Ma, se nn sbaglio, il tuo telaio “nasce” come 29.....e l’hai montato con cerchi 27,5? Controindicazioni?grazie
Ma, se nn sbaglio, il tuo telaio “nasce” come 29.....e l’hai montato con cerchi 27,5? Controindicazioni?grazieCon avanzi di galera che avevo in cantina e qualcosa ho saccheggiato alla trek..forcella manitou mattoc140,cerchi sunringle duroc40(27.5)con magic mary e maxxis rekon 2.8,guarnitura sramNX da28,cambio gx11v pacco pignoniX1-10/42,stem bontrager50,piega PRO da 780,freni Shimano economici che cambio prossimamente con i formula cura..
Si possono montare entrambi i formati,con ruote 27.5 e copertoni da 2.8 il diametro é quasi come una ruota da 29 con copertoni da 2.3..non ho fatto calcoli ma credo si abbassi il movimento centrale di 5mm..nessuna controindicazione,si alza la probabilità di zappare con le pedivelle,ma per adesso non mi é capitato..Ma, se nn sbaglio, il tuo telaio “nasce” come 29.....e l’hai montato con cerchi 27,5? Controindicazioni?grazie
Buono a sapersi, grazieSi possono montare entrambi i formati,con ruote 27.5 e copertoni da 2.8 il diametro é quasi come una ruota da 29 con copertoni da 2.3..non ho fatto calcoli ma credo si abbassi il movimento centrale di 5mm..nessuna controindicazione,si alza la probabilità di zappare con le pedivelle,ma per adesso non mi é capitato..
È sufficiente comprare il wheels manufacturing thread togheter, è pressato da un lato e dall'altro avvitato sulla prima calotta.faccio riferimento a questo commento e, senza assolutamente polemica (giurin giuretto), faccio queste domande/riflessioni.
veramente il tipo di MC è un valido motivo per scartare una bici?
mi spiego. vengo da due bici con pressfit: la prima shimano, la seconda (mortaccisua) E13.
non mi faccio mancare nessun tipo di terreno, nessuna condizione atmosferica e sono attento alla manutenzione.
Il PF Shimano costa tipo 18€ e in 4 anni ne ho cambiato 1 sicuro...forse 2. per un totale di 36 €: molti meno dei soldi, per esempio, dei cuscinetti del carro
Il vero merd-fit è l'E13 che costa dai 40 agli 80€, è proprietario perchè la guarnitura ha perno 30mm sagomato strano e, se sei sfigato, lo cambi più spesso della gomma dietro, giuro, mi è capitato...ma anche lì, cosa vale la pena fare? la bici è arrivata con una guarnitura E13 che faccio? la cambio perchè si abbina ad un MC schifoso e carissimo? quanti ne devo cambiare per "ammortizzare" nuova guarnitura e PF?
E' vero, sulla bici da passeggio ho le calotte e non le ho mai cambiate in 5000km, ma non sono paragonabili gli utilizzi.
Quanto tieni mediamente una bici?
Al di là quindi casi particolari come gli E13, l'ipotesi di cambiarlo una/due volte in più nella vita della bici è ragionevolmente un motivo valido per scegliere un telaio piuttosto che un altro?
anche perche....mannaggia, sono entrato nel club anche io.....settimana prossima arriva babbo Natale
Vedi l'allegato 265280
Se pensi di montare coperture da 27,5 plus ti consiglierei di non andare oltre 2.8 (anche se il sito ti da un max di 3) perché non lo spazio è risicato spt in tempi di fangoBuono a sapersi, grazie
È sufficiente comprare il wheels manufacturing thread togheter, è pressato da un lato e dall'altro avvitato sulla prima calotta.
Una volta avvitato si espande e non si muove più, costo accettabile se pensi che poi basterà cambiare i cuscinetti mantenendo la struttura.
Da 2 anni nessun problema, nessun rumore.
Ieri messo a dura prova bike e sopratutto il biker
Giro del monte Generoso (circa 1900m dislivello un tot di Km )
Ciao Fausto
Sempre il TOP i tuoi giri Fausto!!!
Dammi quei 2/3 annetti di tempo per rientrare un po' in forma e poi, se vuoi, mi aggrego......
Buongiorno a tutti, domandone.
