Marzocchi Bomber Z1 cr 2000. Una strana idea ...

[FastB]

Mi è capitata tra le mani questa marzocchi Z1 d'annata e per gioco gli ho montato il cerchio della mia city bike ... e ci sta, anche se per poco.
Poi mi è venuta in mente una strana idea. L'archetto della forcella è removibile e un mio caro amico è pure un mago del tornio, quindi potrei fare un nuovo archetto.
Per farla breve, come la vedete come forcella per un progetto 29 ?
Bisognerebbe abbassare l'escursione (adesso è a 130, ma si può portare a 100)?
E' una totale follia ?



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[yoda76]

più che una follia è una forcella piuttosto superata.
considera che ha un rake ridotto rispetto agli standard odierni, ma può funzionare.

cropcircle, se non sbaglio, aveva una forka così, modificata, sulla fsr 2008!

 

[FastB]

più che una follia è una forcella piuttosto superata.
considera che ha un rake ridotto rispetto agli standard odierni, ma può funzionare.

cropcircle, se non sbaglio, aveva una forka così, modificata, sulla fsr 2008!

Sicuramente di anni ne sono passati, ma questa è in condizioni ottime.
A livello pratico il minor rake cosa può comportare?
Infine, secondo te va diminuita la corsa ? Mi chiedo, infatti se con un fondo corsa violento l'archetto superiore possa toccare la gomma ...
Grazie yoda!!

 

[ilmecca72]

Sicuro che devi diminuire l'escursione, meglio evitare di fare cappottoni.
Per il resto se la forcella e' uscita gratis e l'amico ti fa' l'archetto , non vedo problemi.
Concordo con yoda , le forcelle moderne sono decisamente piu' rigide e performanti.

 

[FastB]

Sicuro che devi diminuire l'escursione, meglio evitare di fare cappottoni.
Per il resto se la forcella e' uscita gratis e l'amico ti fa' l'archetto , non vedo problemi.
Concordo con yoda , le forcelle moderne sono decisamente piu' rigide e performanti.

Penso di poter reperire il kit originale marzocchi che permetteva la riduzione della corsa a 110. Stiamo a vedere.

 

[yoda76]

occhio che devi limitare la corsa sul fondocorsa, e non accorciare la forcella.
è facile che il kit originale che porta la corsa a 100mm abbassi il tutto nel frattempo.

tu devi avere meno corsa mantenendo LA STESSA ALTEZZA di ora, quindi vedo bene due bei tamponi dentro i foderi (in fondo, vicino al mozzo) che vadano a cozzare sugli steli quando la forka è tutta compressa. quanto lunghi? fai delle prove a ruota montata e vai a tentativi, per metterne il meno possibile. io metterei due tamponi in teflon e un elastomero sopra, che non faccia rumore sui fine corsa.

se la forka è a molla dovrai metterne una più dura, per non averla troppo morbida e scongiurare continui fondo corsa.
se è ad aria basta gonfiarla di più ma, per fare le cose fatte bene, si dovrebbe diminuire il volume della camera positiva per rendere la forcella meno lineare (sfrutteresti una camera per 130mm usandone solo 100).
se il tuo amico ci sa fare col tornio ed avete un minimo di nozioni sul da farsi, con del teflon potete fare tutti i distanziali che volete!

un boun risultato, in sicurezza, lo ottieni quando la forka a fine corsa lascia un pò di luce, tipo 1cm, tra gomma (la più grande che usi) e testa forcella.

un rake basso rende lo sterzo pigro e meno maneggevole di uno alto !

