Customizzazione Guarnitura XT e problemi al deragliatore

[stevebj]

L'idea nasce dal tentativo di ridurre il fattore Q nelle guarniture integrate.

Si può? Io ci sono riuscito.

In pratica mi sono rivolto in una torneria in cui ho conoscenze e ho fatto fare il seguente lavoro:
- Sul perno integrato ho fatto smussare di 3 mm la fine del perno;
- Sulla pedivella di SX ho fatto eliminare i dentini, presenti dove va alloggiato in morsa il perno integrato, sempre per lo spessore di 3 mm.

Il risultato è stato una diminuzione del fattore q di 2,5 mm ed in pratica ho tolto 2 spessori (1 lo toglievo anche prima di effettuare il lavoro) e il cilindro in plastica che alloggiava nel movimento centrale; ho lasciato soltanto 1 spessore a destra.

Inizialmente volevo togliere tutti e 3 gli spessori ma mi sono accorto che, utilizzando la guarnitura senza spessori, la catena, se posizionata sull'ultima corona (rampichino), sfrega sul deragliatore XTR a fascetta bassa. In pratica il deragliatore non riesce più a rientrare, a fine corsa non lascia la luce necessaria alla catena.

La domanda che volevo porre, visto che non ho trovato nulla a tal proposito, è se i deragliatori a fascia alta riescono a rientrare di più verso il telaio rispetto ai fratelli a fascia bassa. Se così fosse potrei accorciare il perno di altri 3 mm così da ottenere un fattore Q molto buono (poi aiutato anche dai perni Crank Brothers accorciati sui pedali).

Molti di voi penseranno: che fico volo a farlo con la guarnitura XTR, invece qui son dolori perché purtroppo la dentatura sul perno XTR è molto ma molto stretta, credo che al massimo consenta di rientrare di 1 - 2 mm.

Grazie anticipate per le risposte.

Prodotti MTB scontati

 

[ivanilterribile]

inanzitutto complimenti per l'inventiva, però togliendo anche l'ultimo spessore a destra i pedali non dovrebbero essere piu equidistanti dal centro del telaio e non so se biomeccanicamente sia un fatto positivo pedalare "storto", gia di default raramente lo sono però quest'ulteriore modifica potrebbe accentuare questo

 

[stevebj]

inanzitutto complimenti per l'inventiva, però togliendo anche l'ultimo spessore a destra i pedali non dovrebbero essere piu equidistanti dal centro del telaio e non so se biomeccanicamente sia un fatto positivo pedalare "storto", gia di default raramente lo sono però quest'ulteriore modifica potrebbe accentuare questo

Questo in effetti non lo avevo considerato.

 

[cerrotorre]

inanzitutto complimenti per l'inventiva, però togliendo anche l'ultimo spessore a destra i pedali non dovrebbero essere piu equidistanti dal centro del telaio e non so se biomeccanicamente sia un fatto positivo pedalare "storto", gia di default raramente lo sono però quest'ulteriore modifica potrebbe accentuare questo

esatto. il terzo spessore (quello che rimane a dx) é per il montaggio dell'e-type. se si toglie questo, senza inserire il deragliatore, la distanza delle due pedivelle sul movimento non é uguale.

e poi, che dimensione ha la scatola movimento centrale? se é di 68mm come hai potuto togliere già uno degli spessori prima di accorciare il perno ed avere le pedivelle equidistanti dal movimento?

casomai dovevi togliere 5mm, senza smussare i dentini sulla pedivella, ma allungando l'alloggiamento/dentini sul perno passante.

booh, secondo me ci hai pensato troppo poco prima di far fare l'intervento.

 

[stevebj]

esatto. il terzo spessore (quello che rimane a dx) é per il montaggio dell'e-type. se si toglie questo, senza inserire il deragliatore, la distanza delle due pedivelle sul movimento non é uguale.

e poi, che dimensione ha la scatola movimento centrale? se é di 68mm come hai potuto togliere già uno degli spessori prima di accorciare il perno ed avere le pedivelle equidistanti dal movimento?

casomai dovevi togliere 5mm, senza smussare i dentini sulla pedivella, ma allungando l'alloggiamento/dentini sul perno passante.

booh, secondo me ci hai pensato troppo poco prima di far fare l'intervento.

