News Drop Best modifica l'offset del Reverb e l'angolo sella effettivo

Il_Tasso · 5/8/21

Cito il mio caso.
Sono alto 181cm. In discesa, mi trovo bene con un reach intorno ai 480mm, con 50mm di stem.
Con un angolo sella di 73° (tubo dritto e senza offset rispetto al mc), tale reach si traduce in un OV di 670mm, che per me è come pedalare una poltrona sfondata.
A parità di reach, mi servirebbe un angolo sella sui 78-80°, per avere un OV sui 620-600mm.
Non potendo modificare il telaio, nel mio caso il Drop Best avrebbe molto senso.
E infatti sto usando a mio rischio e pericolo un accrocchio autocostruito che avanza la sella di 30-40 mm rispetto al limite massimo del reggisella originale.

lorenzom89 · 5/8/21

impeto72 ha scritto:
La lunghezza del tubo orizzontale non è direttamente collegata alla misura del reach, semmai all’angolo della, per l’appunto. Verticalizzarlo, non comporta l’allungamento del carro perché collegato al movimento centrale. E poi eviterebbe la realizzazione di questi accrocchi che se trovano spazio sul mercato, è proprio per risolvere certe problematiche. O no?

1.Il reach è una misura di lunghezza.. (dalla verticale che parte dal movimento centrale al tubo sterzo) quindi è ovvio che dipende ANCHE dalla lunghezza dell orizzontale

2. Più verticalizzi il tubo sella e più devi allungare il carro. Metti per assurdo un tubo sella dritto a 90° con carro più corto possibile e quindi ruota che sfiora il tubo verticale.. che escursione posteriore puoi avere? Zero.
Per aumentare l escursione (esempio 150mm) dovrai allungare di molto il carro per far in modo che durante la compressione la gomma non tocchi nel tubo verticale

Andrea321 · 5/8/21

impeto72 ha scritto:
Ma no, il reach rimane il medesimo perché parte dal movimento centrale

intendevo che il reach, se progetti un telaio, lo devi tenere più lungo del normale a causa del piantone sella molto verticale perchè alla fine ognuno pedala ad una stessa distanza sella-manubrio e se sposti la sella più avanti (tramite un piantone sella più verticale) dovrai spostare avanti il manubrio aumentando il reach o allungando lo stem o entrambe la cose. Non puoi modificare un parametro della geometria del telaio tenendo fisse tutte le altre quote.

Andrea321 · 5/8/21

lorenzom89 ha scritto:
2. Più verticalizzi il tubo sella e più devi allungare il carro. Metti per assurdo un tubo sella dritto a 90° con carro più corto possibile e quindi ruota che sfiora il tubo verticale.. che escursione posteriore puoi avere? Zero.
Per aumentare l escursione (esempio 150mm) dovrai allungare di molto il carro per far in modo che durante la compressione la gomma non tocchi nel tubo verticale

non ti seguo neanche io: se per assurdo potessi spostare e rendere più verticale il piantone sella nella mia attuale bici potrei anche guadagnare qualche cm di escursione della ruota posteriore (mantenedo lo stesso carro), cioè se adesso la corsa della ruota fosse di 150mm (e la ruota arrivasse a pochi mm dal piantone) col tubo sella più verticale la ruota alla massima escursione sarebbe più lontana dal tubo sella perchè più inclinato in avanti (cioè più verticale) e per assurdo potrei aumentarne l'escursione.
Seil tubo sella fosse perfettamente verticale avresti certamente più spazio per far muovere la ruota posteriore, a parità di lunghezza del carro.
Perchè dici che è il contrario ?

impeto72 · 5/8/21

lorenzom89 ha scritto:
1.Il reach è una misura di lunghezza.. (dalla verticale che parte dal movimento centrale al tubo sterzo) quindi è ovvio che dipende ANCHE dalla lunghezza dell orizzontale

2. Più verticalizzi il tubo sella e più devi allungare il carro. Metti per assurdo un tubo sella dritto a 90° con carro più corto possibile e quindi ruota che sfiora il tubo verticale.. che escursione posteriore puoi avere? Zero.
Per aumentare l escursione (esempio 150mm) dovrai allungare di molto il carro per far in modo che durante la compressione la gomma non tocchi nel tubo verticale

