Cambio forcella e impigrimento bici sullo stretto...

[skizzoide]

Ciao a tutti,

ho una Trek Remedy 8 2011, senza mino-link (che permette un cambio di geometrie), a cui ho cambiato forcella, passando da una Fox Talas 150/120 ad una RockShox Lyrik 160/115, ultimamente, passato l'adattamento iniziale, mi trovo più impacciato a girare in discesa nello stretto (per stretto intendo sentieri con repentini cambi di direzione e di pendenza medio-alta, e limitato spazio di appoggio ruote), mentre ho migliorato molto nell'affrontare drop e passaggi tecnici ripidi in cui la forcella con steli da 32 e perno 15q (fox) tendeva a flettere anche a causa del mio peso non proprio piuma.
Per ovviare a questo problema, oltre a caricare un po' più l'anteriore, spostando gli spessori sopra l'attacco manubrio, che altro posso fare?
O si tratta di cambiare stile di guida?

PS: sempre che dipenda dalla forcella più lunga.

Grazi in anticipo a tutti!

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[occhipintid]

Ciao a tutti,

ho una Trek Remedy 8 2011, senza mino-link (che permette un cambio di geometrie), a cui ho cambiato forcella, passando da una Fox Talas 150/120 ad una RockShox Lyrik 160/115, ultimamente, passato l'adattamento iniziale, mi trovo più impacciato a girare in discesa nello stretto (per stretto intendo sentieri con repentini cambi di direzione e di pendenza medio-alta, e limitato spazio di appoggio ruote), mentre ho migliorato molto nell'affrontare drop e passaggi tecnici ripidi in cui la forcella con steli da 32 e perno 15q (fox) tendeva a flettere anche a causa del mio peso non proprio piuma.
Per ovviare a questo problema, oltre a caricare un po' più l'anteriore, spostando gli spessori sopra l'attacco manubrio, che altro posso fare?
O si tratta di cambiare stile di guida?

PS: sempre che dipenda dalla forcella più lunga.

Grazi in anticipo a tutti!

Non so quanto e' cambiata la lunghezza effettiva della forcella, cioè la lunghezza axle to crown. Credo che in Fox sia mediamente maggiore rispetto a RS, quindi, se cosi' e', pur essendo la Lyric da 160, potresti avere lo stesso A to C della fox (ma ripeto di questo non sono sicuro). Dovresti provare a controllare queste misure.
In ogni caso, a mio avviso, non dovrebbero essere variazioni che ti possano inficiare cosi' tanto la guida (immagino che al massimo possano essere differenza dell'ordine di un paio di cm). Potrebbe essere semplicemente un problema di settaggio della nuova forca, magari un ritorno troppo veloce o una pressione troppo alta. Cmq l'idea di spostare gli spessori in alto puo' essere un'ottima prova da fare.

 

[skizzoide]

La Lyrik rispetto alla Fox è circa 2.5/3 cm + lunga...
Non mi ricordo dove c'era un programmino x calcolare la differenza che faceva una forcella + lunga sullo stesso telaio.
Se lo trovo metto le differenze di apertura sterzo, fatto sta che a vista la ruota anteriore adesso è molto meno sotto rispetto alla bici stock.

 

[skizzoide]

[url]http://bikegeo.muha.cc/[/URL]

Ecco il sito che dicevo, e ho trovato anche una vecchia discussione in cui avevo postato le geometrie, praticamente ho aperto lo sterzo di circa 1° passando dai 68° originali ai 67° con la Lyrik.
Si è alzato anche il movimento centrale ed è questo che impigrisce la bici a detta di qualcuno.

Cmq sia oltre a spostare il l'attacco manubrio x caricare maggiormente l'anteriore non si riesce a fare altro giusto?

 

[skizzoide]

[url]http://www.mtb-forum.it/community/forum/showthread.php?t=220732[/URL]

 

[francescoMTB1]

Caricare l'anteriore ,un attacco manubrio con rialzo ° 0 e piu' corto,manubrio con meno rise .Ultima puoi anche cambiare la parte inferiore della serie sterzo adottando una 0 stack .
Come ti hanno detto con la liryk aprendo l'angolo sterzo hai ottenuto una bici meno reattiva,devi ora interagire con la posizione di guida ,almeno ,queste sono le mie preferenze e mi ci trovo molto bene.