Ho spulciato un po' i topic appositi, ma non mi sembra di aver trovato la risposta che cercavo, magari però qualcuno in questo ci è già passato e sa dirmi come funziona (specialmente i possessori di Shan con telaio boost)
Vengo da una bici non boost 142x12 post. e 15x100 ant. Che attualmente monta delle signore ruote carbon, con mozzo post DT350.
Lindarets e/o Wolftooth fanno il “boostinator”, kit apposito per il posteriore, diverso da mozzo a mozzo, composto da: un tappo più lungo SOLO lato disco, spessore e viti + lunghe del normale per il disco stesso.
Questa soluzione, a scapito della necessità di ri-campanare la ruota che altrimenti risulterebbe disassata nel telaio, mi è chiara: perdo parzialmente i supposti benefici del sistema boost, ma salvo le ruote belle ed i pignoni rimangono esattamente nella stessa posizione di una ruota veramente boost, non modificando quindi linea catena etc..
Sul sito di Production Privee, nella sezione “parts” vedo questo kit:
https://www.production-privee.com/en/product/hxr-kits/
a parte il costo notevole per 3 spessori (due rondelle e lo spessore disco) e sei viti, non capisco se c’è qualcosa di differente tra l’anteriore ed il posteriore.
Se non ci fosse, l’asse ruote rimarrebbe centrato al telaio sia avanti che dietro senza necessità di ricampanare, permettendomi eventualmente di passare le ruote da una bici all’altra.
L’anteriore, intuitivamente, non avrebbe bisogno di essere ricampanato in quanto, immagino, gli spessori siano simmetrici e servano solo per permettere la battuta al perno.
Se i kit sono uguali ant/post, perchè hanno un costo diverso? Nel post le rondelle vanno entrambe lato disco o una da una parte ed una dall’altra?
A questo punto però, se il posteriore fosse spessorato anche lato cassetta, che si fa? Va spostato il cambio “Verso l’interno” di un valore pari allo spessore? C’è un forcellino diverso “svasato di 3 mm? E gli offset delle corone? A questo punto, sulla bici boost ci vogliono normali o boost? non c’è problema di interferenza nel telaio?
Sarebbe una soluzione temporanea, fino a che non capisco se la mia strada può essere la frontazza cattiva (scelta sostanzialmente appunto per affinare la tecnica, allungare il raggio delle mie escursioni e limare le manutenzioni) o, se proprio non fa per me e devo rimanere sulla full per compensare le mie lacune tennnniche
eheh...dici bene "SE sono organizzati"...sono in attesa di risposte e ci ho provato anche qui.Hai già inviato tutte queste domande ai produttori dei kit citati? Credo sia la prima cosa da fare, se sono organizzati come si deve hai la risposta in un attimo!
io miscredente ed ansioso!eheh...dici bene "SE sono organizzati"...sono in attesa di risposte e ci ho provato anche qui.
Fausto dove giri di solito...perché in settimana sono a casa...magari ci si beccaIeri messo a dura prova bike e sopratutto il biker
Giro del monte Generoso (circa 1900m dislivello un tot di Km )
Ciao Fausto
Il concetto è corretto.io miscredente ed ansioso!
Prod. Privee risponde così:
"Using HXR we have no use to recenter the wheel. The only downside to this system is that the chainline is not as good as with standard boost wheels which makes shifting a bit less efficient than normal.
Using HXR would allow you to keep your beloved Ibis wheels"
che non mi convince granchè, però magari può tornare utile a qualcuno che legge il topic con i miei stessi dubbi.
Già ora su non boost ho il registro del cambio tutto svitato per allineare il più possibile la puleggia del cambio alla corona grande...mi domando come si possa pensare di andare oltre...però tant'è, vedremo...magari provo a farmelo io uno spessorino temporaneo per vedere se quaglia, in caso affermativo la boosterizzo senza ricampanare e sposto le ruote qua e là alla bisogna.
Bella domanda da fare sotto Natale....con tutte le cose che si devono fare, diventa difficile risponderti.Buongiorno a tutti, domandone.
Ho spulciato un po' i topic appositi, ma non mi sembra di aver trovato la risposta che cercavo, magari però qualcuno in questo ci è già passato e sa dirmi come funziona (specialmente i possessori di Shan con telaio boost)
Vengo da una bici non boost 142x12 post. e 15x100 ant. Che attualmente monta delle signore ruote carbon, con mozzo post DT350.