Allora, per il punto “1”, effettivamente mi sono espresso male…quello che intendevo è che se manteniamo inalterati tutti i parametri, mentre se modifichiamo solo quello dell’angolo sella (quindi anche dell’OV), avremo avanzato la seduta senza l’aggiunta di questo accrocchi. Il Reach non cambia.
per il punto “2”, non è come dici tu; semmai si potrebbe accorciare al massimo il carro, per quanto la ruota lo permette, senza interferire con il tubo sella. Cosa che invece accade adesso, ed ecco del perché si tendeva ad allungare il carro, oltre al fatto di non impennare la bici in salita.
insomma basta vedere MDE e ANCILLOTTI come hanno interpretato la questione, con il grande vantaggio di stabilizzare la pedalata in salita senza quasi l’ausilio di piattaforme stabilizzatrici in salita

Vietto · 5/8/21

lorenzom89 ha scritto:
1.Il reach è una misura di lunghezza.. (dalla verticale che parte dal movimento centrale al tubo sterzo) quindi è ovvio che dipende ANCHE dalla lunghezza dell orizzontale

Che il reach e l'orizzontale siano collegati.. OK, ma a parità di reach se ho un piantone più verticale avrò un orizzontale più corto....
alla fine è il trucchetto di queste nuove geometrie, hanno allungato i telai, anche di molto, e per far si che alla fine la bici non fosse troppo lunga in pedalata, da seduti, hanno raddrizzato il piantone per tornare ad avere un orizzontale accettabile...

lorenzom89 ha scritto:
2. Più verticalizzi il tubo sella e più devi allungare il carro. Metti per assurdo un tubo sella dritto a 90° con carro più corto possibile e quindi ruota che sfiora il tubo verticale.. che escursione posteriore puoi avere? Zero.
Per aumentare l escursione (esempio 150mm) dovrai allungare di molto il carro per far in modo che durante la compressione la gomma non tocchi nel tubo verticale

Qui non capisco, se verticalizzo il piantone aumenta la luce tra ruota e piantone, quindi posso accorciare il carro o aumentare l'escursione... magari poi il carro non viene accorciato sennò la bici diventa un troppo "impennosa" ma non vedo l'obbligo ad allungare il carro.. anzi.. spostando il peso in avanti diminuisce anche l0impennosità della bici...

Vietto · 5/8/21

impeto72 ha scritto:
insomma basta vedere MDE e ANCILLOTTI come hanno interpretato la questione, con il grande vantaggio di stabilizzare la pedalata in salita senza quasi l’ausilio di piattaforme stabilizzatrici in salita

su questo ti do ragione, io ho un Damper e in salita, peso a parte, ha una trazione e una stabilità mai vista con le bici precedenti...

lorenzom89 · 5/8/21

Si scusate sulla lunghezza del carro mi sono sbagliato. È il contrario di come ho detto.

Il_Tasso · 5/8/21

Vietto ha scritto:
alla fine è il trucchetto di queste nuove geometrie, hanno allungato i telai, anche di molto, e per far si che alla fine la bici non fosse troppo lunga in pedalata, da seduti, hanno raddrizzato il piantone per tornare ad avere un orizzontale accettabile...

Esatto, sacrificando un pò la posizione di pedalata su terreno pianeggiante.

fafnir · 5/8/21

Se la taglia della bici è corretta e se non si allunga lo stem (con relativi lati negativi) praticamente si pedala con le ginocchia in gola, non è come avere una geometria moderna. È come avere una bici moderna ma di una taglia in meno...
A prescindere da reach e angolo sella, il top tube sempre quello deve essere per pedalare dignitosamente bene...

teppo · 5/8/21

fab82 ha scritto:
Basta comprare un telaio MDE che ha 78 gradi di piantone e sei a posto

Esatto ! più che relativo a bici datate, il problema del piantone sella tropo disteso è comune a molte delle ultime enduro 29" che devono garantire 170mm di corsa della ruota posteriore senza che essa tocchi il telaio, quindi si sposta il piantone più avanti possibile inclinandolo più della forcella per far tornare le quote, ma il risultato è che si è seduti sopra il perno della ruota posteriore. Qualcuno, come appunto MDE, lavora bene e fa telai dove tutto torna, altri invece no, e fra questi anche marchi blasonati e costosi.

