olio sintetico 0/30w
- Creatore Discussione NORIKO
- Data di inizio
L'esempio che riporti non c'entra una cippa, col nostro discorso.
O meglio, potrebbe calzare quanto olio (meglio chiamarlo fluido idraulico) cartuccia Vs olio lubrificazione, nel caso della forcella.
Si parlava di olio di lubrificazione.
L'attrito di stacco o statico, si combatte se tra le parti che devono scorrere una sull'altra, con la presenza di un'agente che si interpone tra loro: il lubrificante. Un lubrificante che rimane "attaccato" alla superficie sarà più efficace di uno che precipita (ovvio), e i moderni oli delle auto hanno questa caratteristica: una mancata lubrificazione a "freddo" (chiamiamola aal'accensione?) può creare danni. Ovvio che il fluido non può essere così denso (arrivando alla consistenza di un grasso) da handicappare l'attrito dinamico, così come deve mantenere il suo potere lubrificante all'aumentare della temparatura dovuta al calore sprigionato dall'attrito stesso. Ecco perchè i multigrado sintetici fanno al caso nostro.
E stiamo parlando di superfici che sono autolubrificanti (canne con anodica al PTFE, boccole al PTFE), che nella teoria potrebbero lavorare a secco.
Mi vien da ridere quando qualcuno che ha messo i parapolvere "speciali" al posto di quelli di serie, dichiara di avere "un'altra forcella!", come se la superficie a contatto (quanto sarà? 3 decimi su un diametro di 35mm...) del labbro grippasse sulla canna tanto da trattenerla, forse non li mai lubrificati!
Quindi non ha nemmeno senso mettere additivi appositi nell'olio di lubrificazione? Basta "stia attaccato".
Sul fatto che potrebbero lavorare a secco..... Prova, poi sai dire 😂.
Estremizzi sempre troppo, come il confronto tra l'olio Andreani (produce olio? quante cisterne gliene venderà la ditta prodruttrice per personalizzargli la chimica?) e l'olio del Lidl.
Sul secco, leggi bene: ho scritto "nella teoria".
Fermo restando che l'olio motore 0W30 o 5W40 full synthetic, funziona perfettamente, per esperienza personale e altrui, non credi che oli di tale livello (e costo!) abbiano al loro interno gli additivi necessari?
Riguardo gli additivi speciali per la lubrificazione: l'aggiunta di nanosfere ceramiche, quale apporto possono dare ad una boccola rivestita in Teflon? Hai in casa una boccetta trasparente di lubrificanti con sfere ceramiche o di teflon, che non usi da un pò: dai un occhio dov'è depositato questo materiale additivo.
L'olio dei miracoli tedesco che va bene per mettere a dimora le armi ma che cura anche le emorroidi (venghino, signori, venghino!), organico, scioglibile in acqua, cosa farà più della vaselina?
Per l'idraulica: oli di qualità specifici per sospensioni, perchè non dovrebbero avere gli additivi necessari alla funzione che devono svolgere?
O dobbiamo tornare alle alchimie degli albori delle forche ammortizzate RS col grasso mescolato all'olio perchè il team corse così faceva...
mcpelo68
BIKER SKLEROTIK
Estremizzi sempre troppo, come il confronto tra l'olio Andreani (produce olio? quante cisterne gliene venderà la ditta prodruttrice per personalizzargli la chimica?) e l'olio del Lidl.
Sul secco, leggi bene: ho scritto "nella teoria".
Fermo restando che l'olio motore 0W30 o 5W40 full synthetic, funziona perfettamente, per esperienza personale e altrui, non credi che oli di tale livello (e costo!) abbiano al loro interno gli additivi necessari?
Riguardo gli additivi speciali per la lubrificazione: l'aggiunta di nanosfere ceramiche, quale apporto possono dare ad una boccola rivestita in Teflon? Hai in casa una boccetta trasparente di lubrificanti con sfere ceramiche o di teflon, che non usi da un pò: dai un occhio dov'è depositato questo materiale additivo.
L'olio dei miracoli tedesco che va bene per mettere a dimora le armi ma che cura anche le emorroidi (venghino, signori, venghino!), organico, scioglibile in acqua, cosa farà più della vaselina?
