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paolo.magno

Biker tremendus
6/22/06
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Alessandria
Dato che negli ultimi tempi tanti forumendoli chiedono info su montaggi adeguati per mountainbike da dirt, cercherò di imitare il magnifico lavoro fatto da Maurinix (specifiche BMX per...) e creo questo post!
Specifico anche, a parer mio, le parti della bike su cui si può risparmiare euro (Risp), magari usando pezzi non specifici recuperati da altre bike o di marche non troppo affidabili; e le parti assolutamente su cui non risparmiare (NRisp),

Telaio: (NRisp)
in alluminio o acciaio, DEVE avere un sistema per rendere la bike singlespeed, evitando di usare rotelline o tendicatena esterni per dare tensione alla catena… qui ovviamente rimando al topic importante di Thomas…
http://www.bike-board.net/community/forum/showthread.php?t=53738


Forcella: (NRisp)
Ammortizzata o no, deve essere bella resistente avere almeno il controllo del ritorno (e quello del precarico è molto utile) e avere un escursione intorno ai 80/130mm, l’escursione non da solo differenze di rigidità ma anche di angoli di sterzo (più la forka è corta e più la bike diventa manovrabile e rapida nei cambi di direzione…però è meno stabile ad alte velocità…e sullo sconnesso)
E, se ammortizzata, deve avere il Perno Passante da 20mm, il QR non è molto sicuro se se ne fa un uso intenso, a parte per riders più leggeri di 50-60kg… (si può anche mettere il perno pieno da 10mm invece dello standard quick release, ma bisogna trovare un mozzo adatto…)

i principali modelli sono: (piu o meno in ordine dalla meno costosa alla più costosa)
Marzocchi Dirt Jumper 3
marzocchi-dj3-qr20-06-sm.jpg


RST Space Jump
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Marzocchi DJ2
dirt%20%20jumper%202.jpg


Manitou Stance Static
stance_static.jpg


Marzocchi DJ1

DJ1_06.shop.jpg


Manitou Gold Label
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Rock Shox Pike
rockshox_pike_thumb.jpg


Rock Shox Argyle
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e un esempio di forka rigida: DMR Trailblade (acciaio)
trailblade.jpg
 
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paolo.magno

Biker tremendus
6/22/06
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Alessandria
Cerchi:
qualunque tipo di cerchio da freeride, ma anche da DH se siete pesanti e girate pesanti, o anche da All Mountain o enduro, se invece siete leggeri o volete una bike leggera… volendo anche da XC, ma sono poi fatti vostri se li rompete… la dimensione (24” o 26”) è soggettiva e la regola generale ruota grande per persone alte e piccola per basse, non è in nessun modo vincolante… esempio:
singletrack.jpg



Mozzi:
Anteriore PP ovviamente…. O altrimenti perno pieno in stile bmx (Atomlab GI, DMR Revolver)… però il PP20mm è una delle invenzioni migliori degli ultimi anni…

Posteriore: a seconda del telaio bisogna vedere se usare uno standard QR10mm (meglio se pieno con chiusura tramite dadi) o un mozzo da 14mm da BMX, o ancora (casi rari) mozzo da discesa Perno Passante da 12mm (per esempio con sistemi tipo Maxle)
Potete poi scegliere se usare un mozzo con spazio per i 9pignoni da spessorare tramite gli appositi spessori da cassetta… o usare direttamente un mozzo con solo pignone… anche qui scelta vostra!
Cmq tra il QR e l’asse passante da 10mm stretto da dadi esagonali, è molto più rigido e resistente l’asse pieno
deetracks_06.jpg




Freno: (Risp)
il freno posteriore è consigliatissimo, anche se qualcuno gira brakeless, quello anteriore è un peso inutile, a meno che non si usi la bike anche per evoluzioni trialistiche o si amino particolarmente I nose wheel, poiché un solo freno è sufficiente per frenate potenti ed efficaci… altro discorso se uno usa la bike anche in freeride (da ricordare che montare e smontare il freno anteriore sono 45 secondi!)
Cmq qualunque freno a disco idraulico è ottimo per lo scopo (diametri 160-180mm), a patto che il CAVO sia bello LUNGO e che la frenata sia potente, per il resto gli idraulici sono superiori a qualunque altro sistema, ma hanno cmq un costo…
I freni a disco meccanici offrono una frenata sufficiente, e non hanno manutenzione, per cambiare cavi e guaine si sta sotto i 5€ e le pastiglie non hanno consumo, ma una volta compiuta una rotazione completa del manubrio, il cavo viene teso e la pastiglia si avvicina al disco, rendendo critica la scorrevolezza della bike,
I V-brake e gli U-brake in stile bmx offrono una buona frenata e sono indistruttibili, e per chi vuole anche grindare sono la scelta obbligata, ma bisogna girare col cerchio posteriore dritto, altrimenti si rischia di toccare le pastiglie…la potenza di frenata non è comunque buona quanto un buon freno a disco idraulico
 