FAIRbicycle · 5/8/21

lorenzom89 ha scritto:
Grazie della risposta.

riguardo ai limiti del rail della sella io sono sempre andato oltre e non ho mai avuto problemi (peso 75kg)

sull'estetica sono d'accordo "ci si fa l'abitudine" e poi se una cosa funziona meglio, al diavolo l'estetica.

sul prezzo sicuramente avrete le vostre motivazioni.. io però da cliente "ignorante" valuto anche guardandomi attorno.. e vedo che un telescopico nuovo lo pago 150 euro (con attacco sella, cartuccia idraulica, stelo, cavo, guaina comando) e il vostro "drop best" (appunto 4 componenti cnc ) lo pago 100 euro.. quindi mi sembra un pò caro..

Grazie per la conversazione.
Giusto, puoi comprare un dropper per 150.- EUR
Ma noi spesso abbiamo visto quelle fabbricche. Anche se la qualità è buona, non tanti di noi ci vorebbero lavorare. Niente vacanze pagate, mensile impossibile per una famiglia, tre turni, niente assicuarzioni in caso di incidento sul lavoro...semplicemente non corrisponde ai nostri standard sociali e ambientali. Spesso sono in paesi dove nessuno controlla gli standard ambientali e sociali. Alla fine e un calcolo dove ci perde siano gli/le operai e/o la natura. Non andiamo daccordo e percio produciamo sotto dei standard molto stringenti. Pero questo ha il suo prezzo.

lollo72 · 6/8/21

Trovo possa essere una buona soluzione per modernizzare alcuni mezzi con geometrie "vecchie" , sarebbe bello ci fosse un sistema per "ringiovanire" anche il rider ! cerchiamo sempre di migliorare ed aggiornare i nostri mezzi , ma chi ci stà sopra è inesorabilmente destinato ad invecchiare ; a 20 anni riuscivi a guidare quasi tutto anche mtb con una pedivella più lunga dell'altra ! a 50 ogni mm di variazione geometrica ti si riperquote sul fisico

p07 · 6/8/21

scusate ma ci sono regole precise per avere una pedalata efficiente per quanto riguarda l'arretramento sella.
Semplificando con filo a piombo sulla rotula il filo deve cadere sul perno pedale con pedivella parallela al terreno.
L'oggetto ti porta ad avanzare veramente troppo per cui mi sembra + adatto se mettendolo si rispetta la regola sopra esposta quindi si ha un telaio grande per il proprio cavallo.
Niente di + sbagliato che regolare la postura sul manubrio cambiando la pipa, la postura si regola in 2 fasi consequenti:
A) altezza e arretramento sella rispetto al perno pedale
B) altezza e distanza manubrio in base a lunghezza tronco e braccia, flessibilità
magari le mie convinzioni sono errate e/o obsolete scusate

lorenzom89 · 6/8/21

p07 ha scritto:
scusate ma ci sono regole precise per avere una pedalata efficiente per quanto riguarda l'arretramento sella.
Semplificando con filo a piombo sulla rotula il filo deve cadere sul perno pedale con pedivella parallela al terreno.
L'oggetto ti porta ad avanzare veramente troppo per cui mi sembra + adatto se mettendolo si rispetta la regola sopra esposta quindi si ha un telaio grande per il proprio cavallo.
Niente di + sbagliato che regolare la postura sul manubrio cambiando la pipa, la postura si regola in 2 fasi consequenti:
A) altezza e arretramento sella rispetto al perno pedale
B) altezza e distanza manubrio in base a lunghezza tronco e braccia, flessibilità
magari le mie convinzioni sono errate e/o obsolete scusate

se ti metti su una salita al 20% come la mettiamo con la regola del filo a piombo?

frenk · 6/8/21

p07 ha scritto:
scusate ma ci sono regole precise per avere una pedalata efficiente per quanto riguarda l'arretramento sella.
Semplificando con filo a piombo sulla rotula il filo deve cadere sul perno pedale con pedivella parallela al terreno.
L'oggetto ti porta ad avanzare veramente troppo per cui mi sembra + adatto se mettendolo si rispetta la regola sopra esposta quindi si ha un telaio grande per il proprio cavallo.
Niente di + sbagliato che regolare la postura sul manubrio cambiando la pipa, la postura si regola in 2 fasi consequenti:
A) altezza e arretramento sella rispetto al perno pedale
B) altezza e distanza manubrio in base a lunghezza tronco e braccia, flessibilità
magari le mie convinzioni sono errate e/o obsolete scusate

