dici che non cambia molto dalla 8.0 ?? come avrai capito è si vero che sono un principiante ma non voglio trovarmi con una bici che poi non mi soddisfa ... so che è difficile ma cosa mi consente di fare e in cosa potrei percepire la differenza tra una 9.0 o una 7.0 ?? ok i componenti diversi ma cosa cambia nel lato pratico ?? i 1000 euro di differenza per me valgono la pena visto che sono alle prime armi ?? perche a sto punto volendo stare nel mezzo c'è la nuova 7.9 che pero dista poco di prezzo dalla 9.0 .... CHE CONFUSIONEEEE
Consiglio MTB
- Creatore Discussione volpacchiotti
- Data di inizio
vi scrivo il messaggio dell ' annuncio del venditore :
Vendo canyon nerve 9.9 2014 giugno, taglia L
gruppo e freni shimano xt shadow, cerchi dt swiss 1350 spline 29, forcella fox float ctd , perni ruote QR15, sospensione posteriore fox float , Peso 12.5.
Vendo per inutilizzo, 500 km circa ancora nuova con scatolone imballaggio, attrezzi canyon tenuta maniacalmente bene
é sceso a 1600 e mi dice che cerchi costano 800 ... che dite ??
Vendo canyon nerve 9.9 2014 giugno, taglia L
gruppo e freni shimano xt shadow, cerchi dt swiss 1350 spline 29, forcella fox float ctd , perni ruote QR15, sospensione posteriore fox float , Peso 12.5.
Vendo per inutilizzo, 500 km circa ancora nuova con scatolone imballaggio, attrezzi canyon tenuta maniacalmente bene
é sceso a 1600 e mi dice che cerchi costano 800 ... che dite ??
Secondo me, il punto è che da principiante forse non hai ancora capito cosa preferisci ... man mano che macinerai km poi maturerai le tue preferenze ... e magari arriverai a concludere che preferisci le salite, oppure le discese ... o magari i percorsi flow, oppure lo scassato. E se ti appassionerà ... è quasi inevitabile che tra un paio d'anni penserai che con qualcosa di diverso ... forse ti divertiresti di più. Oppure la mtb non ti appassionerà e farai pochi km/anno.
È per tutti questi motivi che io credo possa aver senso prendere una buona bici, senza necessariamente puntare a un top di gamma. E la 7.0 è una buona bici. Agli inizi non credo che un modello superiore ti consentirebbe chissà che cosa in più. Peraltro non ho idea del tuo livello attuale.
Questo non significa che i modelli superiori non valgano la differenza. Anzi.
Per carità:
- la Nerve 9.9 è una Signora bici
- l'upgrade sulle ruote è apprezzabile, anche se va detto che già le ruote di primo equipaggiamento non è che fossero male; ma comunque l'upgrade ha il suo valore; credo siano un paio di etti in meno sulle ruote (io sostengo che gli upgrade sulle ruote sono tra quelli che danno più soddisfazione ... anche se 2 kg in meno sulla panza fanno più di 2 etti in meno sulle ruote)
- se la bici è veramente come nuova, 1600 euro con le ruote DT Swiss 1350 carbon ci possono anche stare
Ma il punto più importante è: sei in grado di valutare bene questa bici in mezz'ora se la vedi dal vero? In particolare:
- lecita provenienza / documenti
- stato di usura dei componenti
- assenza di problemi occulti per esempio al telaio
- e potrei continuare la lista con molti dettagli
Se sì ... allora prendila in considerazione. Se no, fai attenzione a non prendere fregature. Occhio ai "volpacchiotti"
di fatto, che spesso hanno nickname da pecorelle; ovviamente è una battuta, ma hai capito cosa intendo.
