Raggi che si spezzano di continuo

  • La Pinarello Dogma XC è finalmente disponibile al pubblico! Dopo averla vista sul gradino più alto del podio dei campionati del mondo di XC 2023 con Tom Pidcock (con la full) e Pauline Ferrand-Prevot (con la front), Stefano Udeschini ha avuto modo di provarla sui sentieri del Garda
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Questo ha un senso, personalmente lo farei anche dietro, credo che la coppia che si applica in frenata sia superiore a quella durante la pedalata, quindi tanto vale preferire la stessa configurazione.
io credo che la coppia che si applica in frenata all'anteriore sia maggiore di quella che si applica in pedalata al posteriore, ma restando sulla posteriore credo che il grip in frenata (in discesa) sia inferiore a quello in trazione (in salita) per via della distribuzione dei carichi, quindi con meno grip trasferisci meno coppia.
poi boh, magari sbaglio, non ho dati numerici.
 

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Questo ha un senso, personalmente lo farei anche dietro, credo che la coppia che si applica in frenata sia superiore a quella durante la pedalata, quindi tanto vale preferire la stessa configurazione.

inviato dal mio Moto G Super Tacky

Al di la della configurazione, non credo che la coppia sia uguale, a naso, anzi, il peso in frenata si scarica molto sul'anteriore alleggerendo di brutto il posteriore, anche in piano...

mmm... i due gruppi di raggi li hai individuati? quelli che si tirano in pedalata e quelli che si tirano in frenata... ecco quei due gruppi rimangono tali e distinti e non si scambiano mai di ruolo. Puoi scegliere quale dei due gruppi montare interno e quale esterno (se fai la ruota simmetrica come hai fatto, cosa che consiglio): stiamo parlando di questa scelta. Nessuno scambio di ruoli. In inglese i due gruppi si chiamano leading spokes (quelli che tirano in pedalata) e trailing spokes... nomenclatura che direi antecedente ai freni a disco, ma sempre valida.

Questo è chiaro, chiamiamoli leading e trailing: che i leading di una ruota siano interni, esterni o alternati e invertiti, ci sarà sempre da ogni lato del mozzo sulla stessa ruota un gruppo leading e un gruppo trailing, per cui continuo a non capire cosa possa essere preferibile, dato che dallo stesso lato, uno dei 2 gruppi, a seconda solo del montaggio, sarà leading o trailing.
 

fitzcarraldo358

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Questo è chiaro, chiamiamoli leading e trailing: che i leading di una ruota siano interni, esterni o alternati e invertiti, ci sarà sempre da ogni lato del mozzo sulla stessa ruota un gruppo leading e un gruppo trailing, per cui continuo a non capire cosa possa essere preferibile, dato che dallo stesso lato, uno dei 2 gruppi, a seconda solo del montaggio, sarà leading o trailing.
ok allora possiamo scegliere se montare i leading interni oppure esterni.

Se cerchi sul web troverai che non c'è una preferenza universalmente riconosciuta, e troverai paginate di discussione sui forum su questa scelta.

La mia scelta che ho scritto prima è montare nella posteriore i leading interni (su entrambe le flange: ruota simmetrica) in modo che facciano un angolo più piccolo rispetto alla direzione ideale per trasferire il momento (che sarebbe quella di un raggio che dal cerchio punta in centro al mozzo).

L'anteriore al contrario per via che la coppia da trasferire è quella della frenata.
 
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io credo che la coppia che si applica in frenata all'anteriore sia maggiore di quella che si applica in pedalata al posteriore, ma restando sulla posteriore credo che il grip in frenata (in discesa) sia inferiore a quello in trazione (in salita) per via della distribuzione dei carichi, quindi con meno grip trasferisci meno coppia.
poi boh, magari sbaglio, non ho dati numerici.
Sì su questo punto se non si hanno dati numerici si può discutere all'infinito...

