divertimento in discesa e ho sempre pensato che le due cose fossero in contrapposizione; tu mi dici che non e' cosi', o sbaglio?

 

[cispugliaio]

Ok, il 100% dei commenti suggerisce di non aumentare l'escursione, quindi tutto risolto per quanto riguarda la domanda del post.
Avevo pensato proprio di fare come dici tu: il manubrio e' un crankbros cobalt da 68cm e rise da 8mm, stavo pensando di comprare un newultimate da 70cm che pero' e' piatto, a questo punto aspetto e provo.
Cavolo! ho preso la Scale (per il peso a dire il vero) pero' con quegli angoli aperti pensavo di trovare comunque una bici piu' facile da gestire (ovvero che perdonasse qualche errore in piu') rispetto ad una Specialized per esempio.

no piatto no e non per l'altezza, ma perchè le pieghe di rise e backsweep fanno molta differenza su come trasmetti la forza delle braccia
l'angolo di sterzo fa certo la sua parte, però rimane sempre una bici da cross country, anche se meno corsaiola della media
il tuo manubrio credo tu possa tenerlo, è già buono come partenza
se hai margine puoi accorciare un pò lo stem
son tante le prove da fare, in ogni caso non devi scaricare a priori l'avantreno sennò la 29 non la guidi
devi avere la possibilità, all'occorrenza, di poterti muovere molto avanti-indietro col bacino e tenere il baricentro basso
la sella si abbassa abbastanza quando serve?
pedali sempre al tuo limite superiore di altezza della sella?
quando sei in discesa sui ripidoni, li abbassi i talloni? bada bene che se pedali altissimo non puoi farlo!


se hai un evidente problema di sensazione ribaltamento sulla 29''

o ci vuole un'iniezione di tecnica

oppure datti una regolata perchè stai facendo gradini davvero troppo alti

trova altre linee, fatti una seconda bici
cè poco da fare, contro la fisica un si va, quella è la bici, a voglia di sederti sulla ruota posteriore, alla fine ci stronchi il canotto o la forcella

 

[Antonio.1]

se hai un pò di margine puoi accorciare un pò lo stem

Lo faro' senz'altro. In effetti quando lo ho accorciato di un cm avevo notato miglioramenti, togliero' un'altro cm.

son tante le prove da fare...la sella si abbassa abbastanza?

Cosa intendi?

se hai un evidente problema del ribaltamento o ci vuole un'iniezione di tecnica

oppure una regolata perchè stai facendo gradini davvero troppo alti

trova altre linee, fatti una seconda bici
cè poco da fare, contro la fisica un si va, quella è la bici, a voglia di sederti sulla ruota posteriore, alla fine ci stronchi il canotto o la forcella

La prima che hai detto...

 

[cispugliaio]

Lo faro' senz'altro. In effetti quando lo ho accorciato di un cm avevo notato miglioramenti, togliero' un'altro cm.
Cosa intendi?
La prima che hai detto...

ellapeppa, due cm cominciano ad essere tanti, prova altre strade prima di comprare un'altro attacco
la sella va giù tutta? dovresti essere in grado di afferarre il manubrio e poter stendere braccia e busto quasi orizzontali senza interferire con essa
cè anche chi riesce a far tutto a sella alta ma parliamo di mostri
con la taglia siamo ok? non è che hai una bici un pò lunga no?
di solito su bici lunghe l'arretramento del corpo ha meno effetto...