 

[FastB]

occhio che devi limitare la corsa sul fondocorsa, e non accorciare la forcella.
è facile che il kit originale che porta la corsa a 100mm abbassi il tutto nel frattempo.

tu devi avere meno corsa mantenendo LA STESSA ALTEZZA di ora, quindi vedo bene due bei tamponi dentro i foderi (in fondo, vicino al mozzo) che vadano a cozzare sugli steli quando la forka è tutta compressa. quanto lunghi? fai delle prove a ruota montata e vai a tentativi, per metterne il meno possibile. io metterei due tamponi in teflon e un elastomero sopra, che non faccia rumore sui fine corsa.

se la forka è a molla dovrai metterne una più dura, per non averla troppo morbida e scongiurare continui fondo corsa.
se è ad aria basta gonfiarla di più ma, per fare le cose fatte bene, si dovrebbe diminuire il volume della camera positiva per rendere la forcella meno lineare (sfrutteresti una camera per 130mm usandone solo 100).
se il tuo amico ci sa fare col tornio ed avete un minimo di nozioni sul da farsi, con del teflon potete fare tutti i distanziali che volete!

un boun risultato, in sicurezza, lo ottieni quando la forka a fine corsa lascia un pò di luce, tipo 1cm, tra gomma (la più grande che usi) e testa forcella.

un rake basso rende lo sterzo pigro e meno maneggevole di uno alto !

Devo verificare come agisce il kit originale marzocchi, ma temo che tu abbia ragione e che la forcella risulti più bassa dopo averne limitato l'escursione. A quel punto, penso, converrebbe tenerla a 130 con delle molle più dure.

Con il teflon tu dici di fare tanti piccoli dischi da posizionare sul fondo e condire il tutto con un elastomero, se non ho capisto male.
Penso che sia fattibile. Si fa la manutenzione alla forcella (che dopo 10 anni penso che sia necessaria!) e si applicano i distanziali.

Certo che se il kit originale non abbassa l'altezza il problema è risolto.

 

[yoda76]

il kit originale la abbassa di sicuro.

dovresti fare due tubi pieni in teflon, con un foro in mezzo dove far passare le canne dell'idraulica (occhio che non tappino eventuali passaggio olio) e vedere di quanto farli lunghi. un elastomero tra steli e tubi in teflon è per evitare rumoracci quando fai a fine corsa.

oppure fai due tubi pieni più sottili da inserire all'interno delle molle.
ma preferisco la prima soluzione!

evita di mettere solo le molle dure senza tamponi.
a meno che tu non abbia un amico dentista che ti fa i lavori gratis

 

[FastB]

Mia moglie lavora da un dentista, ma non credo sia il caso fare affidamento su questo.

In rete ho trovato l'esploso della z1. Domani vedo di postarlo così se hai voglia gli dai una guardata.

 

[yoda76]

ok!
se riesco già domani, altrimenti ti dico qualcosa lunedì!

 

[Longjnes]

se la forca è fatta cosi
io prenderei una molla un 10%-15% più dura ma piu corta di 3-4cm e inserirei sopra la molla un tampone di teflon di 3-4 cm a recuperare lo spazio. olio più denso e il gioco è fatto.

 

[FastB]

se la forca è fatta cosi
io prenderei una molla un 10%-15% più dura ma piu corta di 3-4cm e inserirei sopra la molla un tampone di teflon di 3-4 cm a recuperare lo spazio. olio più denso e il gioco è fatto.

La forcella è proprio lei. Mi hai battuto sul tempo ...

Come la vedi aggiungere qualcosa sotto, al posto della molla che credo essere il fine corsa (numero 12).

Sentiamo anche il maestro Yoda.

 

[yoda76]

La forcella è proprio lei. Mi hai battuto sul tempo ...

Come la vedi aggiungere qualcosa sotto, al posto della molla che credo essere il fine corsa (numero 12).

Sentiamo anche il maestro Yoda.

il numero 12 è la molla negativa: lasciala lì dove sta.

la soluzione postata da longines è ottima, assicurati di trovare la molla giusta però!