Per l'idraulica: oli di qualità specifici per sospensioni, perchè non dovrebbero avere gli additivi necessari alla funzione che devono svolgere?
O dobbiamo tornare alle alchimie degli albori delle forche ammortizzate RS col grasso mescolato all'olio perchè il team corse così faceva...
ahhhhh...è bello ogni tanto legger che ci son altri che la pensano come me ma
speriam solo di non scomodar le ire di qualche intoccabile divinità " lubrifica"8-) esternando i nostri "pensieri"!
ma tornano seri e...ripensano un po' a ciò che hai detto..mi vien un dubbio : ma allora se metto un po' di PREPARAZIONE H sui parapolvere dovrei aver un netto miglioramento sulle prestazioni...giusto?almeno dò da lavoro agli italiani....invece dei krukki
Guarda se vogliamo fare la lista delle McGyverate io ho spurgato sul campo ad un amico i suoi freni Shimano Saint che andavano a vuoto sai con cosa? Una boccetta di olio per catena...
Dice che non gli avevano mai frenato così bene[emoji23] [emoji23] [emoji23]
Se non c'era neanche quella si andava di acqua dalla borraccia...
inviato dal mio Moto G Super Tacky
Dice che non gli avevano mai frenato così bene[emoji23] [emoji23] [emoji23]
Se non c'era neanche quella si andava di acqua dalla borraccia...
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mcpelo68
BIKER SKLEROTIK
Ciao a tutti, la discussione capita a fagiolo...
dato che a giorni dovrò accingeremi a cambiare idraulica della mia RS BOXXER, approfitterò per cambiare anche l'olio di lubrificazione nei foderi.
Mi sembra di capire che più di qualcuno si limiti ad utilizzare olio motore 100% sintetico (10w-40), però la soluzione non mi convince a pieno, non vorrei che le tenute ne risentino. io sarei decisamente più propenso ad utilizzare un olio per sospensioni, in particolare r.s.p (abbinato al grasso specifico, per le tenute) ; sapete dirmi che viscosità è meglio utilizzare per una lubrificazione/scorrevolezza ottimale? E va aggiunto anche additivo( No stick slip sempre di r.s.p) o è materiale buttato inutilmente se usato solo per i foderi?
oppure conviene utilizzare il solito 0w,30 di casa RS?
Sarebbe veramente apprezzata una risposta da BSC riguardo gli oli, grassi e additivi r.s.p. ,
dato che a giorni dovrò accingeremi a cambiare idraulica della mia RS BOXXER, approfitterò per cambiare anche l'olio di lubrificazione nei foderi.
Mi sembra di capire che più di qualcuno si limiti ad utilizzare olio motore 100% sintetico (10w-40), però la soluzione non mi convince a pieno, non vorrei che le tenute ne risentino. io sarei decisamente più propenso ad utilizzare un olio per sospensioni, in particolare r.s.p (abbinato al grasso specifico, per le tenute) ; sapete dirmi che viscosità è meglio utilizzare per una lubrificazione/scorrevolezza ottimale? E va aggiunto anche additivo( No stick slip sempre di r.s.p) o è materiale buttato inutilmente se usato solo per i foderi?
oppure conviene utilizzare il solito 0w,30 di casa RS?
Sarebbe veramente apprezzata una risposta da BSC riguardo gli oli, grassi e additivi r.s.p. ,
Effettivamente mi chiedo quanto possa influire la lubrificazione dei foderi sul funzionamento ottimale della forca. A sto punto credo che un semplice olio che non intacchi le tenute va più che bene, tanto serve a tener umide le spugnette, i parapolvere e le aste interne(almeno sulla pike è cosí).
Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
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mcpelo68
BIKER SKLEROTIK
principalmente l'olio nei foderi SERVE a mantener lubrificate le BOCCOLE (son loro che necessitano di esser irrorate dall'olio), le spugnette servono solo x trattenere una riserva d'olio a caduta ...sulla parte superiore delle boccole x evitar che queste ne possano soffrire rimanendo all'asciutto.quindi un semplice olio non và del tutto bene se non ha quelle caratteristiche che c'è bisogno in questo contesto.un olio motore risponde bene a queste esigenze specie se è bello fluido x le temperature fredde e più denso alle temperature calde , un olio da sospensione risponde altrettanto bene a queste esigenze anche se però potrebbe esser vincolato appunto dal tipo della sua gradazione in proporzione alla temperatura ambientale (troppo caldo o troppo freddo) e quindi potrebbe faticar a svolgere bene il suo compito se la temperatura è "sbagliata"! ecco perché l'uso di olii multigradazione ed ecco il perché dell'uso di olii motore..così un utente normale (che non è lì a cambiar olio ad ogni sbalzo di temperatura) avrà x i foderi,una corretta lubrificazione e una sospensione sufficientemente fluida durante tutto l'arco della stagione senza .. risentirne sullo scorrimento se è troppo caldo o troppo freddo!
il 10w-40 è un olio senz'altro + viscoso sia a freddo che a caldo, ......A caldo non si raggiungono temperature paragonabili a quelle di un motore "spinto" (e quindi va bene una viscosità media) mentre a freddo in caso di climi veramente rigidi ha senso un olio molto fluido (viscosità bassissima). Quindi vedo lo 0W-30 migliore perchè assicura minore resistenza allo scorrimento sia d'estate che in inverno....secondo me è + idoneo ad una lubrificazione delle boccole.
ogni produttore di forcella suggerisce degli oli come anche i suspension center che sono anche rivenditori di lubrificanti specifici......
[MENTION=127565]Juster77[/MENTION]
In effetti hai ragione... tutti a parlare degli anelli di tenuta, meglio questi, meglio quelli. Ma nessuno che verifica per bene lo stato e lo scorrimento delle boccole. Quelle sì che mi piacerebbe sostituirle con materiali e tolleranze diversi.
Huawei P8
In effetti hai ragione... tutti a parlare degli anelli di tenuta, meglio questi, meglio quelli. Ma nessuno che verifica per bene lo stato e lo scorrimento delle boccole. Quelle sì che mi piacerebbe sostituirle con materiali e tolleranze diversi.
Huawei P8
Come materiali, direi che il PTFE per le boccole è ancora lo stato dell'arte, per funzionalità e pesi, i trattamenti superficiali degli steli potrebbero dare qualcosa in più con riporti tipo DLC e similari, ma ne vale la pena e la spesa?
Sulla tolleranza, parecchi "preparatori", modificano le boccole affinchè siano meno strette (la metto giù semplice!), abbiano più gioco, con gli steli, intagliangole verticalmente e/o riducendole nel diametro esterno, quello di piantaggio sui foderi. Basta non esagerare...
È chiaro che più gioco c'è, minore è la resistenza d'attrito e bisogna usare un lubrificante che non sia "acqua" e mantenga le caratteristiche sotto stress e temperatura.
So che Fox tempo fa proponeva (non so se ancora) boccole di diverse misure (mi pare due sole) per le proprie forcelle.
Grazie, molto interessante. Vado a documentarmi in merito. PTFE sarebbe il teflon?
Huawei P8
Usa pure i prodotti specifici.
Ma l'olio 0W30 consigliato da RockShox, non credi sia full synthetic?
Perchè se fosse minerale (derivazione idrocarburi), oltre al costo spropositato, sarebbe preoccupante, per le guarnizioni di tenuta: "LEPDM presenta una eccezionale resistenza allacqua calda e al vapore e una buona resistenza ai liquidi polari come lacetone, il metanolo, ecc. Questo materiale non è resistente agli idrocarburi alifatici e aromatici (oli minerali, benzina, carburanti) e grassi."
Fai bene ad usare un grasso sotto i parapolvere, basta che sia siliconico e non minerale.
Gli "specifici", sono uguali a quelli usati nelle armi softair, sempre siliconici.
Cosa dovrebbe risponderti BSC? Di utilizzare un buon olio motore 0W30 sintetico che costa 14-15 euro al litro quando con quella (forse...) cifra ci compri 250Ml dello speciale??
