Come si assembla una ruota con 32 raggi in 3a

  • Cannondale presenta la nuova Scalpel, la sua bici biammortizzata da cross country che adesso ha 120 millimetri di escursione anteriore e posteriore in tutte le sue versioni. Sembra che sia cambiato poco, a prima vista, ma sono i dettagli che fanno la differenza e che rendono questa Scalpel 2024 nettamente più performante del modello precedente.
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Dannylux

Biker superis
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Lampo 13 innanzitutto grazie per la tua guida e per i consigli con i quali ho assemblato da solo ed ottimamente, un set di ruote.
Ora viene il difficile: devo campanarla e centrarla.
Ho acquistato il centraruote della foto e mi chiedevo se questo, da solo, avendo nella parte centrale una targhetta con scala graduata, possa andare bene anche per metterlo in dima cioè riuscire a campanarlo utilizzano appunto questa targhetta supra alla quale viene fatto girare il cerchio e quindi riportarlo più a destra o più a sinistra in base a qlla scala graduata.
...oppure serve necessariamente la dima.
 

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Lampo 13

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Il centro del cerchio deve stare al centro della distanza tra le due battute dell'asse del mozzo. Puoi usare una dima, un metro, quello che vuoi per controllare.
Io ti consiglio, una volta centrata la ruota, di montarla sul telaio e controllare che il centro del cerchio corrisponda al centro del tubo verticale del telaio. Se non lo fosse puoi "campanarla" meglio allentando i nipples di 1/4 di giro dal lato in cui si deve allontanare dal telaio e stringendo di un 1/4 di giro dal lato in cui si deve avvicinare.
Poi va ricontrollata la centratura... la ruota andrebbe anche stressata prima della ultima rifinitura:
l'appoggi in terra e "cammini" sui raggi, prima da un lato e poi dall'altro.
Così facendo i raggi si "stirano" e si stabilizzano, non aver paura, non si rompe nulla, pedalando le forze in gioco sono molto maggiori.
Dopo ricontrolli la centratura.
Dopo circa 200 km rifai la centratura ed avrai una ruota stabilissima e precisa.
 

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Il centro del cerchio deve stare al centro della distanza tra le due battute dell'asse del mozzo. Puoi usare una dima, un metro, quello che vuoi per controllare.
Io ti consiglio, una volta centrata la ruota, di montarla sul telaio e controllare che il centro del cerchio corrisponda al centro del tubo verticale del telaio. Se non lo fosse puoi "campanarla" meglio allentando i nipples di 1/4 di giro dal lato in cui si deve allontanare dal telaio e stringendo di un 1/4 di giro dal lato in cui si deve avvicinare.
Poi va ricontrollata la centratura... la ruota andrebbe anche stressata prima della ultima rifinitura:
l'appoggi in terra e "cammini" sui raggi, prima da un lato e poi dall'altro.
Così facendo i raggi si "stirano" e si stabilizzano, non aver paura, non si rompe nulla, pedalando le forze in gioco sono molto maggiori.
Dopo ricontrolli la centratura.
Dopo circa 200 km rifai la centratura ed avrai una ruota stabilissima e precisa.
Mha questa cosa di camminarci sopra lateralmente non'è che mi intrighi tanto. preferisco che si stressi strada facendo e casomai ricontrollarlo più spesso ma i piedi sopra non ce li metto, già è un cerchio senza bussole, molto leggero e se mi si strappa poi ho buttato 100 euro nella spazzatura.
 

Dannylux

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Ci sono delle cose che non mi tornano nel'assemblare le ruote:

1) Leggo un po ovunque che il tiraggio dei raggi al vaolre indicato dalla casa madre dei cercho, va fatto a ruota completamente nuda, cioè priva di pneumatico e camera. Cioè tale valore si riferisce a ruota assemblata nuda. Ho scritto alla Stan's per il mio cerchio ZTR CREST e mi è stato risposto il contrario cioè che il valore da loro indicato di 95KgF è riferito a ruota completa di pneumatico ed alla pressione di esercizio.

2) La stessa Stan's mi suggerisce per la ruota anteriore di usare lo stesso tiraggio sia a destra che a sinistra, lato disco. Anche qui leggo dai vostri post che il lato disco deve avere valori di tensioni superiori. Invece per la posteriore che il lato trasmissione deve essere tensionato a 95KgF mentre il lato opposto al valore giusto per il corretto centraggio/campanatura.
 

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Mha questa cosa di camminarci sopra lateralmente non'è che mi intrighi tanto. preferisco che si stressi strada facendo e casomai ricontrollarlo più spesso ma i piedi sopra non ce li metto, già è un cerchio senza bussole, molto leggero e se mi si strappa poi ho buttato 100 euro nella spazzatura.

bene, questi sono trucchi del mestiere che non vanno divulgati! :il-saggi:
 

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Ci sono delle cose che non mi tornano nel'assemblare le ruote:

1) Leggo un po ovunque che il tiraggio dei raggi al vaolre indicato dalla casa madre dei cercho, va fatto a ruota completamente nuda, cioè priva di pneumatico e camera. Cioè tale valore si riferisce a ruota assemblata nuda. Ho scritto alla Stan's per il mio cerchio ZTR CREST e mi è stato risposto il contrario cioè che il valore da loro indicato di 95KgF è riferito a ruota completa di pneumatico ed alla pressione di esercizio.

2) La stessa Stan's mi suggerisce per la ruota anteriore di usare lo stesso tiraggio sia a destra che a sinistra, lato disco. Anche qui leggo dai vostri post che il lato disco deve avere valori di tensioni superiori. Invece per la posteriore che il lato trasmissione deve essere tensionato a 95KgF mentre il lato opposto al valore giusto per il corretto centraggio/campanatura.
I raggi anteriori lato sinistro dovrebbero essere più corti per l'asimmetria del mozzo. Spesso però non è possibile avere raggi di diversa lunghezza per una questione di non esistenza delle misure richieste. Spesso si devono usare raggi della stessa lunghezza con tensioni diverse perché va creata la corretta campanatura anche all'anteriore.
 

sam xtr

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la ruota andrebbe anche stressata prima della ultima rifinitura:
l'appoggi in terra e "cammini" sui raggi, prima da un lato e poi dall'altro.
ma proprio al centro dei raggi? consigliato anche con una ruota da 24 raggi e con peso di 85 kg?

in oltre caro guru delle ruote vorrei chiederti una cosa forse banale ma mi devo togliere il dubbio. come si misura la lunghezza di un raggio? nel senso, raggio in mano e lo misuro col metro. dalla parte della filettatura nessun problema, ma dove c'è la testa devo calcolare al centro della testa o proprio alla fine, quindi includendo il bordo esterno dell'occhiello? grazie
 

Lampo 13

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ma proprio al centro dei raggi? consigliato anche con una ruota da 24 raggi e con peso di 85 kg?

in oltre caro guru delle ruote vorrei chiederti una cosa forse banale ma mi devo togliere il dubbio. come si misura la lunghezza di un raggio? nel senso, raggio in mano e lo misuro col metro. dalla parte della filettatura nessun problema, ma dove c'è la testa devo calcolare al centro della testa o proprio alla fine, quindi includendo il bordo esterno dell'occhiello? grazie

C'è una apposita dima di misura.
Comunque la lunghezza si calcola da fine filettatura al centro della curvatura del raggio.
 

sam xtr

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domanda, cosa succederebbe se montassi un raggio 2 mm più lungo? il negozio dove vado io ha solo quelli. dovrei o cercarli in un altro negozio o ordinarli da internet.
 

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