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paolo.magno

Biker tremendus
6/22/06
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Alessandria
Sella: (Risp)
se bisogna appoggiarcisi il sedere, deve essere comoda, e ognuno ha la propria idea di comodità…
cmq secondo me una sella da dirt deve essere morbida, resistente, non troppo pesante, non troppo voluminosa, ne ovviamente troppo stretta dato che a volte serve stringerla fra le ginocchia…
boh… metto la foto della mia…non ho la superbia di dire che sia la migliore, ma mi ci trovo bene…
dabomb_da_da.jpg



Reggisella: (Risp)
Il primo che vi capita in mano della giusta misura buttatelo su!!!


Pedali:
Qualunque pedale flat tipo bmx-FR-DH, quasi indispensabili i pins sostituibili… e consigliati pedali belli larghi… ci sono modelli montati su cuscinetti a sfera, e modelli montati su cuscinetti sigillati. Quelli su cuscinetti sigillati sono più durevoli e la rotazione è veramente ottimale (velocità di rotazione regolare, nessun rumore, nessuna vibrazione), ma io non li ho mai avuto sulle mie bike, anche perché costano il doppio di quelli normali,
esempio di modello con cuscinetti non sigillati
page0_blog_entry55_1.jpg


e sigillati
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Guarnitura (pedivelle):
qui dovete prima vedere il vostro telaio che movimenti centrali ospita movimenti centrali standard da MTB o da BMX, dovete quindi informarvi sulla misura di quelli da BMX (a pagina 3 Thomas (champignon) lo spiega bene!), o se da MTB, vedere la lunghezza della scatola movimento centrale, (può essere larga 68mm (XC-AM), 73mm (FR-DH), 83mm (DH), ecc…) e poi dovete scegliere il tipo di guarnitura

per lo standard da MTB ci sono molti tipi di guarnitura, consigliate quelle da FR-DH, AllMountain se ci andate leggeri, o specifiche da Dirt (3pezzi da MTB) come quelle molto di moda tipo Deity o MDE (acciaio)…
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paolo.magno

Biker tremendus
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Alessandria
Manubrio e attacco (Stem): (Risp)
qui ci si può sbizzarrire molto in stile, preferenze, estetica, colori…
se volete risparmiare vi basti sapere che qualunque manubrio e stem da AM-FR-DH va bene per il dirt e che non si va più big se si ha il manubrio bianco o rosso…
Sono due le misure del diametro dove si collegano manubrio e stem: 25,4mm e 31,8mm(oversize), ovviamente è più resistente quello oversize (modelli da 25,4mm in acciaio a parte) però la resistenza si percepisce solo per roba grossa o per rider pesanti… in dirt io non ho mai sentito il bisogno di un 31,8mm (che normalmente costa di più)!
(OVVIAMENTE NON COMPRATE STEM DA 25,4 E BAR DA 31,8!!!! Non si possono montare assolutamente!)
Esistono anche manubri in acciao in stile BMX, e che sappia io sono tutti da 22mm,

Lfull_on_bar_A.jpg


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lo stem deve essere ASSOLUTAMENTE un modello CORTISSIMO tipo FR/DH, non di media lunghezza tipo Enduro, nè tantomeno lunghi tipo XC!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Manople: (Risp)
Qualunque tipo di monopole vanno bene, basta che siano morbidose e comode, che non facciano venire troppi calli, che non si muovano troppo sul manubrio, ecc…
Le lock-on (quelle con le brugole di serraggio) sono comode poiché non si muovono…
IMPORTANTE: se usate manopole lock-on o manopole normali senza la gomma alla fine del manubrio, procuratevi dei bar-end, cioè capsulette che si mettono alla fine del manubrio. Servono sia per non rovinare il manubrio se la bike cade, sia per non bucarsi la pancia nei casi sfortunati (possono essere in plastica (un po’ fragili, ma molto sicuri) o in alluminio (indistruttibili, ma più rigidi) a voi la scelta!)
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Gomme: (Risp)
Le gomme devono essere preferibilmente specifiche per dirt (se si gira in dirt) o lisce da street (se si gira in park e street…) ma dato che non siamo la Bridgestone F1team che ha 15 treni di gomme per ogni mezzo, è bene sceglierle in base all’uso che se ne fa normalmente!
In generale ogni gomma resistente da AM-FR, e un po’ meno da DH, andrebbe bene su una bike da dirt/street, basta che abbia una buona spalla, non sia pesantissima, e sia almeno 2,1-2,2 di grandezza… e non sia sopra i 2.5! Quelle da FR sono molto dure da rilanciare, hanno pochissima scorrevolezza, ma molto grip su sterrato, e normalmente sono molto pesanti; al contrario con le 2.1 da XC si rischia facilmente di forare!
Però se si cercano buona tenuta, giusto peso, ottima scorrevolezza e resistenza adeguata, si devono cercare gomme specialistiche. Se dovete ancora comprarle è ovvio cercarne un paio specifico, dal momento che i prezzi sono simili a quelle da FR (a volte meno costose).
Per il resto si devono gonfiare molto per migliorare rigidità, scorrevolezza e resistenza a spizzicatura (al massimo del range dichiarato sul copertone)
Devo anche dire che si devono prendere 26” o 24” in base alla misura del cerchio montato???