Ultima modifica:
Per carità:
- la Nerve 9.9 è una Signora bici
- l'upgrade sulle ruote è apprezzabile, anche se va detto che già le ruote di primo equipaggiamento non è che fossero male; ma comunque l'upgrade ha il suo valore; credo siano un paio di etti in meno sulle ruote (io sostengo che gli upgrade sulle ruote sono tra quelli che danno più soddisfazione ... anche se 2 kg in meno sulla panza fanno più di 2 etti in meno sulle ruote)
- se la bici è veramente come nuova, 1600 euro con le ruote DT Swiss 1350 carbon ci possono anche stare
Ma il punto più importante è: sei in grado di valutare bene questa bici in mezz'ora se la vedi dal vero? In particolare:
- lecita provenienza / documenti
- stato di usura dei componenti
- assenza di problemi occulti per esempio al telaio
- e potrei continuare la lista con molti dettagli
Se sì ... allora prendila in considerazione. Se no, fai attenzione a non prendere fregature. Occhio ai "volpacchiotti"
Hai ragione , non penso di essere in grado di rilevare problemi occulti , ma sono comunque un meccanico e con il tuo\vostro aiuto potrei anche pensare di andarla a vedere magari seguendo i vostri consigli su cosa controllare . anche perche se quello che scrive è vero la bici ha 500km e me la aspetto come nuova ... per i documenti tutto ok , ha la scatola tutti gli atrezzi e tutte le fatture , anche quelle dei cerchi . Cosa posso controllare ? che prove posso fare ? andare a vederla non mi costa nulla , vorrei però essere un po preparato ... Mi date una mano ??
Grazie mille
drmale
Biker perfektus
- 17/7/09
- 2.947
- 3.101
- 0
- Bike
- Oiz&Rise, RM Altitude, StbCubeAttain, GaryFisherProcaliber1991, BMWr65Cust+AfricaTwin1100
Il fatto che tu sia un meccanico ti avvantaggia nella valutazione. Però devi tenere presente quanto segue.
Cambio, ruote, telaio (escluso snodi - solo per le full), salvo riverniciatura, sono di semplicissima valutazione. Se sembrano nuovi, non daranno noie salvo vizi occulti non conosciuti dallo stesso venditore. Se sembrano deteriorati, lo saranno e quindi potrebbero funzionare, magari non benissimo, oppure essere da sostituire.
Ruote in carbonio, dt fa roba eccellente, se con scontrino potrebbero essere in garanzia. Sicuramente andrebbero verificati i cerchi, che devono essere privi di solchi, o incisioni, sbeccature o segni peggiori di sfibramento.
I mozzi non devono avere giochi, ma se li hanno probabilmente si risolve senza morire dissanguati, e i raggi non devono essere segnati, in particolare nella zona concomitante gli ingranaggi del cambio. Perché se la catena cade si incastra segna i raggi e li rende più fragili.
Arriviamo però al peggio: le sospensioni e gli snodi.
1) sospensioni: ogni anno andrebbero revisionate. Le revisioni sono di due tipi. Soft (parte pneumatica), cioè sostituizione boccole, prapolvere, paraolio, olio ecc, viene intorno a 90 euro per sospensione, ma può essere anche fatta da te, mentre la seconda, Hard prevede la manutenzione dell'idraulica, e qui son dolori. Si tratta di 160 eurini per ogni sospensione, e può essere fatta solo da chi ha le macchine adatte. Se tutto va bene, puoi farla anche ogni 2 anni, ma se deve essere fatta subito, bruci un bel po' di soldini, e ti avvicini al prezzo da nuova...
2) Cuscinetti o boccole del carro e serie sterzo: non conosco la nerve, però per il carro, tra cuscinetti o boccole, di solito bisogno lasciarci giù 50/70 euri, per cuscinetti di alta qualità, da rivenditore di cuscinetti industriali, se prendi gli originali può volerci un rene e mezzo fegato (non conosce la politica di canyon e magari i loro invece costano poco), poi ci sono quelli della serie sterzi, almeno una 20ina di euri
3) Freni: lo spurgo è semplicissimo, quindi lo impari tu e fattelo sempre da solo se vuoi evitare casini, quindi il kit o lo costruisci o lo compri, ma è una spesa che devi mettere in conto, le pastiglie, possono costare molto, anche 20/30 euro cad, e durano poco 3/4 mesi di uso intenso. Però ci sono ottime non originali che arrivano a costare 6/7 euro e funzionano.