 

[Longjnes]

Purtroppo se è ottima non lo so, bisognerebbe vedere.
L'idea è di ridurre la corsa, lasciando la lunghezza iniziale, allungando la lunghezza finale con il tampone inserito. il tutto mantenendo progressività. soprattutto in una marzocchi dove gli steli scorrono da dio.
alla marzocchi lavorano bene da sempre con materiali robusti e immagino che il fine corsa sia la molla "9" che va a pacco in aggiunta ad un altro tampone sempre dentro allo stelo ad esempio il "7" o l'"11" che non capisco cosa siano dall'immagine.

però a volte nelle forche si vedono tamponi in basso nei foderi vicini al mozzo, che servono a evitare danni ai meccanismi superiori (dentro gli steli) quando la molla va a pacco. nelle forche da grammomanico tali componenti sono delicati e non possono sopportare fine corsa.
Quindi in alcune forcelle pochi mm che la molla "9" va a pacco, lo stelo urta contro il tampone di fine corsa posizionato in basso nei foderi vicino al mozzo.

quindi Se è presente quel tampone bisognerebbe allungare della medesima lunghezza (3-4cm) pure quello (sempre in aggiunta a molla + corta e spessore da 3-4 dentro lo stelo).Dallo spaccato non si capisce molto bene.

Il risultato finale comunque sia è che se parti da una fork di 120 ti ritrovi una fork di circa 90 uguale lunghezza da estesa, con una curva di compressione un pelo più dura ma sempre progressiva (sag e durezza vicino al fine corsa)


con altre soluzioni ti mancherebbe la durezza tipica di quando ti avvicini al fine corsa (la forca ci arriverebbe lanciata e non è salutare...) oppure ti mancherebbe il sag nel caso opti per una molla molto precompressa che ti tiene lontano dall'escursione massima nominale,
pero magari studiandoci si potrebbero trovare dei compromessi
come dice yoda servirebbe uno spaccato dettagliato.

p.s. è vero che la fork è un po antica...ma vuoi mettere il gusto i guidare un pezzo unico self-customizzato? o-o hai tutto il mio supporto morale. coraggio!!!

 

[FastB]

Purtroppo se è ottima non lo so, bisognerebbe vedere.
L'idea è di ridurre la corsa, lasciando la lunghezza iniziale, allungando la lunghezza finale con il tampone inserito. il tutto mantenendo progressività. soprattutto in una marzocchi dove gli steli scorrono da dio.
alla marzocchi lavorano bene da sempre con materiali robusti e immagino che il fine corsa sia la molla "9" che va a pacco in aggiunta ad un altro tampone sempre dentro allo stelo ad esempio il "7" o l'"11" che non capisco cosa siano dall'immagine.

però a volte nelle forche si vedono tamponi in basso nei foderi vicini al mozzo, che servono a evitare danni ai meccanismi superiori (dentro gli steli) quando la molla va a pacco. nelle forche da grammomanico tali componenti sono delicati e non possono sopportare fine corsa.
Quindi in alcune forcelle pochi mm che la molla "9" va a pacco, lo stelo urta contro il tampone di fine corsa posizionato in basso nei foderi vicino al mozzo.

quindi Se è presente quel tampone bisognerebbe allungare della medesima lunghezza (3-4cm) pure quello (sempre in aggiunta a molla + corta e spessore da 3-4 dentro lo stelo).Dallo spaccato non si capisce molto bene.

Il risultato finale comunque sia è che se parti da una fork di 120 ti ritrovi una fork di circa 90 uguale lunghezza da estesa, con una curva di compressione un pelo più dura ma sempre progressiva (sag e durezza vicino al fine corsa)


con altre soluzioni ti mancherebbe la durezza tipica di quando ti avvicini al fine corsa (la forca ci arriverebbe lanciata e non è salutare...) oppure ti mancherebbe il sag nel caso opti per una molla molto precompressa che ti tiene lontano dall'escursione massima nominale,
pero magari studiandoci si potrebbero trovare dei compromessi
come dice yoda servirebbe uno spaccato dettagliato.

p.s. è vero che la fork è un po antica...ma vuoi mettere il gusto i guidare un pezzo unico self-customizzato? o-o hai tutto il mio supporto morale. coraggio!!!

Ragazzi vi ringrazio per le idee e il supporto. Sarete i primi a sapere di eventuali novità.
Vedo di parlare anche con il mio "si vende" che l'ha smontata decine di volte (era rivenditore marzocchi nella notte dei tempi) e che potrà verificare il da farsi anche alla luce di quanto qui scritto.