Confermo la scatola da 68mm, confermo inoltre che i 2,5 millimetri risparmiati togliendo 1 spessore non comportavano alcun lasco nel perno e IHMO ciò è dovuto ad una tolleranza voluta, che poi le due pedivelle non fossero equidistanti dal centro è vero ma non ne ho mai sentito effettivamente l'effetto sulle articolazioni.

Nell'accorciare il perno di 3 mm non ho notato problemi rispetto a prima. Forse lo dovrei far accorciare ancora di 2mm fino ad arrivare ai 2 spessori tolti.

Non credo di aver fatto una stupidaggine perché la guarnitura si installa comunque anche con i 3 spessori.

 

[cerrotorre]

Confermo la scatola da 68mm, confermo inoltre che i 2,5 millimetri risparmiati togliendo 1 spessore non comportavano alcun lasco nel perno e IHMO ciò è dovuto ad una tolleranza voluta, che poi le due pedivelle non fossero equidistanti dal centro è vero ma non ne ho mai sentito effettivamente l'effetto sulle articolazioni.

Nell'accorciare il perno di 3 mm non ho notato problemi rispetto a prima. Forse lo dovrei far accorciare ancora di 2mm fino ad arrivare ai 2 spessori tolti.

Non credo di aver fatto una stupidaggine perché la guarnitura si installa comunque anche con i 3 spessori.

Montando adesso i due spessori, l'innesto si aggrappa ad una superficie notevolmente meno lunga con rischio di spanare. La Shimano avrá fatto i suoi calcoli quando ha progettato le pedivelle, non credi?

 

[stevebj]

Montando adesso i due spessori, l'innesto si aggrappa ad una superficie notevolmente meno lunga con rischio di spanare. La Shimano avrá fatto i suoi calcoli quando ha progettato le pedivelle, non credi?

Si e difatti Shimano sulla XTR ha fatto la rigatura almeno la metà dell'XT. Tu la pedivella, una volta che l'hai stretta con le due viti a brugola, anche solo sull'asse tondo, non la smuovi di un nanomillimetro. Altrimenti dovrebbero modificare anche gli attacchi manubrio. L'unico vero scopo delle righe è mettere la pedivella sin nella posizione perfettamente opposta alla destra.

 

[GattoQ]

Qualcosa di meglio per ...complicarsi la vita?

 

[stevebj]

Qualcosa di meglio per ...complicarsi la vita?

Scrivere una lettera a Shimano chiedendo di prevedere 2 possibilità di guarniture: con perno per scatola da 68 e 73.

Sono poco seri a non farlo neanche ora che le integrate sono diventate l'unico sistema di massa utilizzato.

 

[stefanobatt]

ciao a tutti
Solo un parere molto personale, non penso che sia proponibile avere le 2 taglie.
Saranno impazziti per fare il "sistema" universale che va bene per tutte le dimensioni e tra le altre cose e' pure a prova di stupido!
(in effetti anche con la scatola da 73 ed i 3 distanziali montati il sistema non fa una piega, e solo un occhio molto esperto se ne accorge).
per l'idea della modifica se supportata da una necessità biomeccanica complimenti !

 

[stevebj]

ciao a tutti
Solo un parere molto personale, non penso che sia proponibile avere le 2 taglie.
Saranno impazziti per fare il "sistema" universale che va bene per tutte le dimensioni e tra le altre cose e' pure a prova di stupido!
(in effetti anche con la scatola da 73 ed i 3 distanziali montati il sistema non fa una piega, e solo un occhio molto esperto se ne accorge).
per l'idea della modifica se supportata da una necessità biomeccanica complimenti !

Non capisco francamente cosa ci sia di difficile nel mettere a disposizione 2 lunghezze diverse, lo fa per esempio extralite.

 

[pcortesi]

Consiglio spassionato, trova un modo per rimettere il tubo di plastica protettivo all'interno. Serve a fare in modo che lo sporco è l'umidità non entrino, o lo facciano in modo molto molto limitato, su perno e cuscinetti, per evitargli danni. Piuttosto dalla parte centrale elimina l'eccesso e poi incollalo e rimontalo accorciato.

 

[mrb2007]

L'idea nasce dal tentativo di ridurre il fattore Q nelle guarniture integrate.

.......... così da ottenere un fattore Q molto buono (poi aiutato anche dai perni Crank Brothers accorciati sui pedali).
..........