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Sì su questo punto se non si hanno dati numerici si può discutere all'infinito...

inviato dal mio Moto G Super Tacky

Beh, ma oltre ad essere ovvio pensa ai freni a disco, da sempre maggiorati all'anteriore, su qualsiasi mezzo. Se poi ci metti che in discesa hai un angolo sfavorevole per l'anteriore e in salita per il posteriore... In effetti pensandoci penso dipenda esclusivamente dall'angolo, dato per certo che non puoi sviluppare più di tanta coppia chiunque tu sia in salita pedalando, in discesa invece puoi avere qualsiasi pendenza e di conseguenza la coppia in frenata...
 

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ok allora possiamo scegliere se montare i leading interni oppure esterni.

Se cerchi sul web troverai che non c'è una preferenza universalmente riconosciuta, e troverai paginate di discussione sui forum su questa scelta.

La mia scelta che ho scritto prima è montare nella posteriore i leading interni (su entrambe le flange: ruota simmetrica) in modo che facciano un angolo più piccolo rispetto alla direzione ideale per trasferire il momento (che sarebbe quella di un raggio che dal cerchio punta in centro al mozzo).

L'anteriore al contrario per via che la coppia da trasferire è quella della frenata.

Ora è chiaro, cioè dici che quel 0,1 (ipotetico) gradi di inclinazione che guadagna rispetto a se fosse esterno, lo aiuta... Ma allora ti direi che agendo il raggio sul codolino a contatto col mozzo, teoricamente dovrebbe essere identica tra esterno e interno, avendo la stessa posizione. Comunque se era quello ora ho capito la tua preferenza.
 

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Ora è chiaro, cioè dici che quel 0,1 (ipotetico) gradi di inclinazione che guadagna rispetto a se fosse esterno, lo aiuta... Ma allora ti direi che agendo il raggio sul codolino a contatto col mozzo, teoricamente dovrebbe essere identica tra esterno e interno, avendo la stessa posizione. Comunque se era quello ora ho capito la tua preferenza.
sì guarda, è possibilissimo che sia totalmente indifferente, la tua obiezione è sensata... io non avendo trovato altro valido fattore di scelta ho usato quella coniderazione lì.
 

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sì guarda, è possibilissimo che sia totalmente indifferente, la tua obiezione è sensata... io non avendo trovato altro valido fattore di scelta ho usato quella coniderazione lì.
Tieni conto in caso di frenata o spinta il raggio che viene teso va a spingere quello meno teso grazie all'incrocio, è lì il vantaggio di far toccare i raggi con l'incrocio.
Quindi questi discorsi che facciamo su interno o esterno in avanti forse non ha ragione di esistere.
Beh, ma oltre ad essere ovvio pensa ai freni a disco, da sempre maggiorati all'anteriore, su qualsiasi mezzo. Se poi ci metti che in discesa hai un angolo sfavorevole per l'anteriore e in salita per il posteriore... In effetti pensandoci penso dipenda esclusivamente dall'angolo, dato per certo che non puoi sviluppare più di tanta coppia chiunque tu sia in salita pedalando, in discesa invece puoi avere qualsiasi pendenza e di conseguenza la coppia in frenata...
Ok ma io mi riferisco che al posteriore la coppia che si esercita durante la frenata è maggiore a quella in spinta A PRESCINDERE, non in confronto con la ruota davanti.
Se freni da 30 km/h a 0 solo col freno post applichi una certa coppia, escludo a priori che tu riesca ad avere la stessa spinta in accelerazione in pedalata, quindi meno coppia...

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Tieni conto in caso di frenata o spinta il raggio che viene teso va a spingere quello meno teso grazie all'incrocio, è lì il vantaggio di far toccare i raggi con l'incrocio.
Quindi questi discorsi che facciamo su interno o esterno in avanti forse non ha ragione di esistere.

Bene, ho raggiato l'anteriore esattamente contraria alla posteriore, anche se simmetrica, ma solo perchè volevo i raggi neri di tutte le ruote meno inclinati, ed avendo la campanatura mozzi disassati alternati lato cassetta post e lato disco front, sono venuti opposti.

Ok ma io mi riferisco che al posteriore la coppia che si esercita durante la frenata è maggiore a quella in spinta A PRESCINDERE, non in confronto con la ruota davanti.
Se freni da 30 km/h a 0 solo col freno post applichi una certa coppia, escludo a priori che tu riesca ad avere la stessa spinta in accelerazione in pedalata, quindi meno coppia...