L'idea di fare una forcella custom mi aggrada assai e nei miei sogni la vedrei con un bel telaio Gas "classic", che ha un prezzo ragionevole.

Vedremo. Il problema grosso è che ho appena acquistato la bici da 26 nuova (bestemmia!) e quindi devo vedere se tengo di più a mia moglie o alle 29er.

In effetti non vorrei vedere mio figlio un week end si ed uno no (!) ma ho questo tarlo che non mi abbandona (29, 29, 29 .... nove nove) ... sentite anche voi ?

Saluti.

 

[ilmecca72]

Ho posseduto e smontato/rimontato piu' volte una z2 del 97 che e' strutturalmente molto simile.
La molla 12 e' la negativa , la 9 la positiva , nel kit marzocchi di riduzione corsa la 12 e' piu' lunga e la 9 piu' corta , tutto li'.
Non ci sono tamponi di fine corsa.
Per limitare l'escursione metterei una "C" alta 3 cm infilata tra lo stelo superiore della cartuccia e la molla positiva.
Se non ricordo male , hai anche la possibilita' di sostituire i due tappi degli steli con la versione "aria" che hanno il valvolino per dare il precarico ad aria (perdi la possibilita' di precaricare le molle).
Dimenticavo , se vai sul sito della marzocchi (area tecnica) puoi scaricare i manuali di quasi tutti i modelli (fino al 99 mettevano anche esplosi e guida alla manutenzione).

 

[FastB]

Ho posseduto e smontato/rimontato piu' volte una z2 del 97 che e' strutturalmente molto simile.
La molla 12 e' la negativa , la 9 la positiva , nel kit marzocchi di riduzione corsa la 12 e' piu' lunga e la 9 piu' corta , tutto li'.
Non ci sono tamponi di fine corsa.
Per limitare l'escursione metterei una "C" alta 3 cm infilata tra lo stelo superiore della cartuccia e la molla positiva.
Se non ricordo male , hai anche la possibilita' di sostituire i due tappi degli steli con la versione "aria" che hanno il valvolino per dare il precarico ad aria (perdi la possibilita' di precaricare le molle).
Dimenticavo , se vai sul sito della marzocchi (area tecnica) puoi scaricare i manuali di quasi tutti i modelli (fino al 99 mettevano anche esplosi e guida alla manutenzione).

Il libretto di uso l'ho già scaricato ... da lì viene lo spaccato che è stato postato. Grazie anche a te dei consigli.

 

[CROPCIRCLE]

Lo avevo fatto anche io nel 2006 con una Z1 ad archetto smontabile. Realizzato un nuovo archetto più alto di 27mm. La lunghezza rimane originale da 130 e l' unica soluzione valida per ridurre la corsa è un tampone in teflon, o meglio come quelli in gomma dura usati sulle Rock shox economiche, da 30mm da inserire al fondo dello stelo sulla cartuccia/pompante interno.

Il rake forcella è OK = 45mm ma certo la rigidità con steli da 30mm non è paragonabile alle forcelle odierne. L' idraulica invece è sempre stata un punto forte delle marza di quegli anni quindi non ci dovrebbero essere problemi.

L'ho usata poco xchè sono poi passato alla Reba. Ecco l' unica foto che ho:

 

[FastB]

Mi sembra fosse venuto un lavoro ben fatto da un punto di vista estetico.

Non ho capito se tu avevi fatto anche la modifica della corsa ....

 

[CROPCIRCLE]

Mi sembra fosse venuto un lavoro ben fatto da un punto di vista estetico.

Non ho capito se tu avevi fatto anche la modifica della corsa ....

La modifica della corsa bisogna farla per evitare che la ruota da 29", più alta sul raggio di 35mm circa, quando arriva a fondo corsa vada a contatto con la testa forcella con le inevitabili conseguenze.
Quindi la forcella che fa 130 deve essere limitata a 100 ma senza accorciarla come avviene normalmente quando si riduce la corsa. Come ho scritto nel post precedente, bisogna mettere un tampone di fine corsa che limiti l' affondamento a 100mm.