Più che obsolete, troppo spesso si fa ancora riferimento alla posizione in sella secondo "dogmi" di biomeccanica studiati per la BDC e che sono stati importati nella MTB senza tenere in considerazione il fatto che nelle discipline offroad ci sono molti altri fattori determinanti, principalmente legati al fatto di dover spostare il peso per adeguare la posizione del corpo sulla bici durante la guida, in base ai percorsi, a differenza della BDC dove occorre essere il più statici possibile con il resto del corpo per sviluppare il massimo della potenza sulle gambe, di conseguenza la posizione in sella delle due discipline non può essere paragonabile, sono due mondi completamente diversi.

lorenzom89 · 6/8/21

frenk ha scritto:
Più che obsolete, troppo spesso si fa ancora riferimento alla posizione in sella secondo "dogmi" di biomeccanica studiati per la BDC e che sono stati importati nella MTB senza tenere in considerazione il fatto che nelle discipline offroad ci sono molti altri fattori determinanti, nella guida, nei percorsi e nella necessità di muoversi adeguatamente in sella, a differenza della BDC dove occorre essere il più statici possibile con il resto del corpo per sviluppare il massimo della potenza sulle gambe, di conseguenza la posizione in sella delle due discipline non può essere paragonabile.

io i dogmi di biomeccanica li ficcai nel cesso tanti anni fa quando sentii che un pro come Philippe Gilbert nel corso della stagione cambiava l'altezza sella anche di 2cm.
ognuno è diverso e secondo me il modo migliore di trovare la propria posizione ideale è quella di partire da una base e poi fare delle prove.. e anche una volta trovata una quadra nulla vieta nel corso degli anni di fare dei cambiamenti

il mio pensiero è che il 90% dei dolori che ha la gente in sella non sono dovuti a mal posizionamenti.. ma a un fisico che non è "fatto per stare in bici a certe intensità e per lungo tempo", bisogna allenarsi per gradi, avere una certa elasticità (yoga, stratching) e un buon allenamento di base (addominali, dorsali, muscoli stabilizzatori).. tanta gente non ha nulla di tutto questo e passa la vita andando da un biomeccanico all'altro cercando di risolvere una cosa che il biomeccanico non risolverà mai.

Il_Tasso · 6/8/21

lorenzom89 ha scritto:
se ti metti su una salita al 20% come la mettiamo con la regola del filo a piombo?

Appunto.
Che poi, considerando una pendenza media del 10% e un angolo sella "tradizionale" di 73°:
10% = 5,71°
73° + 5,71° = 78,71°
Ovvero, una bici con piantone a 78,71°, posta su una salita al 10%, ti restituisce un angolo sella di 73°, pari a quello "classico" della bdc, della biomeccanica, del filo a piombo e compagnia cantante.

fafnir · 6/8/21

Ma lasciate stare le menate del filo a piombo. Se voi mettete questo componente sul reggisella state riducendo il vostro orizzontale, perché state solamente cambiando angolo sella e il reach è sempre quello.
Ora, a meno che non vi seghiate anche le ossa per compensare, avrete una bici troppo corta in pedalata.
Le geometrie moderne non hanno cambiato la lunghezza dell'orizzontale, la sella più verticale è stata compensata dal reach più lungo, il triangolo anteriore è più lungo e quindi il TT finale è sempre simile.
Noi siamo sempre gli stessi alti uguali

lorenzom89 · 6/8/21

Il_Tasso ha scritto:
Appunto.
Che poi, considerando una pendenza media del 10% e un angolo sella "tradizionale" di 73°:
10% = 5,71°
73° + 5,71° = 78,71°
Ovvero, una bici con piantone a 78,71°, posta su una salita al 10%, ti restituisce un angolo sella di 73°, pari a quello "classico" della bdc, della biomeccanica, del filo a piombo e compagnia cantante.

il filo a piombo non torna solo con l'inclinazione del tubo sella, conta anche l'avanzamento sella, l'altezza sella, la lunghezza della pedivella, e la posizione della tacchetta nella scarpa.

comunque anche seguendo il tuo ragionamento se mi posizione perfettamente con la regola del filo a piombo in pianura, poi in salita al 10% (quindi inclinato di 5,71°) avrò il filo a piombo non più a 0° ma inclinato all'indietro di 5,71° , quindi in teoria dovrei avanzare o alzare la sella (motivo per cui sulle salite ripide ci viene da pedalare in punta di sella)

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