Ho potuto notare il classico FFFFFFFFFFTT solo in fase di ritorno, nessuna altra soffiata particolare in compressione.
Forcelle Fox 2011
- Creatore Discussione sini
- Data di inizio
Bella rigida e precisa Spartaco! Con gli steloni da 180 ad occhio, guardando le foto prima di comprarla, avevo qualche dubbio, poi provandola ho capito che in realtà è veramente rigida e massiccia. Consente abusi a gogo 
Vedremo sul lungo termine come andrà...........
Vedremo sul lungo termine come andrà...........
Cari Foxxisti Buongiorno!!! 
Mi sto informando su una possibile candidata a sostituire la mia RS Tora 302 e vorrei sapere se c'è qualche forca fox con perni vbrake visto che la cosa non sembra molto chiara vedendo il sito
Ciao
Giovanni
Mi sto informando su una possibile candidata a sostituire la mia RS Tora 302 e vorrei sapere se c'è qualche forca fox con perni vbrake visto che la cosa non sembra molto chiara vedendo il sito
Ciao
Giovanni
Cari Foxxisti Buongiorno!!!
Mi sto informando su una possibile candidata a sostituire la mia RS Tora 302 e vorrei sapere se c'è qualche forca fox con perni vbrake visto che la cosa non sembra molto chiara vedendo il sito
Ciao
Giovanni
no, ormai per la maggior parte delle case costruttrici i perni v-brake sono morti...è dura trovare una forca di alta gamma che li abbia ancora...
No montavo dei 200 e quindi mancavano 3mm. Ho montato un disco Hayes perché ce l'avevo in garage! Se troverò un bel formula originale da 203 lo metterò su di sicuro
Forka lunga da base cannotto a perno passante circa 570mm (estesa a 180mm).
Dunque....oggi 2 discese da 1250m di dislivello l'una, una discesa che conosco molto bene scelta apposta per poter confrontare il comportamento della sospensione vecchia con quello della nuova.
Dico subito che questa 36 è SPET-TA-CO-LA-RE!
Peso circa 70Kg bardato e ho settato il sag a 50psi, rebound a 2 click dal più veloce, compressione alle alte velocità - al massimo. In salita (600m) l'ho chiaramente abbassata a 140, settata la compressione alle basse velocità al massimo per rendere bella rigida la forcella e su, senza nessun problema, così è rigida e non risente di bobbing in pedalata.
In discesa aperta tutta l'idraulica, alzata a 180mm e si è trasformata completamente. Morbidissima e sensibile nella prima parte della corsa, più progressiva mano a mano che ci si avvicina al limite dell'escursione. Sembra più una forcella a molla che ad aria dal comportamento, moooolto più morbida e scorrevole della vecchia 36.
Molto comode le regolazioni della compressione in cima allo stelo destro invece che in fondo come nella vecchia 36 e regolatore Talas 140-180 bello duretto e fisso. Con la vecchia forcella mi capitava spesso che a metà discesa il regolatore Talas, dalle vibrazioni, si spostava da 160 a 130....
Oltre tutto basta brugole per smontare ruota e perno passante. 2 leve a pressione per fissare il perno passante alla forcella ed una levetta a pressione svitabile per toglierlo. Molto più pratico di prima.
Comunque ha superato decisamente le più rosee aspettative, una bomba di morbidezza e progressività che passa sopra qualsiasi cosa e a 180mm permette di andare veramente grossissimo
_____OT_____
se ti interessa ancora quel disco formula 2010 originale, a me ne sta arrivando uno nuovo di pacca, che vorrei downgradare a 183(era in kit..)..cmq..bellissima sta forca!=P (non è una trattativa commerciale..è solo una info=P)_____FINE OT_____
ho una trek top fuel 9 con una fox ant. e post,
volevo sapere per far lavorare bene la forcella
deve essere tarata piu' sul morbido o no?
oppure bisogna tararla in base ai percorsi ke si fanno?
