Ciao a tutti,
mi spiegate a cosa servono i filtri?
Devo procurarmene uno?
Grazie!
yari
mi spiegate a cosa servono i filtri?
Devo procurarmene uno?
Grazie!
yari
servono a molte cose: dal tagliare via le frequenze di ultravioletto nelle giornate luminose (o in alta montagna) che ti rende le foto blu o con una sorta di foschia, a proteggere la lente, a saturare i colori ed eliminare i riflessi, a dare particolari effetti di contrasto al bianco e nero.
Tolto l'effetto del polarizzatore (saturare i colori e togliere i riflessi) e l'effetto protettivo di una classica lente uv 0, il resto è ottenibile al pc.
I filtri si trovano sia su internet che nei negozi, più buoni sono meno impatto negativo hanno sulla foto.
Fatti un giro qui: http://www.hoyafilter.com/
Tolto l'effetto del polarizzatore (saturare i colori e togliere i riflessi) e l'effetto protettivo di una classica lente uv 0, il resto è ottenibile al pc.
I filtri si trovano sia su internet che nei negozi, più buoni sono meno impatto negativo hanno sulla foto.
Fatti un giro qui: http://www.hoyafilter.com/
Un'altro filtro che non si può replicare con photoshop è quello Neutro, detto ND, altro non fa che togliere luminosità all'obiettivo con lo scopo di usare tempi più lunghi del normale.
Può essere utile per rendere l'acqua simile a seta oppure moltiplicare il colore di un tramonto (tutti meriti del tempo più lungo).
Oppure si possono usare gli ND graduati per togliere luminosità solo a certe parti della scena, ad esempio quando siamo in presenza di un cielo troppo luminoso.
Può essere utile per rendere l'acqua simile a seta oppure moltiplicare il colore di un tramonto (tutti meriti del tempo più lungo).
Oppure si possono usare gli ND graduati per togliere luminosità solo a certe parti della scena, ad esempio quando siamo in presenza di un cielo troppo luminoso.
in qualsiasi caso ricordati che per obiettivi sotto i 28 mm (se non erro....) devi usare filtri slim altrimenti quelli normali vignettano... polarizzatore incluso...
Grazie per le risposte, consigli su uno da prendere necessariamente(sempre se è "d'obbligo" usare un filtro...)?
Caz, ma ce ne vuole uno per ogni lente?
A meno che non abbiano lo stesso diametro...
Caz, ma ce ne vuole uno per ogni lente?
A meno che non abbiano lo stesso diametro...
UV 0 come vetro protettivo. Per me l'unico filtro veramente indispensabile.
Poi il Polarizzatore per i paesaggi, il più utile. Togliendo un paio di stop di luminosità è valido anche come ND.
Altri filtri non servono o comunque sono impegnativi da usare, ad esempio i veri ND da 8 stop vanno usati obbligatoriamente su treppiedi. Vero è che l'effetto, soprattutto sull'acqua in movimento è bellissimo.
Poi il Polarizzatore per i paesaggi, il più utile. Togliendo un paio di stop di luminosità è valido anche come ND.
Altri filtri non servono o comunque sono impegnativi da usare, ad esempio i veri ND da 8 stop vanno usati obbligatoriamente su treppiedi. Vero è che l'effetto, soprattutto sull'acqua in movimento è bellissimo.
quale? http://www.fotocolombo.it/shop/index.php?content=category&idCategory=515&language=it
Il diametro dei miei 2 obiettivi ( a parte il fisheye che mi han detto non può montare nulla, è vero?) è di 52 mm...questo può andare bene? http://www.fotocolombo.it/shop/index.php?content=product&idCategory=515&idProduct=533&language=it
Hoya e vai sul sicuro, costicchiano ma sono di elevata qualità. Di meglio tra gli uiversali ci sono i B+W. 52 è il diametro di montaggio per cui anche il filtro deve avere quel diametro.
Ottimo anche il negozio dei link, così come ottimo è 9cento.
Il Fisheye non può montare nessun filtro per cui massima attenzione alla lente frontale.
Ottimo anche il negozio dei link, così come ottimo è 9cento.
Il Fisheye non può montare nessun filtro per cui massima attenzione alla lente frontale.
è un buon negozio?Hoya e vai sul sicuro, costicchiano ma sono di elevata qualità. Di meglio tra gli uiversali ci sono i B+W. 52 è il diametro di montaggio per cui anche il filtro deve avere quel diametro.
Ottimo anche il negozio dei link, così come ottimo è 9cento.
Il Fisheye non può montare nessun filtro per cui massima attenzione alla lente frontale.
speriamo, ho preso da qualche giorno un flash ma non si sono ancora fatti sentire...
i B+W cosa sono?
http://www.flickr.com/photos/thannyx/2048045764/
oppppssss...
Stanno facendo l'inventario, probabile che non siano veloci come al soilto.
Poi se hai preso un flash Nikon mi sa che sono rimasti senza di tutti i modelli, anche io ne volevo uno ma bisognerà aspettare un po.