Lindarets e/o Wolftooth fanno il “boostinator”, kit apposito per il posteriore, diverso da mozzo a mozzo, composto da: un tappo più lungo SOLO lato disco, spessore e viti + lunghe del normale per il disco stesso.
Questa soluzione, a scapito della necessità di ri-campanare la ruota che altrimenti risulterebbe disassata nel telaio, mi è chiara: perdo parzialmente i supposti benefici del sistema boost, ma salvo le ruote belle ed i pignoni rimangono esattamente nella stessa posizione di una ruota veramente boost, non modificando quindi linea catena etc..
Sul sito di Production Privee, nella sezione “parts” vedo questo kit:
https://www.production-privee.com/en/product/hxr-kits/
a parte il costo notevole per 3 spessori (due rondelle e lo spessore disco) e sei viti, non capisco se c’è qualcosa di differente tra l’anteriore ed il posteriore.
Se non ci fosse, l’asse ruote rimarrebbe centrato al telaio sia avanti che dietro senza necessità di ricampanare, permettendomi eventualmente di passare le ruote da una bici all’altra.
L’anteriore, intuitivamente, non avrebbe bisogno di essere ricampanato in quanto, immagino, gli spessori siano simmetrici e servano solo per permettere la battuta al perno.
Se i kit sono uguali ant/post, perchè hanno un costo diverso? Nel post le rondelle vanno entrambe lato disco o una da una parte ed una dall’altra?
A questo punto però, se il posteriore fosse spessorato anche lato cassetta, che si fa? Va spostato il cambio “Verso l’interno” di un valore pari allo spessore? C’è un forcellino diverso “svasato di 3 mm? E gli offset delle corone? A questo punto, sulla bici boost ci vogliono normali o boost? non c’è problema di interferenza nel telaio?
Sarebbe una soluzione temporanea, fino a che non capisco se la mia strada può essere la frontazza cattiva (scelta sostanzialmente appunto per affinare la tecnica, allungare il raggio delle mie escursioni e limare le manutenzioni) o, se proprio non fa per me e devo rimanere sulla full per compensare le mie lacune tennnniche
chiarissimo quello che dici..Bella domanda da fare sotto Natale....con tutte le cose che si devono fare, diventa difficile risponderti.
Comunque io ho trigato un po' per montare un gruppo nx boost su un telaio "normale". Non ne capisco un gran che ma alla fine funziona....
Nel tuo caso, secondo me, gli spessori al posteriore vanno messi su entrambi i lati ( il centro della ruota devo comunque essere in linea con il centro del telaio).A questo punto il problema diventa la linea catena, che così facendo si sposta verso l'esterno di quei mm di differenza dei due formati del telaio. Per assurdo si dovrebbe poter spessorare l' interno del mozzo ( cosa impossibile, per fare in modo che la linea catena rimanga invariata).Quindi il problema a mio avviso rimane quello far girare come si deve la catena.
Per quanto possibile cerca di recuperare dei mm sulla posizione della corona...quindi sulla guarnitura. Tenendo conto del fodero basso...chiarissimo quello che dici..
ma il mio dilemma è appunto collegato a quello: già cosi, su tanti telai "non boost" con gruppi SRAM (ho pasticciato solo su quelli, quindi la mia esperienza è limitata a quelli) la linea catena è bella tirata e, pur avendo svitato del tutto il fine, corsa per allineare il cambio al pignone grande, sei al limite dell'allineamento con la puleggia...proprio a filo filo, se non un po' scarsa (tant'è che tanti, se pedalano all'indietro sul 42, la catena scende). Se la situazione fosse simile con il telaio boost, spostare i pignoni verso l'interno di 3mm renderebbe difficile se non impossibile raggiungere con la cambiata il pignone grande...a meno che non svasi il forcellino e sposti il cambio all'interno, ma presumo si indebolisca troppo la parte o spessori in qualche modo il pacco pignoni indebolendo il corpetto, sottoposto ad una leva sfavorevole.
Diverso è il boostinator che ha il tappo lungo solo lato disco, quindi i pignoni sula ruota non-boost sono nella stessa identica posizione della ruota boost...è tutto il resto ad esser decentrato....purtroppo.
come diceva @pecke29, col boost rischi di essere tiratissimo tra corona e fodero basso.per quello fanno le corone con l'offset per boostScusate se la faccio semplice, ma una corona con offset 0mm come ho intravisto online, non aiuterebbe?
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