Allegati
e pensare che su forcelle tradizionali (non a steli rovesciati) se le spugnette non vengono umettate periodicamente dall'olio di lubrificazione che ristagna sul fondo dei foderi e' come non averlo.
per "umettarle" e' necessario capovolgere la bike per almeno un po' di secondi in modo che si impregnino di questo olio, che nel caso di una reba rl soloair e' in quantita' ammessa di 5 cc (ml) per fodero. in altro modo l'olio non raggiunge le spugnette.
sulla RS1 invece, essendo a steli rovesciati, le spugnette non ci sono e l'olio, in quantita' indicata di 10 cc per fodero, e' sempre depositato sopra le boccole di scorrimento e lubrifica per gravita' costantemente.
purtroppo, il punto di stacco di una forcella, e' determinato da una somma di fattori.
materiale e rugosita' superficiale di boccole e steli, nonché la tolleranza di accoppiamento. alla fine ovviamente interviene anche il lubrificante interposto.
e' un grosso compromesso, in campo motociclistico ne so qualcosa...attualmente i mriporti sugli steli in TIN (nitruro di titanio) e' il metodo che permette una durezza superficiale elevatissima e la possibilita' di ridurre al minimo il grado di rugosita'.
le boccole anch'esse spaziano in diversi tipi di materiale, da quelle al teflon che scorrono perfettamente ma si usurano rapidamente, a quelle ceramiche (ossidi di alluminio) che sono simili al riporto TIN ma, nota importante hanno una microstruttura diversa.
grande novita' in senso di "punto di stacco" e' la lefty che scorre su rullini e praticamente l'energia per lo stacco che deve contrastare l'attrito delle classiche boccole e' bassissima.
ovviamente noi tutti vogliamo due aspetti che sono contrastanti, ossia massima scorrevolezza e massima rigidira' flesso-torsionale...ci vuole un compromesso nel caso delle forcelle telescopiche.
da non dimenticare anche la compatibilita' del grasso speciale fra boccole e parapolvere con l'olio di scorrimento, a volte ci possono essere spiacevoli sorprese di morchie se misciati.
per "umettarle" e' necessario capovolgere la bike per almeno un po' di secondi in modo che si impregnino di questo olio, che nel caso di una reba rl soloair e' in quantita' ammessa di 5 cc (ml) per fodero. in altro modo l'olio non raggiunge le spugnette.
sulla RS1 invece, essendo a steli rovesciati, le spugnette non ci sono e l'olio, in quantita' indicata di 10 cc per fodero, e' sempre depositato sopra le boccole di scorrimento e lubrifica per gravita' costantemente.
purtroppo, il punto di stacco di una forcella, e' determinato da una somma di fattori.
materiale e rugosita' superficiale di boccole e steli, nonché la tolleranza di accoppiamento. alla fine ovviamente interviene anche il lubrificante interposto.
e' un grosso compromesso, in campo motociclistico ne so qualcosa...attualmente i mriporti sugli steli in TIN (nitruro di titanio) e' il metodo che permette una durezza superficiale elevatissima e la possibilita' di ridurre al minimo il grado di rugosita'.
le boccole anch'esse spaziano in diversi tipi di materiale, da quelle al teflon che scorrono perfettamente ma si usurano rapidamente, a quelle ceramiche (ossidi di alluminio) che sono simili al riporto TIN ma, nota importante hanno una microstruttura diversa.
grande novita' in senso di "punto di stacco" e' la lefty che scorre su rullini e praticamente l'energia per lo stacco che deve contrastare l'attrito delle classiche boccole e' bassissima.
ovviamente noi tutti vogliamo due aspetti che sono contrastanti, ossia massima scorrevolezza e massima rigidira' flesso-torsionale...ci vuole un compromesso nel caso delle forcelle telescopiche.
da non dimenticare anche la compatibilita' del grasso speciale fra boccole e parapolvere con l'olio di scorrimento, a volte ci possono essere spiacevoli sorprese di morchie se misciati.
E magari uno di quelli che vende lui, visto che è solito fare marchette anziché dare consigli disinteressati...
Mi stupisco nel leggere sul forum mtbr i vari famosi preparatori Push e Avalanche dispensare consigli sul funzionamento e sul setting delle sospensioni senza pubblicizzare i loro prodotti, in un certo modo anche questa è pubblicità ma di riflesso, perché dimostrano tutta la loro competenza nel settore.
inviato dal mio Moto G Super Tacky