I flitri universali migliori sul mercato, ma anche i più costosi. Tieni conto che anche se impercettibilmente, qualsiasi filtro metti davanti all'obiettivo un filo di qualità la perdi.
Comunque, anche perchè li uso, io starei tranquillamente sugli Hoya.
grazie delle info...
Solo dopo avergli fatto il bonifico ho letto questa mail che mi hanno mandato:
"salve,
aspetti a fare il bonifico, le faremo sapere la prox settimana le previsioni d'arrivo
grazie"
non mi devo preoccupare vero?
avrà solo un po' di ritardo perchè gli deve arrivare la roba, ma arriverà verro?
sperem...
tra i filtri difficilmente sostituibili in digitale c'è il digradante. Però, in linea di massima, è per i paesaggisti
grazie delle info...
Solo dopo avergli fatto il bonifico ho letto questa mail che mi hanno mandato:
"salve,
aspetti a fare il bonifico, le faremo sapere la prox settimana le previsioni d'arrivo
grazie"
non mi devo preoccupare vero?
avrà solo un po' di ritardo perchè gli deve arrivare la roba, ma arriverà verro?
sperem...
Se vai sul flash che ti interessa c'è un opzione per cui tu inserisci la tua mail e loro ti avvisano quando il prodotto è disponibile. Io ho fatto così per SB 600 non nital da 170 euro
Concordo, pure con la migliore esposizione possibile (per sfruttare tutta la gamma del sensore, nel caso) a volte è necessario aprire le ombre in PP, ed è un attimo disastrare la foto.
Oppure si prova un HDR, cosa che al momento non sono in grado di realizzare.
Sarà senz'altro il mio prossimo acquisto.
......se vuoi provare HDR prova avedere qua http://www.hdrsoft.com/download.html hanno un programma base free.............ciavranèis;2673896 ha scritto:
Photomatix Basic 1.2
PTConvertInterface 0.1
..........anche con photoshop si possono fare...........
ciavranèis;2673896 ha scritto:
anche un HDR spesso e volentieri "disastra" la foto...
io voto a favore dei DNG accoppiati a polarizzatore...
T
teoDH
Ospite
I filtri non duplicabili in Photoshop sono 6:
- Polarizzatore:
taglia parte delle frequenze luminose a causa di una struttura "a righe". serve a due cose: rimuovere i riflessi in modo controllato dalle superfici riflettenti e saturare i colori, specie i blu e i verdi.
Es: sopra senza pola, sotto con pola:
E' ottimo nella fotografia di paesaggio, specie se in presenza di specchi d'acqua. La saturazione è anche possibile con appositi filtri software, ma opera in modo diverso e più aggressivo sulla qualità del file.
- Skylight:
Rimuove parte delle frequenze ultraviolette, eliminando anche se non totalmente la foschia sullo sfondo, ne esistono neutri fino a leggermente ambrati o rosati.
Sono anch'essi utili per i paesaggi, ma non tolgono luminosità come i polarizzatori.
- Filtri ND:
questi filtri sono perfettamente neutri, e servono ad allungare i tempi di posa a parità di scena e diframma impiegato.
Come correttamente detto sopra, sono utili quando si vogliono ottenere effetti mossi in situazioni di luce che richiederebberto tempi troppo rapidi.
Sono disponibili in varie gradazioni:
ND2: -1stop
ND4: -2stop
ND8: -3 stop
NDX: fino a -10stop
- Filtri digradanti neutri:
Sono come i filtri ND, ma scuri solo per metà area: servono a bilanciare l'esposizione della scena, ad esempio su cieli molto chiari contrapposti a terreni scuri, oppure in situazioni di controluce.
A differenza di quanto si possa pensare non sono facilmente emulabili in Photoshop, se non mediante l'uso di sviluppi del raw in due fasi seguito dall'unione mediante maschere di livello dei vari fotogrammi. Mentre i digradanti colorati sono facilmente emulabili, i digradanti neutri è meglio averli.
- Infrared:
taglia tutte le frequenze visibili, permettendo di leggere solo le frequenze infrarosse, ciò crea effetti molto creativi, ma richiede, specie con le moderne reflex, tempi di posa molto lunghi (circa 1 minuto), oppure un intervento di modifica della fotocamera che permette di scattare in infrarosso con tempi rapidi.
Un esempio:
- Filtro Ultravioletto:
Come il filtro IR, taglia le frequenze visibili, stavolta però lasciando passare solo le frequenze ultraviolette. Come per l'IR, viene usato in modo creativo, ma anche per scopi di studio scientifico, e richiede illuminatori a luce UV (come ad es. le lampade abbronzanti) e modifiche alle fotocamere per ottenere il meglio:
Un esempio del gran guru dell'UV Bjorn Rorslett:
Di questi, io consiglio di avere:
Polarizzatore - ND8 - Digradante ND4
IR e UV, sono piuttosto specialistici, lo skylight è di importanza secondaria.