Tutto questo pippone per farti capire che se compri usato non garantito da un negozio, potresti trovare delle sorprese. Quindi valuta bene se acquistare nuovo o usato, ricordando che il nuovo fine stagione viene venduto con sconti importanti anche oltre il 30%.
Quello che però devi valutare invece è che tipo di biker ti interessa d'essere. Oggi è tutto molto complicato rispetto a 20 anni fa, quando o eri un xc o un dh. Per comodità ti faccio uno schema:
XC-marathon: Rigide, Front o Full da 80 a 120 mm escursione, angolo sterzo chiuso (72-69), bici nervosa, e veloce ma non proprio facile. Economica è adatta per chi fa giusto strade bianche e asfalto, o per converso quando top gamma a chi fa XCO e mena di brutto. In realtà sono bici con cui fai tutto, tranne DH, però non è che sullo scassato proprio ti diverti.
trail: qui è un bel casino, Front o Full 120 a 150, ovviamente ci sono trail che strizzano l'occhi all'xc e altre al AM. Per me sono le migliori per cominciare. Con 2500 prendi un mezzo nuovo molto decorso, che puoi upgradare in seguito. Le escursioni tra 130 e 140, possono essere degli ottimi camaleonti, con gomme scorrevoli e non troppo pesanti, sono pedalabilissime, e con la sella bassa (assolutamente reggisella telescopico, attuato a manubrio, di buona qualità e minimo 125 mm), ti diverti tanto anche in discesa persino in bike park.
AM (enduro): front (di nicchia) o full 150-170. Queste sono bici che sacrificano la pedalabilità per il divertimento in discesa. Molto usante anche nei bike park. Col tuo budget nuova prendi modelli pesantucci e poco pedalabili.
Personalmente ho una full xc per fare le gare e un AM per il divertimento. Per iniziare, se dovessi avere una bici unica però, prenderei certamente una trail, un marchio facilmente commerciabile, oppure acquisterei presso un rivenditore che ritira anche usato. Prima di acquistare bici vendute solo on line, vai a vedere le opinioni sulla qualità dell'assistenza, i tempi di consegna e altro. Tema che ovviamente vale anche per il rivenditore sotto casa, che però ci mette la faccia.
Cambio, ruote, telaio (escluso snodi - solo per le full), salvo riverniciatura, sono di semplicissima valutazione. Se sembrano nuovi, non daranno noie salvo vizi occulti non conosciuti dallo stesso venditore. Se sembrano deteriorati, lo saranno e quindi potrebbero funzionare, magari non benissimo, oppure essere da sostituire.
Ruote in carbonio, dt fa roba eccellente, se con scontrino potrebbero essere in garanzia. Sicuramente andrebbero verificati i cerchi, che devono essere privi di solchi, o incisioni, sbeccature o segni peggiori di sfibramento.
I mozzi non devono avere giochi, ma se li hanno probabilmente si risolve senza morire dissanguati, e i raggi non devono essere segnati, in particolare nella zona concomitante gli ingranaggi del cambio. Perché se la catena cade si incastra segna i raggi e li rende più fragili.
Arriviamo però al peggio: le sospensioni e gli snodi.
1) sospensioni: ogni anno andrebbero revisionate. Le revisioni sono di due tipi. Soft (parte pneumatica), cioè sostituizione boccole, prapolvere, paraolio, olio ecc, viene intorno a 90 euro per sospensione, ma può essere anche fatta da te, mentre la seconda, Hard prevede la manutenzione dell'idraulica, e qui son dolori. Si tratta di 160 eurini per ogni sospensione, e può essere fatta solo da chi ha le macchine adatte. Se tutto va bene, puoi farla anche ogni 2 anni, ma se deve essere fatta subito, bruci un bel po' di soldini, e ti avvicini al prezzo da nuova...