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Grazie delle varie osservazioni che mi hanno permesso di capire e decidere come raggiare. :celopiùg:

Da domani tensiono, se avessi bisogno non esiterò a disturbarvi, poi tallono, e anche li... E poi si prova! :i-want-t:
 

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Eccomi ancora!

Ho tirato i raggi della ruota anteriore, per impratichirmi prima di affrontare la posteriore.
ho agito così per cercare di essere veloce: prima ho avvitato tuuti i nipples fino a sfiorare il loro bordo finale con la fine della filettatura usando il cacciavite, in modo da parificarli tutti avvitandoli almeno un po', prima di andare di fino. Poi ho avvitato tutti di 270 gradi in modo che combaciassero anche le posizioni del quadrato di presa usando il giranipplo.
Pensavo che il centraruote avesse lo zero calibrato ma mi sbagliavo, quindi ho preso una ruota vecchia che mi pareva ben fatta e mi sono aiutato con quella per uno zero ipotetico, dopo, come consigliato nei post, ho anche girato più volte la ruota durante la tensionatura per avvicinarmi sempre più alla campanatura migliore possibile.
Ottimo anche il consiglio di strapazzare la ruota una volta tensionata, infatti mentre il tensiometro mi dava prima un valore di 25, dopo averla smanacciata la tensione dei raggi è scesa molto! E ho ritensionato per bene.

La ruota mi sembra molto dritta, è perfettamente tonda, nei termini di un capello e ha una sfasatura laterale nell'ordine del mezzo millimetro. Sono contento. :celopiùg:

Però ho un dubbio sula tensione: il parktool indica per i raggi più tesi da 24 a 25 unità che corrispondono, per i raggi tondi diametro 2 mm, da 107 a 120 Kgf. (il cerchio richiede una tensione a non più di 120 Kgf.)I raggi meno tesi invece hanno una escursione maggiore, variano da 21 a 23 unità, cioè da 77 a 96 Kgf. Com'è? Mi sembra strano dato che come detto la ruota mi sembra molto equilibrata e se tocco uno dei raggi più tirati mi incasina un po' la ruota...

Come tolleranza è eccessiva sia per il lato più o meno teso? Però anche se lo fosse come faccio a diminuire la tolleranza senza compromettere la centratura?
 

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The_Farmer

Biker velocissimus
Come tolleranza è eccessiva sia per il lato più o meno teso? Però anche se lo fosse come faccio a diminuire la tolleranza senza compromettere la centratura?



Da come dici, direi che va bene così. Fai anche quella dietro, usale e ricontrollale.

Nella ruota dietro tieni vicino ai 120kg i raggi più tesi della parte della trasmissione e gli altri di conseguenza per avere la ruota dritta e correttamente campanata. E vedrai che vai bene.

(😂 bisognerebbe solo punirti per i raggi color oro.....😂)
 

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Per raggi meno tesi intendi l'altro lato della ruota rispetto a quelli più tesi , giusto? In tal caso è la campanatura che comanda, devi fare in modo che il cerchio sia in asse con la mezzeria del mozzo e che il lato dei raggi più verticale abbia la tensione max consentita o quasi.
La tensione dell'altro lato sarà conseguenza di ciò, non puoi decidere tu la tensione che deve avere.

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(😂 bisognerebbe solo punirti per i raggi color oro.....😂)

Ti assicuro che il riverbero si nota solo sulle riflessioni ed è molto bello con tutto il resto nero... Solo 1 lato raggi e catena. Forse anche rotelle guida catena deragliatore posteriore. Però costano una follia queste ultime.

Per raggi meno tesi intendi l'altro lato della ruota rispetto a quelli più tesi , giusto? In tal caso è la campanatura che comanda, devi fare in modo che il cerchio sia in asse con la mezzeria del mozzo e che il lato dei raggi più verticale abbia la tensione max consentita o quasi.
La tensione dell'altro lato sarà conseguenza di ciò, non puoi decidere tu la tensione che deve avere.