O.T.
Ma quanto è importante il fattore Q nella MTB? Nella BDC nella quale si sta praticamente nella medesima posizione di guida dall'inizio alla fine ha sicuramente la sua importanza ma nella MTB che intendo io, ossia che nn comprende percorsi di bitume se nn per qualche trasferimento di sentiero, quindi fatti su strade sterrate, sassaie, single trak, ecc. (e mi sembrano siano percorsi che caratterizzano le varie gare di XC e Maraton) dove si e no si stà nella stessa posizione pochissimo, è davvero così importante, si riesce davvero ad incrementare la prestazione e/o sfiancarsi di meno?
Potrei fare un intervento così anche sulla mia bike ma il gioco ne vale la candela?
Ciao

 

[flavionus]

non facevi prima a cambiare guarnitura ?

 

[stevebj]

O.T.
Ma quanto è importante il fattore Q nella MTB? Nella BDC nella quale si sta praticamente nella medesima posizione di guida dall'inizio alla fine ha sicuramente la sua importanza ma nella MTB che intendo io, ossia che nn comprende percorsi di bitume se nn per qualche trasferimento di sentiero, quindi fatti su strade sterrate, sassaie, single trak, ecc. (e mi sembrano siano percorsi che caratterizzano le varie gare di XC e Maraton) dove si e no si stà nella stessa posizione pochissimo, è davvero così importante, si riesce davvero ad incrementare la prestazione e/o sfiancarsi di meno?
Potrei fare un intervento così anche sulla mia bike ma il gioco ne vale la candela?
Ciao

Io credo che ne valga la pena. Quando sono passato da una guarnitura alivio (cioè dico alivio) alla prima integrata FSA ho sentito subito una grande differenza nel pedalare in senso negativo. Son d'accordo con te che quando sei nel bosco sullo stretto la differenza potrà non essere così importante ma quando pedali in una salita IMHO il fattore Q è importantissimo. Devi valutare tu se ne vale la pena fare una modifica del genere, per quanto mi riguarda si.

 

[lens83]

inanzitutto mi porgo la domanda xche prima ti compri una guarnitura con un fattore q, che ricorda a un cavaliere in sella e dopo fai delle modifiche che sul piano tecnico e sopratutto in riferimento alla stabilità sono + che discutibili. per non iniziare a parlare di garanzia etc.

 

[stevebj]

Consiglio spassionato, trova un modo per rimettere il tubo di plastica protettivo all'interno. Serve a fare in modo che lo sporco è l'umidità non entrino, o lo facciano in modo molto molto limitato, su perno e cuscinetti, per evitargli danni. Piuttosto dalla parte centrale elimina l'eccesso e poi incollalo e rimontalo accorciato.

C'ho pensato molto a qusto aspetto, in effetti può capitare che un po' di sporco scenda dal tubo piantone verticale ma credo che la maggior parte dello sporco si possa infilare proprio dove il perno passa nella calotta. A questo punto il tubo interno non serve a niente perché il cuscinetto non è completamente ricoperto dal paravolvere in plastica e l'eventuale umidità e sporco, se entrano, entrano da li. Con il tubo o senza, dopo uscite lunghe nel fango ho sempre trovato sporco e l'unica è aprire e pulire spesso. (Questo sempre IMHO).

 

[stevebj]

inanzitutto mi porgo la domanda xche prima ti compri una guarnitura con un fattore q, che ricorda a un cavaliere in sella e dopo fai delle modifiche che sul piano tecnico e sopratutto in riferimento alla stabilità sono + che discutibili. per non iniziare a parlare di garanzia etc.

Perché se escludi alcune guarniture di nicchia che costano 500 € hanno tutte lo stesso problema. Poi perché ci sono persone che vanno da meccanico anche solo per tensionare il cavo, altre che invece per diletto provano a metterci del loro.

 

[cerrotorre]

Perché se escludi alcune guarniture di nicchia che costano 500 € hanno tutte lo stesso problema. Poi perché ci sono persone che vanno da meccanico anche solo per tensionare il cavo, altre che invece per diletto provano a metterci del loro.

Quarnitura XTR 960 ha un fattore q di 168

Il più stretto possibile che puoi trovare credo sia una vecchia XTR 952 dove arrivi a 163mm

edit: non sono tanto di nicchia.

 

[flavionus]

Quarnitura XTR 960 ha un fattore q di 168

Il più stretto possibile che puoi trovare credo sia una vecchia XTR 952 dove arrivi a 163mm

edit: non sono tanto di nicchia.

kcnc e-type