Ecco alcune gomme (dalle più tassellate alle meno: tassellate in dirt/slopestyle e lisce in street/park) e la loro larghezza

DMR moto digger (consigliate per terra smossa/umida) 2.25
dmr_cub_digger.jpg


Atomlab 3 Tyre (dirt-slopestyle) 2.35
AL8303.JPG


Schwalbe tabletop (dirt-slopestyle) 2.25
schwalbe-tabletop.jpg


Maxxis Holy Roller (dirt-street) 2.4
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Halo Twin Rail (le fanno anche rosa e Verdi…. evidenziatore!!!) 2.2
Twin_rail.JPG


Kenda K-Rad 2.3
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DMR Moto RT Tyre 2.2
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Specialized Rhythm (street-dirt) 2.3
spec_rhythm_tire_400.jpg


Nokian XXX Urban Street 2.4
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Geax Tattoo (street-park) 2.3
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Schwalbe Big Apple (street-park) 2.35
4707-0-0_img1.jpg


DMR Transition (street-park) 2.2
TYRTRAN24.jpg


Maxxis Hookworm (street-park) 2.5
maxxishookworm.gif




Catena e trasmissione:
Una catena, un pignone anteriore e uno posteriore…
Si possono prendere con misure da BMX (più resistenti, ma più pesanti) o per MTB (segreto: le catene MTB da 18 velocità sono più resistenti!)
Il rapporto va scelto soggettivamente, per esempio in base alla velocità con cui si eseguono normalmente le proprie manovre (al max si fa presto a cambiar pignone posteriore se ci si accorge del rapporto troppo duro/molle)
Cmq normalmente si usano da 32-16 a 32-12 e in proporzione per corone anteriori più grosse/piccole
 

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paolo.magno

Biker tremendus
6/22/06
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Alessandria
(i pignoni che uso lateralmente a quello di trasmissione(21t e 18t), hanno i denti molati via, e servono per dare ancora maggior precisione alla catena… io lo trovo utile… cmq lo usano in pochi)
I tendicatena anteriori sono inutili se la bike è già Single Speed
Se invece avete una bike con il cambio e volete toglierlo (e non avete i forcellini regolabili, drop outs orizzontali o eccentrico nel mov. centrale) allora potete usare questi tensionatori…
(Non sempre sono efficaci come si potrebbe credere… e dopo un certo tempo imparerete ad odiarli anche voi… e a desiderare un’Anvil!!!)

DMR Simple Tension seeker (questo è il più efficace)
7546.jpg


Dabomb RL3
562.jpg

ATTENZIONE: il dabomb tende a forzare sul forcellino, e, se il telaio non ha un forcellino robusti e/o attaccato con una singola vite, potrebbe rompersi



altrimenti usate il cambio come tendicatena: o prendete un pezzo di cavo e guaina e bloccate il cavo in modo che sia allineato sul rapporto usato, o regolate la vite del fondocorsa in modo che il cambio non scenda nel rapporto inferiore…
qui è spiegato un po’ meglio: http://www.singlespeed-italy.com/
 

enzo dropone

Biker assatanatus
4/11/07
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Vanzago (milano)
un consiglio sul single speed: se avete i forcellini verticali e un buon cambio mettete quello come tendicatena io avevo un da bomb rl-3 (non funziona) e ho messo l'lx che avevo di serie come tendicatena
 

maurinix

Biker infernalis
11/15/06
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Macerata
x i diski mmeccanici ke si inkiodano s girate il manubrio di 360 gradi: ci vuole una guanian specifiva! la fa l odyssey la shadow e tanti altri kiedete ad un negozio di bmx
 

paolo.magno

Biker tremendus
6/22/06
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Alessandria
non è che il dabomb non funzioni, semplicemente funziona così male che la catena cade ogni 5 salti... (con conseguente rischio di caduta da parte del rider...)