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Certo, ho fatto sempre comandare il lato più tirato (neri) e, come dici, l'altro (oro) è di conseguenza per centrare e campanare la ruota, ma mi pare un po' troppo poco teso e prendo il più teso dei neri 120 e il meno teso degli oro 77... Mazza, che scarto.

Ho letto anche che con il copertoni le tensioni calano di una decina di Kgf. Cosa faccio rischio e tiro un po' di più tutti i raggi o li lascio così?
 

AlfreDoss

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Certo, ho fatto sempre comandare il lato più tirato (neri) e, come dici, l'altro (oro) è di conseguenza per centrare e campanare la ruota, ma mi pare un po' troppo poco teso e prendo il più teso dei neri 120 e il meno teso degli oro 77... Mazza, che scarto.

Ho letto anche che con il copertoni le tensioni calano di una decina di Kgf. Cosa faccio rischio e tiro un po' di più tutti i raggi o li lascio così?
Se la ruota è dritta e centrata lascia così, stressa ancora i raggi e vedi se cala, e poi porta a tensione max.
Io non andrei oltre, anche se a gomma montata scende un po', ovvio che la tensione massima di riferisce senza gomma.

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zambor

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[url]https://it.aliexpress.com/item/2pcs-11T-Bike-Aluminum-Alloy-Bearing-Jockey-Wheel-Rear-Derailleur-Pulleys/32541457664.html?spm=2114.46010108.5.3.ztcxA5&&scm=1007.12783.35057.0[/URL]

Io le ho prese e per il momento vanno benone.
 

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Ma infatti tutti i componenti customizzati che volevo li trovavo su quel sito ma ero terrorizzato dalle dogane, per ricevere il wifi della mia olypus dall'America ho aspettato 40 giorni... Robe da pazzi. In quanto tempo ti è arrivato il pacco?
 

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Ci siaaaaamoooo! :loll:

Ovviamente con nuove domande:

1 - COPERTONI: i vecchi copertoni avevano tutto quel lattice secco marroncino, da uno è venuto via tutto scollandosi bene e ridandomi quasi il copertone pulito.
Una volta gonfiato era pieno di fori che per fortuna dopo un po' si sono tappati.
Il secondo invece era un papocchio di lattice marroncino che non c'è stato verso di tirare via, si frantuma in pezzettini alla minima trazione, quindi l'ho rimontato così aggiungendo un po di stan's notubes, nessuna perdita ma pesa anche a mano decisamente più dell'altro. Che modo c'è di tirare via bene tutto il vecchio lattice senza rovinare il copertone?

2 - RAGGI:
Una volta montati i copertoni e fatto un giretto saltando su radici e gradini per assestare copertoni e cerchi, ho provato la tensione e i raggi più tesi. quelli che erano fino a 120 Kgf ora sono al massimo 96 Kgf (23 unità del parktool)!!! Cosa faccio, li ritiro subito con copertone montato o prima faccio un giro di prove serio?

Non so se sia suggestione dopo il lavoro fatto, ma anche solo facendo qualche metro la bici ha perso completamente quello sbilanciamento indotto dalle vecchie ruote, ho percepito una gran scorrevolezza e ho sentito benissimo le ruote copiare perfettamente il terreno, ho avuto anche una sensazione di gran sicurezza, sull'erba bagnata, in curva, non so spiegare, sentivo le ruote schiacciarsi e aderire perfettamente.
Inoltre... E' FICHISSIMA!!! Anche se con poca luce. :))):
 

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Ma infatti tutti i componenti customizzati che volevo li trovavo su quel sito ma ero terrorizzato dalle dogane, per ricevere il wifi della mia olypus dall'America ho aspettato 40 giorni... Robe da pazzi. In quanto tempo ti è arrivato il pacco?
In genere arrivano dai 30 ai 40 giorni, ma a volte anche un paio di mesi.
Io ci ho preso varie cosette, il tappo superiore della forca, le manopole, i tappini delle valvole, le ruote del cambio e altre cosette che si riesce a prendere con pochissimi euro senza neanche le spese di spedizione.
 

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