2) Cuscinetti o boccole del carro e serie sterzo: non conosco la nerve, però per il carro, tra cuscinetti o boccole, di solito bisogno lasciarci giù 50/70 euri, per cuscinetti di alta qualità, da rivenditore di cuscinetti industriali, se prendi gli originali può volerci un rene e mezzo fegato (non conosce la politica di canyon e magari i loro invece costano poco), poi ci sono quelli della serie sterzi, almeno una 20ina di euri
3) Freni: lo spurgo è semplicissimo, quindi lo impari tu e fattelo sempre da solo se vuoi evitare casini, quindi il kit o lo costruisci o lo compri, ma è una spesa che devi mettere in conto, le pastiglie, possono costare molto, anche 20/30 euro cad, e durano poco 3/4 mesi di uso intenso. Però ci sono ottime non originali che arrivano a costare 6/7 euro e funzionano.
Tutto questo pippone per farti capire che se compri usato non garantito da un negozio, potresti trovare delle sorprese. Quindi valuta bene se acquistare nuovo o usato, ricordando che il nuovo fine stagione viene venduto con sconti importanti anche oltre il 30%.
Quello che però devi valutare invece è che tipo di biker ti interessa d'essere. Oggi è tutto molto complicato rispetto a 20 anni fa, quando o eri un xc o un dh. Per comodità ti faccio uno schema:
XC-marathon: Rigide, Front o Full da 80 a 120 mm escursione, angolo sterzo chiuso (72-69), bici nervosa, e veloce ma non proprio facile. Economica è adatta per chi fa giusto strade bianche e asfalto, o per converso quando top gamma a chi fa XCO e mena di brutto. In realtà sono bici con cui fai tutto, tranne DH, però non è che sullo scassato proprio ti diverti.
trail: qui è un bel casino, Front o Full 120 a 150, ovviamente ci sono trail che strizzano l'occhi all'xc e altre al AM. Per me sono le migliori per cominciare. Con 2500 prendi un mezzo nuovo molto decorso, che puoi upgradare in seguito. Le escursioni tra 130 e 140, possono essere degli ottimi camaleonti, con gomme scorrevoli e non troppo pesanti, sono pedalabilissime, e con la sella bassa (assolutamente reggisella telescopico, attuato a manubrio, di buona qualità e minimo 125 mm), ti diverti tanto anche in discesa persino in bike park.
AM (enduro): front (di nicchia) o full 150-170. Queste sono bici che sacrificano la pedalabilità per il divertimento in discesa. Molto usante anche nei bike park. Col tuo budget nuova prendi modelli pesantucci e poco pedalabili.
Personalmente ho una full xc per fare le gare e un AM per il divertimento. Per iniziare, se dovessi avere una bici unica però, prenderei certamente una trail, un marchio facilmente commerciabile, oppure acquisterei presso un rivenditore che ritira anche usato. Prima di acquistare bici vendute solo on line, vai a vedere le opinioni sulla qualità dell'assistenza, i tempi di consegna e altro. Tema che ovviamente vale anche per il rivenditore sotto casa, che però ci mette la faccia.
Secondo me potresti valutare gli sconti che stanno facendo sulle epic di Specialized! È vero che hanno modificato abbastanza l nuova versione, però potrebbe essere un'occasione!
Sent from my ASUS_Z00LD using MTB-Forum mobile app
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Certo che ti diamo una mano. Questa secondo me è un'ottima guida per acquistare una mtb usata:
https://www.mtb-mag.com/bici-usata-guida-allacquisto/
La Epic è una gran bici, ma dubito che anche in offerta si possa prendere montata bene con gli stessi soldi. Nel caso, sarebbe interessante.
Grazie , vedo di studiarmela per bene e poi decido il da farsi ... intanto ho offerto 1300 euro con la scusa che almeno 300 euro li dovrò investire per un po di revisione . parliamo un po di questo... leggo che le sospensioni vanno revisionate almeno una volta all'anno ... e che si parla di 160/200 euro per la singola revisione ... mi sembra un tantino esagerato o sbaglio ? ho guardato un po di guide online e data l'apparente semplicità per la revisione forcella mi sembra un tantino esagerato 200 euro ... discorso diverso per la parte ad olio del mono per la quale poi non saprei come pressurizzare ... Comunque esiste un idea kmetrica per la revisione delle sospensioni ?? ovvio che dipende dall uso ma indicativamente ?? e per il cambio ??
Se la bici ha fatto 500 km su asfalto non credo proprio sarà necessario revisionare ammo e forca.