"morbido" dipende da cosa intendi: principalmente esiste il "preload" e il "rebound" come regolazioni fondamentali: la prima regola (detta in maniera smeplicistica) la durezza della forcella, la rigidità. nelle forcelle a molla il preload si varia con una rotella posta generalmente sullo stelo sx, mentre in quelle ad aria si varia la pressione interna. di solito il costruttore fornisce dei dati di sag per impostare ottimale il preload, in "mm di abbassamento", funzione del tuo peso e della geometria del telaio: se il sag corretto è 2 mm, la forcella scarica deve essere 2 mm piu alta della forcella con te sopra normalmente. questo serve principalmente per far si che la forcella lavori sempre nel range giusto..e non batta a fondo corsa. il rebound invece è quanto velocemente la forcella torna alla posizione iniziale dopo una compressione. detto questo, passiamo alle regolazioni..beh sag a parte, è ovvio che dipenderà tutto dal percorso: su asfalto liscio liscio non ti servirà mai la sospensione, e allora andrebbe indurita al massimo, per evitare dispersioni di potenza (la pedalata va a finire nelle sospensioni e non nella catena)ed effetto bouncing, fastidioso..su un percorso molto sconnesso servirà un rebound molto veloce..poi come in tutte le cose, varia da persona a persona, secondo i gusti personali: io personalmente ho sempre il rebound al veloce, e il preload al massimo all'anteriore, e rebound lento con preload al massimo al posteriore, che viene scaricato anche di molto (sempre però nei limiti del ragionevole)in base al percorso(in offroad sempre rebound veloce)..figurati che passo al posteriore da 16 bar a 8-9..
Ragazzi... ma sul sito FOX, relativamente alla FLOAT 160 RLC 2011 si parla di:
"...travel is adjustable down to 100 mm in 10mm increments..."
qualche anima buona mi dice cosa significhi?
Seconda cosa:
lockout force adjust
intendono che si può settare la soglia di intervento dell'idraulica per limitarne l'affondamento in salita ad esempio?
grazie!
"...travel is adjustable down to 100 mm in 10mm increments..."
qualche anima buona mi dice cosa significhi?
Seconda cosa:
lockout force adjust
intendono che si può settare la soglia di intervento dell'idraulica per limitarne l'affondamento in salita ad esempio?
grazie!
Dovrebbe voler dire che l'escursione si può abbassare fino a 100 con "scalini" da 10mm..
Cioè 100, 110, 120 ecc.. o almeno è quello che ho capito dalla frase inglese poi magari ha un altro senso
significa che la forca la puoi abbassare fino a 100 mm di escursione agendo internamente attraverso dei distanziali da 10mm, , è un'operazione semplicissima che richiede pochi minuti...ci sono delle guide su come farlo...
per la seconda invece regoli la forza della valvola inerziale in posizione chiusa, io non la uso mai, ma per chi fa AM puo essere comoda...
Il lockout non è niente di diverso da quanto viene utilizzato su forcelle da XC quindi? Ma ha il comando al manubrio?
l'idraulica in sostanza è quella, solo un pò rivista per il freeride...io ho la float 2011 da agosto, va da paura...il lockout solo alla forca....niente remote
Io ho la 2010 e già sono felice! Dato che forse ho trovato da venderla, pensavo di acquistare la 2011...raw69 ha scritto:
da 2010 a 2011 la senti molto migliorata in termini di scorrevolezza...io avevo una float rc2 2007, poi sono apassato a float rlc 2011, è come il giorno e la notte di didfferenza, alla prima pomata sembrava già rodata...il kashima lavora da paura....
Effettivamente se dovessi evidenziare un "difetto" della RC2 2010 è proprio che tende ad essere legnosetta.. con l'uso è migliorata ma non come mi sarei aspettato!
Se posso unirmi alla discussione senza aprirne una nuova vorrei fare un paio di domande:
1 - che differenze ci sono rispetto ad una Talas 32 2010 e una del 2011 oltre ai differenti livelli di bloccaggio dell'escursione?
2 - qualcuno di voi che ha avuto modo di provarle entrambe mi saprebbe dire se si è trovato meglio con le 3 escursioni (110-130-150) della 2010, oppure le 2 (130-150) della 2011?
1 - che differenze ci sono rispetto ad una Talas 32 2010 e una del 2011 oltre ai differenti livelli di bloccaggio dell'escursione?
2 - qualcuno di voi che ha avuto modo di provarle entrambe mi saprebbe dire se si è trovato meglio con le 3 escursioni (110-130-150) della 2010, oppure le 2 (130-150) della 2011?