 

[occhipintid]

La Lyrik rispetto alla Fox è circa 2.5/3 cm + lunga...
Non mi ricordo dove c'era un programmino x calcolare la differenza che faceva una forcella + lunga sullo stesso telaio.
Se lo trovo metto le differenze di apertura sterzo, fatto sta che a vista la ruota anteriore adesso è molto meno sotto rispetto alla bici stock.

In effetti 2,5/3cm in piu' di Axle to Crown non sono pochi, circa 1/1,5° in piu' di apertura sull'angolo di sterzo cambiano un bel po' il setting. Se vuoi curvare meglio certo devi agire sullo sterzo, spessori in alto, manubrio piu' flat e magari uno stem leggerissimamente piu' lungo e piatto (max 1cm). Io non credo che il problema sia sull'altezza del M.C. (che fra l'altro cambia di poco - circa 1/1,5 cm), sono piu' propenso a pensare che sia sul manubrio.

 

[tango]

[url]http://bikegeo.muha.cc/[/URL]

Ecco il sito che dicevo, e ho trovato anche una vecchia discussione in cui avevo postato le geometrie, praticamente ho aperto lo sterzo di circa 1° passando dai 68° originali ai 67° con la Lyrik.
Si è alzato anche il movimento centrale ed è questo che impigrisce la bici a detta di qualcuno.

Cmq sia oltre a spostare il l'attacco manubrio x caricare maggiormente l'anteriore non si riesce a fare altro giusto?

il risultato migliore lo ottieni mettendo una serie sterzo zero stack, almeno sotto. cambiare piega o spessori ti portano a caricare di più anteriore,ma non a modificare geometrie, avresti sempre una bike con movimento centrale più alto ed angolo di sterzo più aperto/ chiuso

 

[skizzoide]

La serie sterzo che dite sarebbe quella di tipo integrata e quindi senza spessore fuori dall'alloggiamento? X il resto ho già messo manubrio + piatto e attacco manubrio a 0° anche se + corto.

 

[skizzoide]

Se non sbaglio ho già la zero stack.

 

[skizzoide]

Quindi mi sa che mi attacco!
Grazie a tutti cmq x l'aiuto!

 

[skizzoide]

Esco con un'altra idea...
Mettendoci una serie sterzo regolabile, tipo la cane creek angleset o simili, e riportando l'angolo di sterzo a quello originale, si abbassa anche i movimento centrale e quindi recupero un po' dell'agilità persa?

 

[rockarolla]

No, angleset e simili agiscono quasi esclusivamente sullo sterzo (e interasse), la variazione di altezza bb è trascurabile -il che è uno dei suoi pregi...
L' innalzamento bb dovuto alla Lyrik sarà intorno agli 8-10mm, comunque non pochie avveribili anche senza una sensibilità sopraffina! Se monti i flat, potresti recuperarne una parte anche importante mettendone di più sottili, altrimenti i Crank Bros. dovrebbero essere tra gli spd più sottili. Ma potresti provare anche a montare delle boccole eccentriche sull'ammo, che se da un lato aprono ulteriormente lo sterzo dall'altro abbassano -e non poco- il bb...se sei in vena di spese, piuttosto abbinale alla Angleset e dovresti riuscire ad ottenere la geometria di partenza, anche se secondo me uno sterzo un filo più aperto si sposa meglio alla tua bici, soprattutto montata con quella forca...insomma, vai per gradi e vedrai che trovi il setup ideale. L'unica cosa a cui stare attenti è che le suddette boccole possono influire anche sul comportamento della sospensione (ad es. facilitando i bottom-out), per cui prova prima con una sola; se il risultato fosse cmq insoddisfacente, avrai buttato al max 30euri...
Ad ogni modo, uno sterzo da 67 gradi, max 66.8, non è poi così pigro...quindi, una volta abbassato il manubrio e accorciato lo stem, lavora anche sulla tecnica di guida, cercando di curvare più spostando il peso e inclinando la bici verso l'interno della curva -"buttandola" in curva- che girando il manubrio. Per questo però meglio che chiedi a qualcuno che sa davvero guidare!

 

[skizzoide]

Grazie mille x il consiglio, mi concentrerò sulla guida allora! Prima di altre spese!