Gli altri, sono emulabili facilmente in Photoshop. Anche il cross-screen ora è riproducibile tramite le ultime versioni di Photoshop CS e Elements, o via apposite plug-in.
Riguardo alle marche, c'è da decidere varie cose:
I filtri sono di tre tipi:
Gelatina - si presentano in fogli di un particolare materiale plastico, piegabile
Lastra - in vetro o policarbonato, sono dei pezzi piani da anteporre all'ottica
A ghiera - si avvitano al portafiltri dell'ottica
Io preferisco quelli a lastra, in quanto si adattano a vari diametri di obiettivi
Le marche migliori sono Lee Filters e B+W.
Un'ottimo rapporto qualità prezzo lo offre Hoya
Da tenere in considerazione per il prezzo molto basso sono anche i Cokin
Infine, personalmente sconsiglio l'uso di filtri protettivi UV0 a chi scatta in digitale. le frequenze UV che possono introdurre dominanti sono già tagliate dai filtri davanti ai sensori delle moderne DSLR, e l'uso di detti filtri può portare a riduzioni qualitative dell'immagine e al sorgere di riflessi indesiderati, specie in controluce.
- Polarizzatore:
taglia parte delle frequenze luminose a causa di una struttura "a righe". serve a due cose: rimuovere i riflessi in modo controllato dalle superfici riflettenti e saturare i colori, specie i blu e i verdi.
Es: sopra senza pola, sotto con pola:
E' ottimo nella fotografia di paesaggio, specie se in presenza di specchi d'acqua. La saturazione è anche possibile con appositi filtri software, ma opera in modo diverso e più aggressivo sulla qualità del file.
- Skylight:
Rimuove parte delle frequenze ultraviolette, eliminando anche se non totalmente la foschia sullo sfondo, ne esistono neutri fino a leggermente ambrati o rosati.
Sono anch'essi utili per i paesaggi, ma non tolgono luminosità come i polarizzatori.
- Filtri ND:
questi filtri sono perfettamente neutri, e servono ad allungare i tempi di posa a parità di scena e diframma impiegato.
Come correttamente detto sopra, sono utili quando si vogliono ottenere effetti mossi in situazioni di luce che richiederebberto tempi troppo rapidi.
Sono disponibili in varie gradazioni:
ND2: -1stop
ND4: -2stop
ND8: -3 stop
NDX: fino a -10stop
- Filtri digradanti neutri:
Sono come i filtri ND, ma scuri solo per metà area: servono a bilanciare l'esposizione della scena, ad esempio su cieli molto chiari contrapposti a terreni scuri, oppure in situazioni di controluce.
A differenza di quanto si possa pensare non sono facilmente emulabili in Photoshop, se non mediante l'uso di sviluppi del raw in due fasi seguito dall'unione mediante maschere di livello dei vari fotogrammi. Mentre i digradanti colorati sono facilmente emulabili, i digradanti neutri è meglio averli.
- Infrared:
taglia tutte le frequenze visibili, permettendo di leggere solo le frequenze infrarosse, ciò crea effetti molto creativi, ma richiede, specie con le moderne reflex, tempi di posa molto lunghi (circa 1 minuto), oppure un intervento di modifica della fotocamera che permette di scattare in infrarosso con tempi rapidi.
Un esempio:
- Filtro Ultravioletto:
Come il filtro IR, taglia le frequenze visibili, stavolta però lasciando passare solo le frequenze ultraviolette. Come per l'IR, viene usato in modo creativo, ma anche per scopi di studio scientifico, e richiede illuminatori a luce UV (come ad es. le lampade abbronzanti) e modifiche alle fotocamere per ottenere il meglio:
Un esempio del gran guru dell'UV Bjorn Rorslett:
Di questi, io consiglio di avere:
Polarizzatore - ND8 - Digradante ND4
IR e UV, sono piuttosto specialistici, lo skylight è di importanza secondaria.
Gli altri, sono emulabili facilmente in Photoshop. Anche il cross-screen ora è riproducibile tramite le ultime versioni di Photoshop CS e Elements, o via apposite plug-in.
Riguardo alle marche, c'è da decidere varie cose:
I filtri sono di tre tipi:
Gelatina - si presentano in fogli di un particolare materiale plastico, piegabile
Lastra - in vetro o policarbonato, sono dei pezzi piani da anteporre all'ottica
A ghiera - si avvitano al portafiltri dell'ottica
Io preferisco quelli a lastra, in quanto si adattano a vari diametri di obiettivi
Le marche migliori sono Lee Filters e B+W.
Un'ottimo rapporto qualità prezzo lo offre Hoya
Da tenere in considerazione per il prezzo molto basso sono anche i Cokin
Infine, personalmente sconsiglio l'uso di filtri protettivi UV0 a chi scatta in digitale. le frequenze UV che possono introdurre dominanti sono già tagliate dai filtri davanti ai sensori delle moderne DSLR, e l'uso di detti filtri può portare a riduzioni qualitative dell'immagine e al sorgere di riflessi indesiderati, specie in controluce.