però tendicatena rl3 più i due pignoni laterali, come ho fatto io, funziona bene...e da veramente pochi scatti
 

enzo dropone

Biker assatanatus
4/11/07
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30
Vanzago (milano)
@enzo: intendi chi ha i forcellini verticali... correggi il post!

e non è che il dabomb non funzioni, semplicemente funziona così male che la catena cade ogni 5 salti... (con conseguente rischio di caduta da parte del rider...)

però tendicatela rl3 più i due pignoni laterali, come ho fatto io, funziona bene...e da veramente pochi scatti


azz è vero!!!!!! scusate!
 

paolo.magno

Biker tremendus
6/22/06
1,086
9
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Alessandria
certo che chainreaction non da molte specifiche tecniche su quel prodotto...:????:


e perchè sul sito dmr.com non c'è quel pezzo!?!?!?! :nunsacci:


175-170mm sono la lunghezza delle pedivelle... non è un fatto di compatibilità, ma devi solo sceglierle se più lunghe o più corte
 

BOBBYES30

Biker spectacularis
9/18/03
22,152
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56
BULÀGNA da una vita!
generalmente i tre pezzi per mtb si adattano a tutte le larghezze scatola dei vari telai in quanto nella confezione ci sono degli anelli spaziatori per il giusto set-up...

oink o-o
 

Champignon

Biker forumensus
12/27/04
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Torino/Lione
dirtbang.blogspot.com
2 precisioni...
Riguardo i 3 pezzi, lo standard di movimento centrale mtb corrisponde allo standard euro in bmx, qualunque 3 pezzi da bmx si puo montare con questo tipo di movimento centrale, basta avere le coppette adatte... Esistono poi qualche mtb con movimento centrale di standard US BB (quello grosso con i delle copette contenente i cuscinetti, piantate direttamente nel telaio senza filetto) sui qualli si possono montare 3 pezzi oppure mov centrali da mtb tramite adattatore... Ci sono anche rare mtb con movimento centrale spanish (cuscinetto piu piccolo dell'US piantato direttamente nel telaio) sui quali invece si possono montare solo 3 pezzi...

Per quanto riguarda il manubrio (preciso tra l'altro che per quanto mi riguarda e un pezzo sul qualle non cercherei afatto di risparmiare...), esistono manubri acciaio per mtb di diametro 22.2mm (standard BMX), che si possono quindi usare con stem da bmx... Esempi: NPJ, NS, Gusset, Atomlab, Leaf cycles ecc...
 

paolo.magno

Biker tremendus
6/22/06
1,086
9
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Alessandria
quelli da BMX sono più grossi!

però alcuni telai mtb hanno il movimento centrale misura BMX, e se si vuole metterne uno da MTB si usan gli adattatori...
 

Champignon

Biker forumensus
12/27/04
2,017
-1
0
Torino/Lione
dirtbang.blogspot.com
No no no! Mi sembrava di aver spiegato bene... In BMX il movimento centrale essendo dissociato del perno (che di solito in bmx ha un diametro di 19 o 22mm), si possono usare con qualunque 3 pezzi il movimento centrale adatto al suo telaio. Ci sono 4 standard di movimento centrale che sono questi:
Euro, spanish, mid o US.
BB.jpg


Euro: stesso standard che le mtb, cioe stesso diametro e filettatura, quindi lo si puo montare sulla maggior parte delle mtb, e composto di due coppette filletate contenenti i cuscinetti.

US: Il movimento centrale "tradizionale" delle bmx (quello grosso), composto di due coppette contenente i cuscinetti, va montato a pressione. ormai poco usato in bmx (dai marchi decenti intendo ;) ) a favore dei 3 altri standard.

Mid: Cuscinetti uguali all'US ma senza le coppette, va montato direttamente a pressione nel telaio.

Spanish: Simile al mid con cuscinetti un po piu piccoli.

La maggior parte delle mtb possiede una scattola movimento centrale di standard euro, qualcune di standard US, e qualque marchio usa anche lo spanish o il mid ma sono molto rari in mtb... Spero di essermi spiegato bene questa volta...
 

Tekkaberg

Biker serius
8/27/07
240
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Roma
raga (x uno street tranquillo) chi conosce queste Kenda NPJ da 2.1? (ah ma ke differenza c'è tra una gomma ripiegabile ed una non...nel comportamento nn nel poterle portare ripiegate o meno?)

ref_kdnpj-is.jpg


e queste Schwalbe Marathon Supreme da 2.0?...sembrano perfette x quello che cerco (street ma cn trasferimenti lunghi)...ma costano uno sproposito 43 euro

REF_SwMAS-is.gif
 
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